Антиблокировочная система (АБС, ABS) – автоматизированная система предотвращающая блокировку колёс автомобиля в случае торможения. Главной задачей системы является обеспечение управляемости транспортного средства при резком торможении. Так же действие abs направлено на то, чтобы исключить вероятность неконтролируемого скольжения автомобиля.
Принцип действия антиблокировочной системы(abs, абс) следующий: при начале торможения, когда задействована тормозная система, датчики установленные на колёсах автомобиля определяют начало момента резкой остановки (блокировки) колёс и посредствам обратной связи происходит ослабление тормозного усилия, что позволяет колесу провернуться и войти в зацепление с проезжей частью. При этом применяются превентивные меры определения момента проскальзывания, чтобы не допустить даже кратковременного проскальзывания
Следующие компоненты являются неотъемлемой частью антиблокировочной системы:
Датчики скорости, установленные на колесах автомобиля, определяющие скорость;
Управляющие клапаны, в главной магистрали тормозной системы автомобиля;
Блок обратной связи, получающий сигналы от датчиков на колёсах, и регулирующий работу клапанов.
Для неопытного водителя наличие АБС лучше, в любом случае, поскольку позволяет экстренно тормозить интуитивно понятным способом, просто прикладывая максимальное усилие к тормозной педали, и сохраняя при этом возможность маневра
Основным недостатком современной ABS является торможение на рыхлых участках дороги (высокий снег, гравий, песок). Тормозной путь становится длиннее, нежели при полной блокировке колёс, так как машина не «закапывается» в покрытие, а продолжает движение. Однако современные ABS имеют алгоритмы, которые применяются при торможении на рыхлом покрытии.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Расположение элементов системы антиблокировки тормозов (АБС)
Система антиблокировки тормозов (АБС) предназначена для сохранения управляемости автомобиля, его устойчивости и поддержания оптимального снижения скорости при резком торможении в большинстве дорожных условий. Это осуществляется путем слежения за скоростью вращения каждого из колес и регулировкой давления тормозной жидкости для каждого из колес. Это позволяет предотвратить блокировку колес.
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
Привод
Привод системы АБС состоит из гидравлического насоса и четырех электромагнитных клапанов. Насос создает гидравлическое давление в полостях привода, которое создает давление в тормозной системе. Насос и полости находятся в корпусе привода. Электромагнитные клапана регулируют давление в тормозной системе при включении системы АБС. Для каждого из колес предназначен один клапан.
Датчики скорости вращения колес
Датчики скорости вращения колес, которые имеются на каждом колесе, генерируют слабые электрические импульсы при вращении зубчатых роторов, посылая сигналы различного напряжения на электронный блок управления АБС, показывая скорость вращения колес.
Датчики скорости вращения передних колес установлены на поворотных кулаках передних колес, рядом с зубчатыми роторами, установленными на внешних шарнирах полуосей.
Датчики скорости вращения задних колес крепятся к щиткам задних тормозов или кронштейнам ступиц. Роторы датчиков установлены на ступицах задних колес.
Компьютер АБС
Электронный блок управления АБС установлен под панелью приборов и является мозгом системы АБС. Электронный блок управления принимает и обрабатывает информацию, полученную от датчиков скорости вращения колес, и контролирует давление в тормозной системе, предотвращая блокировку колес. Электронный блок управления также постоянно следит за работой системы для слежения за появлением неисправностей.
Если в системе появляется неисправность, на приборном щитке загорается сигнальная лампочка АБС. Код неисправности также хранится в электронном блоке управления и укажет специалистам на область или элемент системы, который вышел из строя.
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
Если сигнальная лампочка на приборном щитке загорается и не гаснет при движении автомобиля, значит, система АБС требует внимания. Хотя для точной диагностики системы АБС необходим специальный электронный тестер диагностики АБС, автолюбитель может провести следующие предварительные проверки самостоятельно перед тем, как обращаться в автомастерскую:
- проверьте уровень тормозной жидкости в бачке; - проверьте надежность соединений проводов; - проверьте предохранители
В автомобилях Тойота, оборудованных электронными блоками управления (ЭБУ) двигателя, АКПП, ABS и т. д., предусмотрена возможность проведения самодиагностики. Принцип работы этой системы заключается в следующем:
На современных автомобилях Тойота Королла ЭБУ способен различать неисправности по степени важности для работы, и сведения о «легких» отклонениях не фиксируются. Например, если на один из датчиков ABS при движении попадает грязь, а после ее смывания датчик снова переходит в нормальный режим работы - это отклонение записываться не будет.
- 1 Разъемы для диагностики автомобилей Тойота Королла
- 2 Способы считывания информации при самодиагностике автомобиля
- 3 Разновидности двузначных кодов
- 4
Коды двузначной системы
- 4.1 Коды неисправностей силовой установки
- 4.2 Коды ошибок систем ABS и TRC (код 10)
- 5 Коды стандарта OBD
- 6 Как обнулить данные об ошибках после проведения диагностики?
DLS 1 представляет собой прямоугольную пластмассовую коробку, расположенную под капотом автомобиля слева. Этот разъем имеет соответствующее обозначение на корпусе - «DIAGNOSTIC». Самодиагностика осуществляется с помощью лампочки «CHECK», расположенной на щитке приборов, соответствующие контрольные лампочки систем автомобиля или другие сигнализационные приспособления.
Разъем для диагностики DLS 2 расположен в салоне: под передней панелью со стороны водителя. Он имеет отличающуюся от DLS 1 конфигурацию, так как предполагает подключение специального диагностического оборудования. Этот разъем удобен тем, что позволяет проводить самодиагностику работающего автомобиля.
Способы считывания информации при самодиагностике автомобиля
- В первом случае для самодиагностики используют замыкание соответствующих выводов разъемов DLС проводом или с помощью обычной разогнутой канцелярской скрепки.Для этого находим разъем с маркировкой DIAGNOSTIC и открываем его крышку. На обратной стороне крышки есть схема маркировки выводов. С помощью провода замыкаем выводы «E1» и «TE1» на DLC 1, или выводы «TC» и «CG» на DLC 3. После этого следует включить зажигание автомобиля и наблюдать за миганием соответствующих лампочек на щитке приборов.
- Для диагностики также могут быть использованы специальные диагностические приборы: сканеры или тестеры. Некоторые станции технического обслуживания имеют специальные диагностические компьютеры. Эти приборы являются дорогостоящими, но позволяют кроме полной диагностики проводить программирование различных систем, считывать сигналы, поступающие от различных узлов в режиме реального времени.
Для самодиагностики автомобилей чащ всего используются два типа двузначных кодов: первый - этотип 09; второй - тип 10.
Частое и непрерывное мигание сигнальной лампочки, когда вспышка и пауза длятся по 0,5 секунды, свидетельствуют, что в автомобиле используется код типа 09. Если при использовании этого кода лампочка мигает более 11 раз, то записей о неисправностях обнаружено не было.
Коды двузначной системы
Расшифровка кодов неисправностей двигателя при типе 09:
Коды ошибок систем ABS и TRC (код 10)
Коды стандарта OBD
Первый символ этого кода называется Альфа-указателем и обозначает систему, в которой возникла неисправность:
Следующие цифры обозначают точное место локализации и классификацию неполадки.
Система ABS установлена на многих современных автомобилях. Тойота Королла 2007, 2008, и авто более свежих годов выпуска также оснащались данной системой. Однако часто автомобилисты сталкиваются со следующей проблемой: загорается датчик АБС. Это означает, что требуется проверить ABS либо сам датчик.
Как используется ABS?
Система АВС необходима для стабилизации торможения и улучшения поведения колес на сложных участках дороги: например, она должна срабатывать при резком торможении по скользкой дороге, при заносе. Задача блока ABS – предотвратить блокировку тормозов и занос корпуса автомобиля: таким образом водителю удастся сохранить управляемость. Можно будет нажать педаль тормоза до упора, не думая о прерывистости этого действия, которое автомобиль будет выполнять сам.
При экстренном торможении не случится проскальзывания, именно поэтому важно следить за тем, чтобы антиблокировочный блок был исправен.
Как действует система антиблокировки тормозов?
Для того чтобы разобраться, правильно ли работает система, необходимо знать, как она должна действовать в исправном состоянии. На Toyota Corolla 120 система срабатывает следующим образом: как только начинается торможение, датчики, установленные на колеса автомобиля, отслеживают начальный импульс торможения.
Контроль над гидравлическими цилиндрами происходит через электропровод, это позволяет предотвратить проскальзывание, так как датчик отправляет системе сигнал о возможной блокировке тормоза. Благодаря этому происходит прочное сцепление с дорогой и не возникает заноса.
На автомобилях без датчика ситуацию должен контролировать водитель путем снятия ноги с педали тормоза и нажатия ее снова, однако точно отследить момент, когда машина потеряла сцепление с дорогой, достаточно сложно, и занос становится неизбежным.
Отчего могут возникать ошибки?
Королла 150 является надежным автомобилем, однако российские условия эксплуатации могут сказываться на датчиках не лучшим образом. Чаще всего, если на приборной доске появляется значок ABS, нужно проверить неисправности датчика АБС.
При включении двигателя лапочка должна загораться и через определенное время гаснуть: это нормальная реакция системы на включение, однако если отключение лампы АБС случается снова, это свидетельствует уже о неисправностях в блоке управления или датчике. Загореться уведомление может по следующим причинам: из строя вышли предохранители, провода электросистемы плохо пропускают импульсы, неисправен сам датчик, вышел из строя блок управления, с датчиком была потеряна связь.
Если лампа горит не постоянно, часто мигает, то проблема может быть в работе генератора автомобиля.
Как проверить неисправность?
Проверить работу АБС Тойота Королла лучше всего в специализированном автосервисе, где смогут точно установить, в чем заключается проблема, и устранить ее. Если автомобиль имеет бортовой компьютер, мастер сможет считать номер ошибки и понять, в чем дело.
Однако некоторые манипуляции можно провести самостоятельно.
Без этого элемента устройство работать не будет. Найти блок предохранителей можно под капотом: проверьте предохранители, разъемы, при необходимости замените перегоревшие.
Управляющий блок находится тоже под капотом. Найти блок управления можно по трубкам, идущим от тормозов, и проводам. Блок управления может получить механические повреждения, поэтому осмотреть его нужно сначала визуально. Предварительно электрический провод с него потребуется снять. Проверьте, не попала ли в блок вода: если он мокрый, его требуется просушить.
После мойки также может возникать аналогичная проблема, так как влага попадает на проводку. Мокрый провод замыкает, и датчик колеса не может связаться с другими частями системы; в данной ситуации нужно ждать, пока провод высохнет.
Серьезный ремонт может потребоваться, если неисправен подшипник ступицы. Для этого необходимо разогнать автомобиль хотя бы до 80 км/ч и прислушаться: если слышен отчетливый гул, то подшипник требует замены. Чаще всего разбивается передний, однако если, например, требует ремонта задний левый, замена подшипников проводится с обеих сторон оси. При неисправности заднего подшипника менять передний правый или левый элемент необязательно.
В этой же ситуации можно проверить тормоза. Обратите внимание на то, как ведет себя автомобиль при нажатии педали, заносит ли его, ощутим ли удар по ней от работающего АБС. Вы быстро поймете, если система не работает. Если не работает датчик АБС, потребуется поднять авто на подъемнике: каждое колесо имеет свой датчик, поэтому проверять их нужно по одному. Могут окислиться разъемы, забиться грязью сами датчики. Проверить также нужно целостность проводов.
Вывод
Использование автомобиля, когда знак АБС горит, возможно, однако лучше произвести ремонт, так как колеса, попав на скользкую поверхность, могут потерять сцепление с дорогой, что скажется на вашей безопасности. Серьезный ремонт рекомендуется делать в мастерской, однако определить, в чем заключается проблема, вы сможете самостоятельно, для чего можно пользоваться минимумом инструментов.
Ремонт ABS Тойота подразумевает устранение неисправностей системы, которая обеспечивает быстрое замедление скорости при экстренном торможении. Аббревиатура образована по первым литерам англоязычного термина: Anti-lock Brake System. На надлежащем уровне ремонт АБС Тойота проведут мастера сервиса "Автопилота" . Специализация техцентра тойота — обслуживание средств передвижения, выпущенных в Японии. Привлекаются специалисты, досконально знающие устройство моделей, произведенных в различные годы. При ремонте блока АБС Тойота взамен изношенных элементов устанавливаются оригинальные комплектующие.
Система экстренного торможения: как восстановить ее работоспособность?
К выполнению ремонта ABS Тойота приступают после комплекса диагностических мероприятий. Детально изучается:
- блок управления;
- реагирующие на изменение скорости датчики;
- исполнительное устройство.
Причины для ремонта блока ABS Тойоты
Проведение ремонта АБС Тойота начинают, если во время движения постоянно работает индикатор системы. Колеса блокируются, но для этого нажатие на педаль должно быть большой силы. Ремонт блока АБС Тойота ранее положенного срока выполняют при:
- проникновении внутрь механизма влаги;
- эксплуатации транспортного средства в непростых погодных условиях;
- повреждении устройства при контакте с веществами агрессивной природы.
Необходимое вступление: Данную статью можно рассматривать и как "руководство к действию", и как просто попыткой объяснения принципов работы системы ABS для всех тех, кто еще не сталкивался или только начал изучать данную систему. Не ищите здесь ответы на все возникающие вопросы, потому что, как показывает практика, всегда возникают такие "нюансы", для решения которых требуется не слепо следовать инструкциям или приведенным здесь советам, а применять "техническую хитрость" и брать данную статью только как основу или как "толчок к размышлизмам".
Владимир Петрович
Южно-Сахалинск
…Клиент был бледным и говорливым. Правое крыло его "ласточки" было смято, отчего его Lexus, имевший ранее "надменный" вид, теперь смотрелся как побитая дворняжка…
Говорил клиент много и быстро, и из его разговора постепенно выяснилось, что "шел он как обычно, в левом ряду и не более 80 километров. Кто-то его "подрезал" и пришлось уйти вправо, а что бы не задеть "Ниву" , потом притормозить…и тут машину понесло. Понесло, несмотря на имеющуюся систему ABS. И, что бы не задеть какую-то еще, сверкающую лаком машину - пришлось "притереться" к бровке. А там столб. Ну и вот…".
Клиента этого мы помнили. Во-первых, довольно свежая и очень уж ухоженная машина, а во-вторых он приезжал к нам не на ремонт, а для того, что бы мы просто проверили - "как работает "движок" и все ли у него нормально".
…Начинаем проверять работоспособность системы ABS. Надо сказать, что из практики мы вывели для себя следующее: неисправности в системе ABS бывают "статические" и "динамические".
"Статические" - это те, причина которых постоянно "сидит" в памяти бортового компютера. Например, оборванный провод к датчику, заклинивший электродвигатель гидравлического модулятора, неисправный сам датчик или датчики ("датчики"-это бывает крайне редко,обычно из строя выходит один датчик, а что бы сразу же вышло из строя несколько - было только один раз…).
"Динамические" неисправности - это такие неисправности, которые выявляются только при движении, при достижении "скорости принятия решения" - 10 км\час. Именно эта скорость принята японскими разработчиками систем ABS и "заложена в память" компютера ABS как скорость, при достижении которой компютеру "надо определиться" - насколько хорошо и "правильно" работает система ABS и обеспечит ли она безопасное движение в дальнейшем.
Сама система ABS работает следующим образом: при включении зажигания компютер системы ABS "просыпается" и начинает "опрашивать" датчики скорости (speed sensor), модулятор, все цепи и сам себя на предмет исправности и "готовности к работе". В это время на панели приборов горит лампочка ABS. Все это занимает 1-2 секунды, и если все нормально, то после "опроса" компютер ABS "успокаивается" и гасит лампочку на панели. Если же где-то в системе ABS обнаруживается "статическая" неисправность в виде оборванного провода,неисправного датчика и так далее - лампочка ABS на панели приборов продолжает гореть и "говорить" нам о том, что "движение начинать нельзя, в системе ABS произошел сбой.Разберитесь".
Если же лампочка ABS загорелась после достижения "скорости принятия решения" - это уже "динамическая" неисправность и она может возникать, например, из-за того, что какой-то колесный датчик неправильно считывает "информацию движения" или вообще ее не "читает". Здесь причина может заключаться в том, что, например, воздушный зазор (Air Gap) между датчиком скорости и зубчатым колесом на ступице больше допустимых пределов. Или само зубчатое колесо на ступице имеет сколы. В любом случае надо проводить процедуру самодиагностики и "определяться".
Для этого на Toyota, как впрочем и на других марках машин есть так называемая "колодка самодиагностики" .
Откроем ее. На внутренней стороне крышки расписаны контакты. Найдем " Tc - E1". Однако не будем торопиться, потому что, если мы сразу перемкнем эти контакты, то можем и не получить требуемого нам кода неисправности. Надо еще найти контакты " Wa - Wb", которые замкнуты коротким штифтом (Short Pin)
Этот штифт для проведения самодиагностики системы ABS надо вытащить. Вот теперь можно замыкать контакты Tc - E1. Ниже приведена расшифровка кодов неисправностей ABS Toyota (однако не следует думать,что нижеприведенные коды неисправностей подходят для ВСЕХ автомобилей Toyota):
| 11 | обрыв цепи реле э/м клапана |
| 12 | короткое замыкание в цепи реле э/м клапана |
| 13 | обрыв в цепи реле электронасоса |
| 14 | короткое замыкание в цепи реле электронасоса |
| 15 | короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley |
| 21 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса |
| 22 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса |
| 23 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса |
| 24 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса |
| 31 | ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса |
| 32 | ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса |
| 33 | ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса |
| 34 | ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса |
| 35 | обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес |
| 36 | обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес |
| 37 | неисправны ступицы заднего моста |
| 41 | напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В |
| 51 | блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса |
| 52 | блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока |
-Что-нибудь делали с "ходовкой" ?
-Колодки менял…
Вопросов, как говорится, не имеем. Пока клиент матерится и грозится "оторвать башку" тому "специалисту", скажем, что даже замену колодок или чего-то еще на машинах, имеющих систему ABS надо доверять человеку, который имеет хоть какие-то понятия об устройстве и работе системы ABS. Что получилось в данном случае?
Все просто: то ли тот "специалист" торопился, то ли что-то еще, но жгут на стойке он не закрепил. Далее события развивались следущим образом - Зима, снег, где-то дороги мокрые, с лужами, машина едет и на жгут, болтающийся около самого колеса потихоньку налипает снег, постепенно превращающийся в лед. Сначала немного, а потом все больше и больше и наконец наступает такой момент, когда вес налипшего льда превышает вес самого жгута и на каждой кочке или неровности дороги жгут начинает сильно дергаться и болтаться. Для этого и существуют крепления…
Так что делать? Снимать и менять датчик? Приостановимся. Как говорил мой старый знакомый Лева Киперман: "Есть один способ…".
Прежде чем мучиться и снимать датчик скорости (а снимать его - процедура довольно длительная, потому что, обычно, датчики скорости настолько "хорошо" закисают в "теле" ступицы, что приходится его вытаскивать буквально по миллиметру) - давайте предварительно проверим и постараемся установить место обрыва. Сопротивление датчика скорости мы знаем - 970 Ом (плюс-минус), так что будем исходить из этого.
Сначала отсоеденим разъем и "сядем" на контакты мультиметром. Увы, ничего. Тогда идем далее и начинаем проверять сопротивление на этих двух проводах через каждые сантиметров 10 - 15. Весьма желательно, что бы щупы были остро заточены, что бы иметь возможность прокалывать провод. …и где-то посередине жгута мы нашли обрыв. Хорошо еще, что в этом, "удобном" месте, а не самом датчике - тогда бы пришлось трудноватенько.
Как вы видите, "сама по себе" система ABS из строя практически никогда не выходит.
Всегда найдется "специалист", который ей "поможет". А что бы этого не происходило - вот вам маленький совет:
"Крутая" у вас машина или "обыкновенная" -значения не имеет. Найдите в своем городе одного мастера (мастерскую), где люди "думающие", а не просто "заколачивающие деньгу". Разберетесь. И пусть они "ведут" вашу машину на всем протяжении ее "жизни". И даже если этот мастер(мастерская) узко специализированная (что очень хорошо!) и какие-то работы они не выполняют - то прежде чем отремонтировать что-то "на стороне" -посоветуйтесь.
Настоящие, добросовестные мастера плохого вам не посоветуют.
А напоследок несколько советов и рекомендаций.
Во-первых, - "как удалять код неисправности?".
В книгах об этом пишут "многое и разное", но можно поступить и проще, и быстрее, и правильнее: после устранения неисправности снять "минусовую" клемму АКБ секунд на 30-40, а потом снова одеть. Ну, а если уж почему-то не получилось, то по-другому:
-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контакты Tc - E1
-удалить коды неисправности по схеме: нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.
Однако следует помнить, что данный способ применим не ко всем моделям "Toyota".
Вы сами можете "отдиагностировать" свою машину, если внимательно прочитаете нижеследующее:
Если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотрите свою резину.
Не "лысая" ли она? Потому что в момент отпускания тормозов "передок" машины уходит чуть вверх и при этом возможна такая ситуация, как срабатывание "неисправности" ABS из-за потери сцепления с дорогой.
Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части - проверьте соединения разъемов("ребята" могли просто забыть их подключить), сопротивление датчиков - "ходовые" у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка "зубчиков" при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан - будет "провал" в последовательности выходных импульсов. А на Toyota при снятой ступице все видно изнутри.
Если лампочка ABS загорается "иногда", причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверьте в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
Если опять таки все нормально, а лампочка загорается - проверьте напряжение. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015 , стабилизирующий напряжение (зеленый, в пластмассовом корпусе), так вот, на коллекторе должно быть 4.8-5.1 в. "Мозги" не будут работать при пониженном напряжении бортсети.
Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного "завоздушена", то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.
Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с определенной долей вероятности говорить о "завоздушености" системы, т.е. о необходимости удаления из нее воздуха.
При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:
Педаль тормоза ощутительно "бьет" в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
Ощущение, будто переднюю часть машины "колотит";
Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
Машина тормозит не "ровно", а с заносом в какую-то сторону.
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является "практически несжимаемой", так как она "разбавлена" воздушными пузырьками, которые и дают эффект "провала" в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время "провала" на каком-то колесе - оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без "провала".
Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и "проваливают" систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу - и есть попытка "мозгов" справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно - снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:
- Включаем зажигание;
- Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
- Смотрим на конец шланга - оттуда идут пузырьки воздуха;
- Выключаем зажигание.
При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости - нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.
Машина тормозит ровно и без заносов.
Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут быть износ тормозного диска и неисправные амортизаторы.
Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора, который "норовит" примагнититься.