Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично , нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности - свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Никакого квалифицированного образования в сфере автомобилей не нужно, чтобы понимать простую истину: практически все жидкости технического плана, присутствующие в машинах, со временем теряют свои свойства. Это значит, что периодически необходимо производить замену на новые. В категорию исключений не входит и такой процесс, как замена тормозной жидкости, от качества чего напрямую зависит общая безопасность автомобиля.

Для начала следует детально пояснить, что представляет из себя тормозная жидкость, и почему так велика необходимость ее периодической замены. Итак, тормозная жидкость (ТЗ) представляет собой один из наиболее важных компонентов общей тормозной системы, предназначенный для того, чтобы направлять энергию от главного тормозного цилиндра до рабочих или, как их еще называют, колесных цилиндров, после чего путь следует к колодкам.

Почему же все автоэксперты столь настоятельно рекомендуют производить периодическую замену данного вещества? Дело в том, что эта жидкость способна к очень активному впитыванию влаги из воздуха. А в случае выхода значения влаги в «тормозухе» за пределы показателя в 3,5% температура кипения вещества значительно снизится, что может стать причиной отказа тормозного аппарата в процессе интенсивного торможения.

Автомобильные производители определили периодичность, с которой нужно реализовывать замену тормозной жидкости. Но тут мнения немного разошлись, потому что некоторые советуют делать это каждые 1,5-2 года, а другие – 2-3 года. В целом же можно выбрать средний показатель в 2 года. К тому же эта цифра может измениться в зависимости от марки автомобиля, его пробегу и других показателей. Поэтому данный аспект обязательно следует уточнить при покупке машины.

Но даже если указанные ранее сроки не исчерпались, жидкость нужно срочно менять в том случае, если ее цвет изменился. Нет, она не станет зеленой или фиолетовой, но если невооруженным глазом заметно загрязнение этого вещества, то это может быть весомой причиной для преждевременной замены ТЗ.

Еще одна причина замены «тормозухи» не по заявленному сроку заключается в довольно распространенной ошибке водителей (особенно данная тенденция касается начинающих) касательно того, что тормозные жидкости не опасно смешивать. В принципе, это не запрещается, но тут в действие вступает множество различных нюансов: состав жидкости, модель двигателя и т.д. Несмотря на то, что специалисты все же настаивают на полной смене тормозного вещества, производить его долив все же можно, но только в небольших количествах.

Стоит отметить, что наиболее правильным решением является замена ТЗ исключительно той марки и типа, которая находится в рекомендованном списке производителя.

Инструкция по проверке и замене

Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены тормозной жидкости, следует убедиться, что это вообще нужно делать. То есть первым пунктом стоит проверка ТЗ, которую каждый автовладелец обязан осуществлять систематически, точно так же, как и проверку состояния трансмиссионного или моторного масла.

Процесс проверки классифицируется на основе двух методов: проверки уровня и проверки качества ТЗ. Первый тип может осуществляться визуально и с помощью панели приборов. А второй – обязателен к регулярному осуществлению, о чем было подробно рассказано выше. Если уж так случилось, что жидкость нуждается в замене, то следует осуществить ее незамедлительно. Как заменить тормозную жидкость? Можно обратиться к мастеру или же положиться на собственные знания и умения.

Первый вариант относится к категории наиболее практичных и идеально подойдет для тех, кто не располагает лишним временем, которое можно было бы потратить на возню с машиной. Отвезти машину в автосервис и забрать через пару дней – что может быть проще. Там находится специальная установка для замены тормозной жидкости и специалисты, занимающиеся машинами и в частности сменой ТЗ не первый год.

Что касается приспособления для замены тормозной жидкости, то оно представляет собой специальное устройство, извлекает и меняет ТЗ в тормозных системах автомобилей. Такие установки для замены тормозной жидкости в автосалонах, как правило, снабжены в комплектации системой переходников, что дает возможность работать со множеством автомобильных моделей.

Если же автовладелец не доверяет установкам для замены тормозной жидкости, то следует начать вести разговор об осуществлении этого дела собственными силами. Замена тормозной жидкости своими руками – это вариант для тех водителей, кто решил сэкономить на финансовых затратах, а заодно и провести визуальную диагностику едва ли не всего автомобиля. Далее приводится пошаговая инструкция, детально поясняющая весь процесс замены ТЗ:

1. Узнать схему (конструкцию) автомобиля. Данный аспект прописан в руководстве по эксплуатации. Существуют две схемы: параллельная (замену ТЗ следует осуществлять с такой очередностью в колесах: правое и левое задние – правое и левое передние) и диагональная (правое заднее – левое переднее – левое заднее – правое переднее).
2. Поместить машину на яму, снять колеса, при этом не забывая о наличии такого явления, как правила безопасности.
3. Открутить крышку бака, которая находится на основном цилиндре, и поставить ее на чистую поверхность, желательно подложив клочок ненужной ткани, так как из поплавка будет течь масло.
4. Тщательно очистить выпускной клапан, находящийся на заднем правом тормозном устройстве.
5. Снять с клапана резиновый колпак, выполняющий защитную функцию, и, надвинув на штуцер, вставить в подходящую посудину прозрачный шланг.
6. Прокачать тормоза с соблюдением интервала в 1-2 секунды нажимать на тормоза 4-5 раз, после последнего – зажать педаль.
7. На половину оборота выкрутить выпускной клапан, в результате чего старая ТЗ потечет по установленному шлангу. По завершению тщательно закрутить клапан.
8. В процессе внимательно следить за количеством ТЗ в бачке: уровень не должен опускаться ниже минимума. Действия, приведенные в двух предыдущих пунктах, следует продолжать до того момента, пока из тормозного устройства не начнет течь чистое масло. При всем этом нужно постоянно доливать чистую жидкость.
9. Те же действия провести и с остальными тремя тормозными блоками, очередность которых важно соблюдать в зависимости от конструкции автомобиля.
10. По завершению смены ТЗ проверить педаль тормоза на такие характеристики, как равномерность хода и плотность.
11. Надеть на воздуховыпускные клапаны защитные резиновые колпачки.
12. Залить в бачок новую тормозную жидкость до максимальной отметки.

Особенности замены с АБС

Замена тормозной жидкости с АБС (антиблокировочная система) отличается от обычной процедуры этого же типа. По этой причине автоэксперты советуют в этом деле обращаться к мастерам СТО, а в идеале – к фирменной. Они располагают специальной установкой для замены тормозной жидкости, которая закачивает вещество в систему под давлением. Этот процесс значительно уменьшает риск «завоздушивания» в тормозной системе и блокирования АБС.

Производить данную процедуру самостоятельно можно лишь в самых крайних случаях, при наличии у соответствующих технических навыков и, по совету специалистов, лишь на машинах С АБС 1980-90 годов. При этом нужно обязательно соблюдать инструкции касательно техобслуживания определенного автомобиля.

Машины, где в одном узле располагаются блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, нуждаются в обыкновенной замене ТЗ. При этом следует отметить, что по завершению данной процедуры следует прокачивать не только тормозные магистрали, но и блок АБС. В случае правильной замены после герметизации лампочка, находящаяся на панели приборов, с сообщением о неисправности АБС, потухнет.

Алгоритм замены ТЗ в автомобилях, в которых ранее упомянутые блоки выполнены как отдельные узлы, несколько отличается. Что касается гидромодуля, то тут особое значение имеет последовательность открытия клапанов. Это значит, что осуществление данных операций возможен лишь в том случае, если задействовать диагностический сканер, который позволяет снимать информацию с ЭБУ АБС (электронный блок управления). А такой аппарат, как правило, автолюбителям недоступен.

В целом, конечно же, наиболее практичным в этой ситуации стало бы решение обращения к специалистам. Тут уж вряд ли возникнут какие-то проблемы. Вполне возможно, что стоимость данной процедуры будет довольно высокой, но, по крайней мере, автовладельцу не нужно будет переживать, в правильной ли последовательности он совершил необходимые действия по замене тормозной жидкости в автомобиле с АБС.

Видео “Процесс замены тормозной жидкости”

На записи показано, как происходит процесс замены тормозной жидкости под давлением на СТО.

Как поменять тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?

В пол Узлы антиблокировочной системы в виде и гидравлического блока интегрированы в штатный тормозной контур. В дополнение к ним инсталлируются датчики частоты вращения колес и Анализируя скорость вращения колеса, система соблюдает наилучшее давление в контуре, предотвращающее его блокировку.

Анализ типов существующих систем

На 1-ый взор замена тормозной воды с Abs – очевидная процедура. Но современная автоиндустрия принуждает считаться с тенденциями в области безопасности: фактически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой рассредотачивания тормозных усилий EBD и антипробуксовочным методом ASC. Вобщем, часто управляет этими узлами ESP – система курсовой стойкости.

Располагая схожими сверхтехнологичными пакетами, функцию следует проводить только в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине нереально выполнить без помощи других подмену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему своими силами может быть лишь на авто с таковой сборкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто нужен открытый доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Потому более подходящим местом для произведения работ является смотровая канава либо эстакада.

При выполнении процедуры пригодится ассистент и набор приспособлений:

• набор рожковых ключей;
• мед шприц огромного объема и соответственный поперечнику наконечника шланг длиной около 10-15 см (кандидатура – груша);
• тара для извлекаемой тормозной воды;
• трубка длиной 20-30 см; поперечник – незначительно меньше поперечника штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция подмены тормозной воды в системе с Abs производится в несколько шагов:

• слив имеющегося состава из бачка;
• прокачка магистралей;
• прокачка модуля Abs.

Задачка слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

• откачать шприцом жидкость из бачка;
• залить новый состав до наибольшей отметки (MAX, High);
• закрыть емкость.

залив и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Традиционный цикл «продувки» смотрится так:

Замена тормозной жидкости своими силами

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин скажет о том, как без помощи других поменяй.

Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5

Как прокачать тормоза с ABS Можно посодействовать вещественно каналу.

открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;

3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (делает напарник);

после окончания течи воды завернуть штуцер и отпустить педаль.

• аспект прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и зрительно незапятнанная жидкость, свидетельствующая об удалении старенького рабочего тела;
• так как в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высочайшим давлением, традиционным методом прокачивать можно только фронтальные тормоза (поначалу левое, потом – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой Абс, осуществляется вместе с прокачкой антиблокировочного модуля. Деяния с правым задним цилиндром:

• подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
• зажать педаль тормоза;
• включить зажигание;
• после прекращения выхода воздушных пузырей и возникновения нового состава завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• выключить зажигание.

Читайте так же

После подмены тормозной воды в 3-х контурах системы с Abs следует прокачать заднюю левую магистраль:

• подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
• включить зажигание;
• отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
• подать команду напарнику на нажатие педали на одну вторую хода;
• завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• дождаться окончания работы насоса (гулкие звуковые частоты должны сменится низкими);
• выключить зажигание.

После окончания операции следует:

• довести уровень воды до наибольшего;
• присоединить разъемы к крышке бачка;
• проверить магистрали на плотность.

Альтернативное решение вопроса

ваккуумник В руководстве по эксплуатации автомобиля с Абс может быть обсуждено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания схожей системы может пригодиться компрессор либо самодельная установка в виде груши и переделанной крышки бачка тормозной воды. Разработка подмены в данном случае смотрится куда проще:

• изъять из емкости использованную жидкость и залить новейшую;
• прокачать традиционным способом по обсужденной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
• установить заместо крышки «тормозного бачка» особый переходник под компрессор либо самодельную установку;
• подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
• сделать давление около 1 BAR;
• идентифицировать окончание выхода старенькой воды и пузырьков;
• скинуть давление.

В процессе подмены использованной тормозной воды новейшей в системе с Abs следует принять во внимание такие замечания:

• нужен неизменный контроль над уровнем воды в бачке: понижение ниже малой отметки (MIN, Low) не допускается;
• допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
• перед сливом воды нужно «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза более 20 раз;
• использованную жидкость либо продолжительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
• при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу воды.

Резюме

Читайте так же

Без помощи других произвести подмену воды можно только на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Список нужного оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой либо груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на «8» либо «10».

Коротко о процедуре замены тормозной воды в авто с Abs своими силами:

• поменять состав в бачке новейшей;
• прокачать левый и правый фронтальные тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на плотность.

При наличии сливного штуцера на модуле Абс, следует традиционным способом по обсужденной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а потом «прогнать» установку Абс подведенным снаружи лишним давлением.

Как известно, в любом автомобиле время от времени приходится что-то менять. Замена тормозной жидкости, естественно, не исключение. От ее качества и чистоты напрямую зависит безопасность как непосредственно водителя транспортного средства, так и других участников дорожного движения. Она напрямую влияет на бесперебойное функционирование всей тормозной системы транспортного средства, и менять ее нужно регулярно. Многие начинающие (да и более опытные тоже) водители часто пренебрегают проведением такой процедуры или просто не знают о ее необходимости и значимости для машины. Иногда даже не знают, сколько нужно тормозной жидкости для полной замены.

Почему тормозная жидкость приходит в негодность

Совершенно неважно, раствор какого бренда заливается в транспортное средство, он сразу и достаточно активно начинает "вбирать" влагу из окружающей среды. Причин такого, можно назвать несколько:

• изношенные сальники тормозной системы;
• уплотняющие отвороты;
• длительный срок простоя автомобиля;
• неправильное смешивание заливаемых жидкостей (в т. ч. вынужденное);
• система «вентиляции» самого бачка.

Стоит знать, что, если тормозная жидкость вберет в себя всего лишней 3,5% влаги, она в состоянии закипеть гораздо быстрее, что серьезно повышает риск полного отказа тормозов или блокировке цилиндров. Особенно при совершении резкого или экстренного торможения. Поэтому периодичность замены тормозной жидкости составляет не менее 2-4 раз год, а если автомобиль достаточно старый ее можно даже увеличить, помня о том, что безопасность - это то, на чем экономить нельзя.

Часто необходимость замены тормозной жидкости вызывается использованием старой, или неправильно смешанной жидкости, к примеру, минеральной или гликолевой. Кроме того, ряд производителей выпускают уникальные составы, которые ни в коем случае не могут работать «в паре» с другими жидкостями.

Несмотря на то, что все работы можно выполнить самому, многие, особенно неопытные автолюбители просто не осведомлены, как собственноручно поменять тормозную жидкость в авто. Если рядом нет боле опытного и знающего автолюбителя выходом из ситуации может стать визит в сервис, где быстро и профессионально будет проведена замена тормозной жидкости, а стоимость работ, при этом окажется вполне приемлемой.

Правильная замена тормозной жидкости своими руками

Внимание! Самостоятельное выполнение процедуры замены тормозной жидкости без специального оборудования, потребует не менее 2-х часов свободного времени и помощника.

Ручная замена раствора целесообразна на автомобилях, не оборудованных системой АБС. Замена должна быть проведена во всех контурах тормозной системы. При этом, если жидкость на автомобиле меняется впервые, имеет смысл предварительно ознакомится с техническим описанием, что позволит точно узнать о месторасположении магистралей, и исключить возможные ошибки при выполнении работ. Не стоит забывать и о том, что начинается замена с самого дальнего колеса от центрального цилиндра.

Существует 2 варианта расположения контуров:

• параллельный, при которой замена жидкости происходит, начиная с правого колеса сзади, и затем поочередно левое заднее, спереди схема повторяется;
• диагональный, где начинать необходимо с правого заднего, потом переднее слева, в дальнейшем левое заднее и, соответственно, переднее справа.

Стоит понимать, что, если полная (самостоятельная) замена тормозной жидкости ведется одним человеком, с транспортного средства лучше предварительно снять колеса или загнать его на эстакаду (яму). Часто такой возможности у автомобилиста нет, поэтому приходится снимать колеса поочередно, используя домкрат. Автомобиль в этот момент должен находится на передаче, но использование «башмака» хотя бы под одним из колес не помешает. Удобство самостоятельной замены отличается на различных марках и моделях транспортных средств, и зависит от того, где и под каким углом находятся штуцера, которые и используются для прокачки системы.

Совет! Вначале готовится сама жидкость, которой потребуется не более 1,5 литров, прозрачный шланг (d 5-6 мм), торцевые ключи и емкость для слива, желательно с узким горлом.

Прокачка - этапы работ и определение ее необходимости

О необходимости прокачки тормозной системы и замены жидкости красноречиво свидетельствует педаль тормоза. Если ее ход стал необычно мягким, а сопротивление чувствуется лишь у пола, можно с уверенностью сказать, что в системе скопился воздух. При необходимости определения завоздушенного контура можно разогнать автомобиль до 60 км/ч и резко затормозить. Неисправное колесо практически не оставит следа, но такой тест необходимо выполнять на сухом и достаточно ровном покрытии.

Непосредственно процесс прокачки и замены (это неотъемлемые части процесса) тормозной жидкости выглядит примерно одинаково для большинства автомобилей.

1. На штуцер "рабочего" колеса одевается шланг. Удобнее, если он будет прозрачным. Второй конец помещается в емкость с жидкостью, к примеру, пластиковую бутылку.
2. Путем нажатия на тормоз не менее пяти раз, во всей системе создается повышенное давление.
3. При нажатом тормозе потребуется вывернуть штуцер на колесе примерно наполовину. После вытеснения старой жидкости, где, как правило, присутствуют воздушные пузырьки, штуцер затягивается. Операция должна проводиться до тех пор, пока вытесняемый раствор не освободится от пузырьков - это необходимо определять визуально.

Важно! Достаточно часто автомобилистами допускается ошибка - используется тормозная жидкость, которая долго хранилась после вскрытия упаковки. Делать этого не стоит, поскольку она успела насытиться водой и воздухом.

Перед тем, как своими руками заменить тормозную жидкость на авто с АБС, старую требуется полностью откачать из бачка и залить в него свежую. Далее алгоритм, в принципе, не отличается от вышеописанного. Конечно, удобнее использовать специальное оборудование, что полностью исключит завоздушивание системы. В ряде случаев тормозная жидкость вытекает из штуцера очень медленно - здесь поможет включение зажигания.

Некоторые мастера используют и совсем простой метод - под открученные штуцера подставляются простые стаканчики (250 мл), и пока старая жидкость вытекает, в бачок доливается новая. Несмотря на то, что стоимость замены тормозной жидкости не так и велика, вся процедура может вполне выполняться самостоятельно. Хотя для таких машин лучше использовать специальный аппарат для самостоятельной замены тормозной жидкости.

Возможные проблемы при выполнении работ

Как правило, неторопливая и аккуратная замена, выполняемая самостоятельно, не грозит какими-либо негативными последствиями. К числу наиболее распространенных проблем стоит отнести, пожалуй, лишь повреждение штуцера, предназначенного для прокачки. В большинстве случаев он просто обламывается, что вызывает необходимость замены цилиндра, поскольку высверливание здесь малоэффективно.

Чтобы максимально облегчить себе процедуру выкручивания штуцера можно предварительно обработать его WD-40. После чего, при помощи маленького молоточка очень аккуратно обстучать его со всех сторон. Таких мер оказывается достаточно для легкого откручивания, к тому же целиком выкручивать его и не нужно. Работать будет удобнее удлиненной головкой, таким образом, усилие распределятся более равномерно.

В том случае, когда техники для "обновления" тормозной жидкости, она может относительно легко попадать на кожные покровы - это совершенно недопустимо, поскольку она токсична. Также не допускается и вдыхание ее паров. Кроме того, не помешает при работе соблюдать некоторые меры предосторожности:

• не допускать попадания жидкости на провода, что приведет к нарушению целостности изоляции, а также на лакокрасочное покрытие авто, предварительно укрыв возможные места попадания брызг/капель плотной тканью;
• не допустимо изменять количество тормозной жидкости для замены - если положено 1,5 литра, такой объем и должен быть залит;
• если для конкретного автомобиля завод-изготовитель рекомендовал определенный тип жидкости, не следует менять ее на другую;
• если требуется всего лишь долить небольшое количество нового раствора в систему, можно использовать исключительно тот, который уже залит.

Вполне естественно, что абсолютно каждый автомобиль, выезжающий на дорогу всегда должен быть технически исправен. Одним из важных условий этого является адекватный интервал замены тормозной жидкости - его ни в коем случае нельзя нарушать. Стоит помнить, что даже небольшое изменение цвета тормозной жидкости уже говорит об изменении ее свойств. Очень подробная информация о всех тонкостях этой процедуры предоставлена на видео:

Есть ряд работ по обслуживанию автомобиля, которых средний автолюбитель панически боится. Человек всегда боится того, что не может объяснить. Казалось бы, прокачка тормозов – что может быть проще? Но если добавить к этой фразе аббревиатуру АБС, то тут просто волосы дыбом встают. На самом деле – все элементарно просто и знаний по физике на уровне шестого класса общеобразовательной школы вполне хватит, чтобы правильно заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Принцип работы гидравлической тормозной системы

Все гидравлические тормозные системы принципиально устроены одинаково, и это не зависит от того, есть АБС на автомобиле, или нет. Работа системы основана на свойстве тормозной жидкости иметь очень высокое сопротивление сжатию. Грубо говоря, жидкость способна передать усилие от механизма управления (педали) до исполнительного механизма (колесного тормоза). Схема ее работы проста и выглядит следующим образом.

Слева на рисунке схема обычной тормозной гидравлической системы, справа – тормоза с АБС. Для того, чтобы замена тормозной жидкости с АБС прошла успешно, минимум знаний у нас есть.

Правильная замена ТЖ

Чтобы процедура замены жидкости прошла успешно, нужно учитывать особенности устройства АБС, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если вам, все-таки страшно. Если вы чувствуете в себе силы – заменим жидкость самостоятельно.

На станциях ТО мастера применяют специальные устройства и стенды. Это оборудование нужно для того, чтобы жидкость попадала в систему под давлением, исключая шансы попадания воздуха в систему и блок АБС (завоздушивания).

Прокачка тормозов с АБС старого образца

Если у вас автомобиль до 90 года выпуска, то можно смело проводить замену жидкости способом. В таких автомобилях насос АБС, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор смонтированы вместе. Тогда достаточно будет просто обесточить систему путем удаления нужного предохранителя, а в конце работ вставить его на место. Когда система АБС запустится, насос устройства сам закачает жидкость в корпус, при этом звук его работы изменится с высокого на низкий. Это может занять около минуты и после этого зажигание необходимо выключить, так как насос без жидкости может крутиться не более нескольких минут.

После замены ТЖ всю систему нужно прокачать обычным методом. Но такая прокачка все же имеет ряд уточнений. При прокачке тех тормозных контуров, которые напрямую связаны с блоком АБС, операция проводится при утопленной тормозной педали и открытых штуцерах рабочего тормозного цилиндра. Когда зажигание включается, насос сам удаляет лишний воздух из системы и контрольная лампа, говорящая о неисправности АБС тухнет.

Прокачка тормозов с АБС нового образца

В автомобилях, выпущенных после 1990 года, все элементы АБС выполнены отдельно друг от друга, что и вызывает необходимость применить иной алгоритм замены жидкости. Операция предполагает точное считывание информации с каждого тормозного контура в отдельности и открытие штуцеров в определенном порядке. Для правильного, «книжного» проведения процесса необходимо иметь специальные сканеры и устройства считывания, которые есть только на станциях технического обслуживания.

Если на вашем автомобиле установлены еще и электронные системы безопасности, имеющие контакт с тормозами, то ситуация осложняется еще больше, так для замены жидкости в таких системах нужно иметь очень точное компьютерное оборудование, которое учитывает конкретную модель автомобиля. Такое оборудование есть только на специализированных сервисах. Страшно? Ничего страшного. Сейчас прокачаем всю систему без компьютерного оборудования, что в 99,9% процентах приводит к положительному результату.

Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования

Прокачка тормозной системы с АБС и замена в ней жидкости проходят по одному и тому же алгоритму, который детально описан ниже.

Операцию проводят вдвоем, и в ней нет ничего сверхъестественного и сложного. Главное соблюдать аккуратность и не допускать попадания воздуха в систему через бачок. Прокачка и замена жидкости проводится в следующем порядке:

• левое переднее колесо;
• правое переднее колесо;
• левое заднее
• правое заднее.

Если контрольная лампа не загорелась, значит мы все сделали правильно и аккуратно. Теперь можно смело забыть о замене тормозной жидкости на ближайших 40-50 тысяч пробега.