У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на "форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен", " на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен" и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути "как работает шумовиброизоляция" в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 - виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция - устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая "смотрит" на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете - попросту переведете материал - толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. - Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы - это 2 разные вещи (ровно как и слова "изолировать" и "поглощать") - подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство - теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя - рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) - главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 - обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы - их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед - звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.

Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик - это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.

Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.

Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.

Итак, что касается внешней части двери - в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери - неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери - ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей - желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов - практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене - совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную - по моему это не большая трата.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше "снаружи".
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции - провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет - то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.

В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент - это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.

Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса - Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией - я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае - это лишняя работа, лишние траты, а главное - никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.

Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве - не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.

Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд - это лишнее.

Что касается средней части двери, или если выразиться по другому - монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:

Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.

Второй вид - это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная - сплошная, без каких-либо отверстий.

И третий вид - это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.

Что касается третьего варианта - он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант - это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь - это самый оптимальный вариант.

Для того, что бы подготовить такую монтажную панель - достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией - это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.

А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию - это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.

Лучшим способом выйти из ситуации - это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много - кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие - это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.

Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается - главное тогда - обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери - он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.

Если же мы выполняем виброизоляцию как это "ОБЩЕ принято", то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий - выдавливать и ее, фактически динамик начнет "проваливаться". Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах - это не совсем корректно.

Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.

Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.

Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный "гриль", или просветлить те отверстия, которые у нас есть.

На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.

Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине - то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без "тоннельного эффекта", когда динамик устанавливается в некую трубу.

Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.

Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.

По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
-- это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса - нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить - большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть - объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь

Даже если дверь автомобиля плотно закрывается, через неё всё равно проходит достаточно большое количество шума внутрь салона. Потому многие водители решают заняться дверей автомобиля. Эта не самая сложная работа, которая подразумевает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самостоятельная изоляция пугает необходимостью демонтировать большое количество элементов. Иногда требуется убрать буквально всё, как в случае с шумоизоляцией салона. Но с дверьми всё намного проще. Поэтому неудивительно, что большое число автовладельцев решает заняться подобной работой самостоятельно. Тут потребуется выбрать качественные материалы и соблюдать определённые правила при выполнении поставленной задачи.

Методика шумоизоляции дверей автомобиля.

Способы шумоизоляции

Всего можно выделить несколько , в зависимости от уровня достигаемого эффекта. Не торопитесь с принятием решения, поскольку даже использование самого сложного способа не позволит добиться превосходного результата по шумоизоляции, если не провести комплексные мероприятия по обработке других элементов кузова. Одни только двери ситуацию кардинально не изменят. В результате выделяют четыре метода шумоизоляции:

• минимальный;
• средний;
• максимальный;
• экстремальный.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому нужно изучить эти методы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить серьёзную акустику в машину, про такой вариант стоит забыть. Он не подойдёт. Если же целью является просто снижение внешнего шума внутри автомобиля, тогда смело используйте представленный способ. Здесь следует оклеить двери сплошным слоем или минимум 70% поверхностей материалом, способным эффективно . Также неплохо подойдёт вибродемпферный материал толщиной минимум 2 миллиметра. При этом сам шумоизолятор наклеивается на внутренней части дверных карт, что позволит отражать не только шум, но также выступать в роли барьера для пыли и влаги. Изоляторами шума выступают такие материалы как Сплэн или Акцент. Преимущество способа в его низкой стоимости. Но даже он позволяет улучшить акустическую ситуацию внутри автомобиля без серьёзных финансовых затрат.

Средняя шумоизоляция

При поиске оптимального варианта по цене и качеству можно остановиться на таком методе. Тут применяются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить шум от дороги, плюс создать качественное звучание акустики в автомобиле. В качестве первого слоя на двери выступает вибропоглощающий материал, толщина которого не должна превышать 2 мм. В зону напротив динамика лучше взять лист толщиной 3 мм. Сюда же рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой шумоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно прекрасно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому решение принимайте сами.

Максимальная шумоизоляция

Переходить к такому методу актуально тем, кто хочет поставить в авто действительно мощную акустическую систему с отличными басами в дверях. Тут потребуется подготовить двери под подобные динамики. Здесь уже не играет ключевой роли вопрос избавления от внешнего шума. Но если провести такую работу, то удастся легко решить проблему посторонних звуков в салоне, поступающих снаружи. Выполняется работа примерно в следующей последовательности:

• Первым слоем укладывается вибропоглотитель толщиной до 3 мм. Брать более толстый материал не рекомендуется, иначе двери станут слишком тяжёлыми;
• Сверху приклеивается слой шумоизолирующего материала, на котором используется водостойкая клеевая прослойка;
• Технологические отверстия можно закрыть с помощью алюминиевой фольги, на которой имеется клеевая основа;
• Сверху помещается жёсткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
• Далее идёт шумоизоляционный материал в виде Сплэна или аналога. Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.

Дверные карты также можно обработать с помощью двухмиллиметрового виброизоляционного материала, приклеив под карты шумопоглощающий материал с полнистой структурой поверхности.

Экстремальная шумоизоляция

Её используют те, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбивать стёкла автомобиля. Это настоящие поклонники автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто же громче всех. При обработке дверей используются наиболее толстые и высокоэффективные материалы. Важно понимать, что такой подход приведёт к заметному увеличению веса двери. Но многие этот аспект банально игнорируют, поскольку их главной целью является установка максимально мощной аудиосистемы.

• Дверь армируется с помощью алюминиевых планок или жёсткого виброизоляционного материала. Их укладывают с небольшим промежутком;
• Между ними прокатывают толстый слой из вибропоглотительного материала. Его толщина составит порядка 4 миллиметров;
• Далее идёт этап шумоизоляции с применением шумопоглотителя на основе водостойкого клея или с латексной плёнкой. Перекрываются все технологические отверстия листами алюминия или полиэфирной смолой;
• Сверху всё закатывают 3-4 миллиметрами виброизоляции, а затем идёт шумоизоляционный слой из Сплэна или аналога;
• Чтобы обработать дверные карты, берут отрезки вибры для устранения вибраций. Под виброизоляционным материалом укладывают толстый шумопоглотитель.

Относительно рациональности такого экстремального ходит много споров. Это далеко не всегда оправдывает вложенные средства и силы. Если у вас мощная акустика, но на соревнования по автозвуку вы ехать не собираетесь в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.

Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:

• снизить уровень шума примерно на 30-40%;
• обеспечить более тихое закрывание дверей;
• улучшить звучание музыки в салоне;
• повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

1. Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
2. Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
3. Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:

• экологически безопасные;
• доступные по цене;
• не образуют вредные испарения при нагреве;
• обладают удобными размерами;
• выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
• защищают от влаги и коррозии.

Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное – действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.

Последовательность процедуры

Если вы решили самостоятельно дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:

• демонтаж;
• установка изоляционных материалов;
• обратная сборка.

При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.

Демонтаж

Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:

• отвёрток;
• ключей;
• строительного ножа;
• обезжиривателя;
• изоляционных материалов.

Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.

Виброизоляция

Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:

• Битопласт;
• Вибропласт Голд;
• Акцент Премиум;
• Бомб Премиум.

StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.

Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

• Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
• При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
• Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
• Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний – зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
• Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
• Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
• Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Шумоизоляции

Далее следуют рекомендации касательно того, как правильно самостоятельно можно делать шумоизоляцию дверей своего автомобиля. Эта процедура предназначена для того, чтобы снизить уровень шума, поступающего в салон с улицы. Дополнительно шумоизоляция рассеивает звук динамиков, за счёт чего качество звучания повышается.

• Шумоизоляционные материалы наносятся сверху виброизоляционного слоя;
• Снизу от нижней точки оставьте 3-4 сантиметра;
• Чтобы изолировать обшивку, можно взять несколько слоём вибропласта и оставить запасы по краям;
• Тщательно заделываются все стыки;
• После нанесения материала все излишки нужно обрезать;
• Подобная обработка позволяет исключить стуки и лишний шум;
• При наличии пластиковых элементов их обклеивают Маделином.

Ничего сложного здесь нет. Но нужно быть аккуратным и последовательным в своих действия. Упустив какие-то важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространённые ошибки. Чтобы их исключить, воспользуйтесь несколькими советами.

1. Откажитесь от применения Сплэна. Этот материал раньше был вершиной в вопросе шумоизоляции. Но ему на смену пришли более современные и эффективные изделия. Сплэн негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию внутри дверей влаги, от чего быстро отклеивается, плюс провоцирует образование коррозии.
2. Приклеивать материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлёст. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваши ожидания.
3. Делая одно, старайтесь не испортить другие. Часто водители необдуманно подходят к работе, заклеивая изоляторами буквально всё на своём пути. Такая неаккуратность часто приводит к тому, что обрывается проводка, ломаются тросики, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъёмники.
4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными шумоизоляционными изделиями. По факту в большинстве случаев они не нужны, чтобы добиться хорошего результата. А тяжёлая изоляция нагружает петли дверей, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы закончили всю работу, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно не возникает серьёзных трудностей. Особенно у тех, кто предварительно позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Ходит много споров относительно того, так ли сильно нужна звукоизоляция дверей автомобиля, и приносят ли реальную пользу звукоизолирующие материалы. Каждая доработка автомобиля после его выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны. Это относится и к шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют такие моменты:

• повышается общий уровень комфорта автомобиля;
• качественная изоляция повышает ценность машины в глазах покупателей;
• двери могут использоваться для установки более мощной акустики, чем стандартная аудиосистема;
• закрывание осуществляется мягче, аккуратнее, без лишних звуков.

Что же касается недостатков, то тут, в основном, всё сводится к факту повышения массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, изнашиваются петли, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте с количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери открытыми нараспашку. Ещё один условный минус проявляется в виде плохой слышимости того, что происходит снаружи. Некоторые действительно это считают недостатком, поскольку водитель хуже слышит сигналы других машин. Но тут в распоряжении у него есть зеркала заднего вида, в которые нужно периодически поглядывать.

Сделать качественную шумоизоляцию для дверей действительно не так сложно. Демонтаж занимает немного времени, и здесь нет никаких сложных деталей, которые подлежат обязательному снятию перед нанесением слоя виброизоляции и шумоизоляции. Поэтому многие отдают предпочтение самостоятельному выполнению такой работы. Опираясь на приведённые рекомендации, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вам наверняка удастся добиться отличного результата.

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией - разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold , при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP . Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения - Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально - одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае - Битопласт 10 мм , сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

В дорогих автомобилях о хорошей шумоизоляции позаботились на заводе на этапах конструирования. Однако с недорогими марками зачастую дело обстоит по-другому. Шумоизоляция, которая в них установлена, не всегда способна избавить от ненужных звуков. Защита либо полностью отсутствует, либо проведена минимальная работа над ней, соответственно, комфортабельность при езде на таком транспорте сводится к нулю. Шум внешней среды, раздражающий водителя, подталкивает его сделать шумоизоляцию самостоятельно.

Виброизоляционный материал

Первое и основное сырье шумоизоляции. Оно производится плитами определенных размеров. Виброизоляторы бывают битумные, мастичные или битумно-мастичные, с фольгой в составе или без нее. Толщину выбирают исходя из полноты кузова машины.

Виброизоляционный материал Bimast Bomb

• Комбинированные и битумные плиты при установке нуждаются в нагреве - эффективность от этого изолирования станет лучше. Этот вид иброизолятора наносят на нагруженные от вибрации места - передние и задние колесные арки, днище, отсек мотора, при этом места нанесения должны быть хорошо очищены от загрязнений и пыли.
• Материалы на мастичной основе , наоборот, не требуют нагрева перед их нанесением. Их укладывают на места внутри автомобиля: пол багажника, под задние сиденья, крышу, капот и на двери машины.
• Виброизоляторы, в состав которого входит фольга , наиболее удобны при в работе.

Теплошумоизоляционный материал

Cамоклеящийся вспененный материал. Справляется не только с посторонним шумом, но и теплоизолирует салон.

Теплошумоизоляционный материал Сплэн

• Во время работы его, как правило, клеят поверх виброизолятора .
• Не требует предварительного нагрева.
• К теплошумоизоляционным материалам относят: Сплэн, Флэкс, Барьер.

Плюс теплошумоизоляции в том, что она не впитывает влагу, однако клей не устойчив к воде, поэтому места его нанесения ограничены.

Шумоизоляционный материал

Тяжёлый и самый эффективный материал, поглощающий до 95% шума, и имеющий структуру с открытыми ячейками.

Шумоизоляционный материал Изофлекс

Наиболее распространённые модели: Изофлекс, Битопласт и Акцент.

Имеются модели типа NoiseBlock, которые представляют собой самоклеящийся материал и наносятся третьим слоем на вспененный шумоизоляионный материал низкой плотности (например, Сплэн или Барьер). Часть шумов, которая всё равно проходит через шумоизоляционные слои, отражается от NoiseBlock и глушится. Таким образом, достигается максимальная эффективность.

Противоскрипный материал (антискрип)

Самоклеящийся материал из ткани, который наклеивают в те места, где соприкасаются детали машины. Таким образом детали в процессе работы не создают взаимного трения, и, соответственно, не скрипят.

Антискрип для автомобиля. Также бывает в виде лент.

• Результативно устраняет скрипы, биения, звуки.
• Во время нанесения шумоизоляции не нужен нагрев.
• Минус антискрипа в относительно скудном ассортименте.

Хорошим спросом среди покупателей пользуются: Маделин и Бипласт.

Жидкий шумоизоляционный материал

Это современный способ изолирования авто. Представляет собой, по сути, жидкую резину с комплексом присадок. Применяется для наружной защиты от шума и для антикоррозийной обработки кузова.

Жидкая шумоизоляция для автомобиля и способ её нанесения

• Жидкая шумоизоляция не впитывает в себя влагу. Иными словами, её можно применять в местах прямого соприкосновения автомобиля с водой (например, на днище или арки колёс).
• Жидка мастика устойчива к реагентам и механическим воздействиям.
• Перед нанесением поверхность требуется очистить от грязи и обезжирить. Жидкую мастику необходимо наносить на очищенный металл. Некоторые виды можно наносить, предварительно не обрабатывая автомобиль грунтовкой.
• Применяется двумя способами: аэрозольное покрытие и малярное (кистью или валиком). Если нужна изоляция с внешней стороны, спрей станет оптимальным решение.
• В отличие от других материалов, жидкая шумоизоляция не повышает вес автомобиля, и хорошо поглощает шум.
• Цена высокая, но и срок эксплуатации не малый - 5 лет.

Во время приобретения продукции, обязательно интересуйтесь документами о гарантии качества и о соответствии санитарно-гигиеническим нормам. Эти документы доказывают высокое качество и безвредность для здоровья.

Цена шумоизоляции автомобиля

Защиту от шумов сейчас предлагают сделать во многих местах: в частных гаражах или в официальных автосалонах. Некоторые устраняют шум своими силами. От этого зависит и стоимость.

При решении сделать шумоизоляцию своими руками можно использовать готовый комплект. Он состоит из определенного набора материалов, схемы транспортного средства, на которой изображены те места, где стоит клеить комплект.

Средняя цена готовых комплектов на модели:

• Класс В — от 11 000 до 21 000;
• Класс С — от 11 000 до 21 000;
• Класс D — от 14 000 до 27 000;
• Кроссоверы — от 15 000 до 26 000.

Средняя цена на шумоизоляцию дверей и салона легковушки своими руками без использования специальных комплектов обойдется в 6 000 — 8 000 рублей.

Профессиональные услуги обойдутся заметно дороже. Цена зависит от качества сырья, аренды (если помещение арендуемое) и оплаты работникам. Средняя стоимость шумоизоляции всего автомобиля среднего класса во всех регионах — примерно от 30 000 до 40 000 рублей.

Обычно первым делом делают шумоизоляцию дверей. Водители,установившие изоляцию, отмечают ощутимое гашение звуков внешней среды и качественное звучание музыки. Работу стоит проводить в помещениях, где температура больше +15°. В холодное время в начале работы стоит открыть все двери и дать авто прогреться в тепле.

Внимание!

Нельзя разбирать холодный пластик – это приведет к его поломке.

Перед изоляцией необходимо подготовить следующие инструменты:

• Отвертки;
• Прикаточный ролик;
• Лопатки для зацепления клипс и обшивки;
• Нож для раскройки металла;
• Чистые тряпки;
• Обезжириватель;
• Строительный фен.

Для начала убираем дверную обшивку с двери и удаляем пленку от влаги (зачастую это штатный полиэтилен). После чистим и обезжириваем дверь.

Перед проведением работ по шумоизоляции дверей автомобиля необходимо снять всю обшивку

Лучше начинать работу с дверного щита. Важно обратить внимание на старую виброизоляцию — если имеются повреждения или деформация ее стоит выкинуть. Заводское антикоррозийное покрытие тоже убираем.

Способы установки шумоизоляции на автомобильные двери

Теперь займемся виброизоляцией дверей. Наклеивать шумоизоляцию необязательно на всю дверь, главное оклеить большое количество участков.

Для достижения максимального качества шумоизоляции достаточно покрыть 70-80% поверхности

Дверные ребра жесткости обклеивать не нужно. Хуже не станет, а материал потратится зря.

На дверь хватит 2 мм виброизоляции, так как толщина дверного металла маленькая. Чтобы материал продержался долго, по возможности приглаживаем его валиком. Если в помещении низкая температура, виброизоляцию предварительно стоит прогреть строительным феном до +17°.

На виброизоляцию устанавливаем шумоизоляцию. Изоляция самоклеящаяся, но все же после установки ее стоит прогладить. Не нужно обращать внимание на то, что не получится приклеить цельный лист шумоизоляции, его туда практически невозможно установить целым. Основная задача все сделать аккуратно и прикрыть все открытые поверхности.

Нанесение шумоизоляции на внутреннюю часть двери

Затем снова работаем с виброизоляцией. Для того, чтобы был хороший эффект, технологические отверстия стоит закрыть. В конечном итоге поверхность двери должна выглядеть как закрытые площади.

Шаг третий — обработка антискрипом. Провода и тяги обвить антискрипом 5 мм. Места границ обшивки, съемные пластиковые запчасти и клипсы обрабатываем материалом.

Пример обработки двери антискрипом

Для дополнительного эффекта можно на дверную обшивку частично установить виброизоляцию, а поверх нее полностью приклеить звукопоглатителем. Разница между ними в том, что виброизолятор имеет способность задерживать тепло в салоне, а звукопоглатитель рассеивает звуки. Это действие усовершенствует воспроизведение музыки и значительно уменьшит шум при езде.

На этом шумоизоляцию дверей заканчиваем и монтируем их в исходное состояние.

Также можете посмотреть видео по этой теме:

Арки колес являются основным и самым сильным источником звука во время езды. Во время езды из под колес отлетают камни, песок, щебень, которые бьются об колесные арки, вызывая грохот. При качественном подходе к работе, шум можно снизить на 30% — 50%.

Уровень шума зависит от типа кузова. У седанов арки находятся на одной высоте с капотом, а задние - с багажником. Если на заводе для такой машины предусмотрели шумопоглащение в багажном отделе и для задней стенки двигательного отсека, то в этом случае посторонний звук от арок приглушается.

Внешняя и внутренняя изоляция колёсных арок

Ситуация с хэтчбеком немного сложнее. Вне зависимости от того, насколько хорошо обработана передняя часть авто, задние арки установлены на уровне салона. Именно поэтому шум внутри салона становится выше. Решить ситуацию можно двумя способами — обратиться к профессионалам или установить шумоизоляцию самостоятельно.

Необходимые инструменты:

• Рулетка;
• Строительный нож;
• Ножницы;
• Ткань;
• Строительный фен;
• Валик.

Перед приобретением сырья следует определиться с территорией установки шумопоглотителя. Уровень изоляции зависит от толщины материала. При применении слишком толстой шумоизоляции возможны затруднения с монтированием навесного оборудования, уменьшится расстояние между колесом и аркой, что приведет к трению и, соответственно, дополнительному шуму. Чтобы сделать все правильно выбирайте материал толщиной от 3 мм до 5 мм.

Шумоизоляция колесных арок изнутри

Для начала снимаем все части автомобиля, которые могут мешать работе. Например, внутренняя шумоизоляция передних арок предусматривает работу из моторного отсека. Не нужно снимать двигатель или прочие сложные детали, но стоит немного «расчистить себе путь».

Колёсные арки можно шумоизолировать изнутри

Чистим арку от грязи, моем и сушим феном. После вырезаем нужную площадь (желательно достигнуть 100% покрытия) из виброизоляционного материала. Наносим самоклеящуюся изоляцию на арки. При использовании материалов в основе которых есть битум, после обклеивания обязателен прогрев феном.

Спешить не стоит, прилепляя виброизоляцию на все места. Стоит начать с одного угла, постепенно разглаживая материал валиком. В конце работы необходимо еще раз все пригладить.

Во время процесса важно смотреть чтобы под листами не осталось свободного места. В последствии из-за неполного покрытия может возникнуть ржавчина.

Нанесение самоклеющейся виброизоляции на колёсные арки изнутри

После установки виброизоляции вторым слоем клеим шумоизоляцию (например, Акцент). Процесс аналогичен описанному выше.

Нанесение шумоизоляции на колёсные арки изнутри

Шумоизоляция колесных арок снаружи

Перед началом убираем колесо и подкрылки, чистим поверхность от грязи. При выявлении коррозии металла, вычищаем её. Клеим на чистую поверхность арки виброизоляцию, в состав которой входит битум. После этого поверх первого слоя можно нанести шумоизоляцию. Для лучшего результата на участки стыков наносим мастичный материал на резинобитумной базе, а в конце обрабатываем мастикой (либо антигравием) весь участок.

После всей операции возвращаем на место колесо и подкрыли.

Шумозащита арки закончена.

Изоляция пола принесет хороший результат в сокращении шума, ведь через него в салон автомобиля передается большая часть звуков.

Для работы необходимы следующие инструменты:

• Ножницы по металлу;
• Строительный валик;
• Чистая ткань;
• Отвертки;
• Обезжириватель.

Перед работой убираем все сиденья, коврики и обшивку - салон должен остаться полностью пустым. Важно посмотреть заводскую войлочную шумоизоляцию. Она не должна неприятно пахнуть, отклеиваться или крошиться, но обязана быть полностью сухой. В противном случае ее следует убрать. Далее весь пол пылесосим, обезжириваем и покрываем антикором.

Первой идет виброизоляция. Оклеивая от моторной перегородки, укладываем материал по всему полу целыми листами. Заканчиваем у взъема под задние сидения. Прогреваем феном поверхность и прокатываем валиком. Аналогично клеим виброизоляцию под задними сидениями.

Обклеивание пола автомобиля виброизоляцией

Нельзя обклеивать проводку и технические отверстия.

Внимание!

Наклеивание внахлест грозит появлением воздуха между материалом и полом, в итоге чего может появиться коррозия.

Нужно постараться как можно лучше обклеить места передних арок под заводской шумоизоляцией и при этом не тронуть лючки бензобака. После все тщательно обкатываем валиком.

Вторым слоем клеим шумоизоляцию. Обклеиваем от моторной перегородки до взъема задних сидений. При помощи валика выдавливаем воздух из-под материи. После таким же способом обрабатываем участок под задними сидениями и лючки бензобака и опять проглаживаем все валиком.

Обклеивание пола автомобиля шумоизоляцией

После всех работ возвращаем все детали салона на место. Шумоизоляция пола в авто окончена.