– несомненно, важная часть любого автомобиля – ВАЗ 2114 не исключение – ведь именно благодаря ей остаются герметичны сразу 3 системы: газораспределения, охлаждения и смазки (масляная). Отсюда вполне закономерно, что данный элемент – деталь одноразовая, поэтому в случае какой-то неисправности даже не пытайтесь ее починить, а сразу осуществляйте замену.

Когда нужна замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114?

1. Охлаждающая жидкость в радиаторе или расширительном бочке постоянно «пузыриться».

Пузырьки – признак негерметичности, а поскольку прокладка головки блока цилиндров эту герметичность обязана обеспечивать, скорее всего, дело именно в ней.

1. Через прокладку ГБЦ выходят выхлопные газы.

Ситуация редкая, но возможная, особенно у тех автомобилистов, что любят перетянуть гайки крепления.

1. «Дымит» выхлопная труба.

1. При проверке уровня масла на щупе обнаруживается белая эмульсия, как пена.

Такое может происходить опять же из-за негерметичности системы охлаждения, которая может являться следствием поврежденной прокладки ГБЦ либо (реже) наличия трещины в самом блоке.

1. Снижение мощности мотора и повышенный расход топлива.

Могут являться признаком самым разных поломок, в том числе и пробоя прокладки между цилиндрами.

1. Охлаждающая жидкость (ОЖ) замаслена.

Как и все вышеперечисленные признаки, отнюдь не требует беспрекословной замены прокладки головки блока цилиндров, но призывает провести ее тщательную диагностику.

Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.

1. Обесточьте машину, сняв минусовую клемму с АКБ.

2. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.

3. Слейте ОЖ.

4. Удостоверьтесь, что давление в системе питания достаточно низкое. Для этого отыщите на заднем конце топливной рампы элемент, похожий на золотник шины колеса с колпачком. Отверните этот колпачок, нажмите на золотник и слейте топливо в подготовленную заранее емкость. Закрутите колпачок на место.

Внимание! С этим пунктом будьте крайне осторожны и внимательны. Первые пару часов после остановки авто даже не прикасайтесь к золотнику, обожжетесь – топливо будет вылетать в виде распыленного факела и довольно горячее!

5. От выпускного коллектора отсоедините трубу глушителя. Для этого выверните гайки крепления кронштейна с трубой под днищем автомобиля. После снятия кронштейна, извлекя соответствующие гайки, снимите хомут и высвободьте приемную трубу.

6. Демонтируйте крышку ГБЦ, одновременно отсоединив впускные и выпускные коллекторы, дроссельный узел и ресивер.

7. Ослабив хомут воздухоподводящего к дросселю патрубка и отсоединив штекер от датчика массового расхода воздуха, демонтируйте с дроссельного узла патрубок воздухозаборным шлангом и воздушным фильтром.

8. С помощью отвертки и шестигранника «на 10» отключите шланги, идущие с воздуховыводящего патрубка, ослабьте все хомуты и вывинтите все крепежные винты вместе с шайбами.

9. Отключите колодки жгутов проводов от датчиков: положения дросселя, уровня и давления масла, температуры ОЖ, детонации и положения коленвала – а также регулятора холостого хода и жгута проводов форсунок.

10. Снимите наконечники ВВ проводов со свечей зажигания.

11. Вытяните из-под ресивера жгут проводов.

12. Выкрутив крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ, а затем и сам ремень.

13. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от прокручивания, выверните вместе с шайбой его болт крепления.

14. Аккуратно, не задев сальник, снимите шкив с распредвала.

15. Вывентив болты крепления, демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала.

17. С помощью шестигранника последовательно ослабьте болты крепления ГБЦ – по пол оборота. А после в той же последовательности выкрутите их до конца. Такая неспешность и порядок исключат возможность деформации крышки.

18. Снимите ГБЦ и с помощью отвертки, используя данный инструмент, как рычаг, отсоедините головку блока цилиндров от прокладки.

19. Очистите все высвобожденные во время ремонта поверхности и элементы, из резьбовых отверстий удалите масло.

20. По установочным втулкам поставьте новую прокладку (отверстие для прохода масла в ней должно занять место между 3 и 4 цилиндрами).

21. Удостоверьтесь, что распределительный и коленчатый вал по-прежнему находятся в позиции ВМТ. Для этого осмотрите 1 цилиндр. Оба его клапана должны быть закрыты.

22. Закрепите ГБЦ вместе с прокладкой крепежными болтами, предварительно смазанными небольшим количеством моторного масла. Затяжку болтов проводите в 4 этапа по следующей схеме:

• 1 этап – с силой 20 Н м (2 кгс м);
• 2 этап – с силой 69,4–85,7 Н м (7,1–8,7 кгс м);
• 3 этап – повернуть на 90 градусов;
• 4 этап – окончательно дожать, повернув еще на 90 градусов.

23. Соберите все снятые элементы в обратной последовательности.

Как видите, замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 довольно трудоемкий и сложный процесс, поэтому если после прочтения данной статьи у вас еще остались даже малейшие сомнения и/или вопросы, лучше доверьте эту работу профессионалам.

Видео.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) снимается обычно для замены прокладки или блока, или ремонта механизма клапанов поршневой группы или самой головки. Необходимость снять ГБЦ может возникать также в случае тюнинга двигателя или полной разборки мотора.

Данная работа проводится на смотровой яме или эстакаде.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109 - пошаговая инструкция:

1. Отключите "минусовую клему" от .
2. Слейте охлаждающую жидкость в пластиковую тару.
3. Отключите от выпускного коллектора приемную трубу.
4. Теперь демонтируйте ресивер вместе с дроссельным узлом (ВАЗ 2111), или карбюратор в случае с (ВАЗ 21083), а также впускной и выпускной коллекторы (снять ГБЦ и без снятия коллекторов).
5. На ВАЗ 2111 необходимо отключить «массовые» провода (они крепятся на левом торце головки), снимите топливную рампу с топливными трубками и форсунками.
6. Отключите высоковольтные провода от свечей зажигания, а также разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и уровня давления масла.
7. На -21083 дополнительно придется снять корпус вспомогательных агрегатов, датчик-распределитель зажигания и топливный насос.
8. Теперь снимите ремень ГРМ, после этого натяжной ролик, дистанционную шайбу и зубчатый шкив распредвала.
9. Открутите гайку крепления задней, которой крепится крышка привода ГРМ к головке блока цилиндров.
10. Снимите крышку ГБЦ.
11. При помощи крестовой отвертки ослабьте хомуты и по-очереди отключите все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

12. Открутите 10 болтов крепления ГБЦ, используя шестигранник на «10».

13. Достаньте винты вместе с шайбами.

14. Теперь можно снять ГБЦ вместе с прокладкой.

15. Разбирая клапанный механизм, подложите деревянный брусок под тарелку клапана, который собираетесь рассухаривать.

16. Рассухарите клапан.

17. Достаньте его из направляющей втулки ГБЦ.

18. Возьмите ключ на «13» и открутите на выпускном патрубке две гайки крепления.

19. Снимите прокладку и патрубок.

Сборка и установка головки блока цилиндров производится в обратной порядке.

1. Стержни клапанов и направляющие втулок смазываются моторным маслом.
2. Перед началом установки необходимо тщательно очистить поверхность блока цилиндров от грязи и масла, а также остатков старой прокладки.
3. Замена прокладки головки блока цилиндров осуществляется по двум специальным центрирующим втулкам.
4. Теперь можно установить крепежные винты и затянуть их в четыре приема по схеме указанной ниже.

Первая затяжка винтов производится с моментом - 20 Н.м (2 кгс.м);

• Вторая - с моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);
• Третяя - дотяжка на 90°;
• Четвертая - доворот винтов на 90°.

Теперь вам известно как снять ГБЦ на , на этом замена прокладки головки блока цилиндров своими руками может считаться завершенной.

 

Часто автолюбители интересуются, как снять головку блока цилиндров. Эта работа может потребоваться при замене прокладки или необходимости ремонта самой головки блока цилиндров (ГБЦ). На практике, это одна из самых простых работ по ремонту двигателя. Но, как и за любой ремонт мотора, стоимость такого действия в сервисе кусается. Поэтому, намного проще сделать все это самостоятельно.

Основное требование здесь, это проведение работ в строгом соответствии с инструкцией. У каждого двигателя имеются свои особенности. Обычно они касаются демонтажа системы газораспределения. В остальном, на всех автомобилях ГБЦ крепится примерно одинаково. Исходя из этого, человек, хоть раз, сталкивавшийся со снятием этой части мотора, сможет сделать это на любом двигателе.

Демонтаж

Как снять головку блока цилиндров? На самом деле, процедура практически на любых двигателях идентична. Основные отличия в крепежных элементах (болты, винты), а также в крепеже распредвалов и соответственно клапанов. Помимо этих нюансов присутствует много работ, которые на всех силовых агрегатах идентичны. Перед началом снятия ГБЦ обязательно закрепите автомобиль с помощью ручного тормоза. Хорошо будет поставить колесные упоры. Приготовьте инструменты. Помимо стандартного набора ключей вам понадобится:

• Съемник для клапанов;
• Рассухариватель;
• Набор щупов для регулировки клапанов;
• Ключ для поворота коленвала.

Итак, приступаем к работе:

• Для начала снимите аккумуляторную батарею, воздушный фильтр. На некоторых моделях для удобства рекомендуется снять капот;
• . Если, этого не сделать, то она будет выливаться при снятии ГБЦ. Таким образом, она сможет попасть в кратер, что приведет к необходимости менять масло;
• Отсоединяются все шланги системы охлаждения от патрубков;
• Снимается карбюратор (инжектор). Не забудьте, что к этим агрегатам подводится большое количество трубок, которые нужно аккуратно снять. Также отключают провода с колодки микропереключателя. На инжекторах отключают все датчики. Аккуратно демонтируют трос привода акселератора. На карбюраторных моделях снимают привод воздушной заслонки;
• При наличии клапана ЭПХХ, следует отключить от него шланги;
• Переходим к зажиганию . Снимаем со свечей высоковольтные провода. . Больше с зажиганием ничего делать не надо. Остальные элементы обычно не мешают проведению дальнейших работ;
• Шланг сапуна снимают, на некоторых моделях он может не мешать;
• Демонтируют клапанную крышку. Она обычно крепится на 10-14 шпильках, с помощью гаек. Будьте аккуратны при откручивании, шпильки легко ломаются. Иногда крышка прикипает к ГБЦ, в таком случае нужно ее аккуратно отстучать молотком;
• Двигатель выставляют по меткам . Обычно они соответствуют верхней мертвой точке первого цилиндра. Но иногда ГРМ выставляется и по четвертому цилиндру. Следует уточнить в технической документации этот нюанс. Он может понадобиться при сборке. Реальное положение поршней проверяют с помощью длинной отвертки через свечные отверстия (см. статью " ");
• На ременных двигателях снимают ремень, и откручивают шкив (шкивы) распредвала. На цепных ГРМ откручивают шестерню, после чего цепь крепко привязывают к ней. Делается это, чтобы избежать проскакивания звеньев;
• Снимают распредвал . Делается это согласно рекомендациям производителя. Наиболее сложны варианты с коромыслами. Их необходимо снимать крайне аккуратно, чтобы не повредить;
• Снимается сама головка блока цилиндров. В зависимости от модели двигателя, она может крепиться с помощью болтов или на винтах. В любом случае, их порядка 10 штук. После выкручивания, нужно обязательно их измерить. Длина не должна превышать допустимых значений;
• Остается руками снять ГБЦ. Далее можно приступить к ее ремонту или замене прокладки.

Диагностика

Никаких проблем с установкой новой прокладки возникать не должно. А вот ремонт иногда бывает сложен, для неопытных механиков. Рассмотрим основные варианты диагностических работ:

• Самой основной проверкой является определение плоскости прилегающей к блоку. Она часто искривляется под воздействием высоких температур, иначе говоря, от перегрева. Для этого к плоскости прикладывают железную линейку ребром, после чего с помощью щупа проверяют зазор. Если, он превышает 0,1 мм., то данную деталь лучше больше не использовать;
• Производят визуальный осмотр. Это позволяет выявить механические повреждения, например, трещины;
• Проверяют состояние клапанов. В первую очередь смотрят состояние их седел. Если, имеются царапины, то лучше всего клапана притереть. При сильных повреждениях их меняют. Заодно смотрят на состояние пружин клапанов. Для демонтажа клапанов придется приобрести специальный съемник. При подозрениях на их повышенный износ, устанавливают новые.

Установка

Перед установкой прочищают все каналы. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте смазать детали машинным маслом. Особенно это важно для болтов, это обязательное условие, иначе могут возникнуть . Следует обращать внимание на момент силы при затяжке болтов, а также на очередность этого процесса. Практически на всех моделях рекомендуется сначала затягивать средние болты, после чего переходят к крайним.

Далее устанавливается распредвал. В некоторых моделях необходимо устанавливать его на специальные шайбы. При наличии коромысел нужно их аккуратно расположить. , придется провести их регулировку. Перед проверкой уточните показатели зазоров для клапанов. Они индивидуальны для всех моделей.

При установке прокладки ГБЦ, желательно использовать герметик. Не стоит накладывать его слишком густо, так можно забить масляные и водяные каналы. Это приведет к масляному голоданию, а также возможен перегрев. Чтобы избежать этого, можно использовать прокладки с нанесенным герметиком. Под клапанную крышку нужно укладывать новую прокладку, это помогает избежать утечек масла. На ременном приводе нужно выставить шкивы по меткам.

Заключение . Проблемы с прокладкой ГБЦ или другими ее элементами не являются редкими. Особенно это характерно для старых автомобилей. Но, автолюбитель знающий, как снять головку блока цилиндров легко справится с ремонтом этой части двигателя. Никаких сложностей возникать при этом не должно. Все работы можно выполнить в любом гараже, для этого не требуется никаких сложных инструментов и приспособлений.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство деталей автомобиля, далеко до совершенства в силу различных причин.

Ладно, когда речь идёт о малозначащих для работоспособности авто деталях. Но, когда дело касается такой важной системы автомобиля, как двигатель, то здесь есть о чём подумать и есть, что поделать.

А если вам понадобится проверка головки блока цилиндров, на предмет герметичности, т.е. полной диагностики, то проводится она на специальных стендах. И, прежде всего вам будет нужно снять головку блока для того, чтобы представить её на СТО.

Хотя и не обязательно знание технологии снятия и установки ГБЦ необходимо для устранения неисправностей. Может быть, вы решили провести тюнинг двигателя и, соответственно, замену распредвала на тюнинговый распредвал.

При некоторых операциях, например, головки блока, снятие ГБЦ не требуется.

Т.е. масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех двигателей особенности снятия и установки ГБЦ, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Начиная работы по снятию головки блока цилиндров, необходимо иметь обязательный в этих случаях динамометрический ключ, и руководство по Ремонту и обслуживанию именно вашей модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже снимали и устанавливали ГБЦ на стареньких Жигулях. Неужели ГБЦ Опеля сильно отличается? Нет, отличается она и не так уж сильно по конструкции. А вот по моменту затяжки болтов крепления ГБЦ, может отличаться значительно.

Подготовка к снятию ГБЦ

• снимаем АКБ и отсоединяем провода системы зажигания;
• с маркером в руке приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуумных и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала испытанием ваших знаний конструкции двигателя. Пометив маркером, что и откуда входит-выходит, вам будет проще при сборке;
• производим демонтаж топливных магистралей и так далее;
• затем производим снятие всего навесного оборудования, которое установлено на ГБЦ, и будет мешать производить её снятие.

Непосредственно снятие ГБЦ

• снимаем крышку ГБЦ;
• производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. Одновременно не забывайте проводить попутную диагностику. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т.д.
• болты крепления ГБЦ снимаем аккуратно и в соответствие со схемой, обратной затяжке болтов. Эта схема есть в мануале по ремонту.
• Сняв головку блока цилиндров выполняем запланированные ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, доработка ГБЦ. В общем, то, из-за чего, собственно вам и понадобилось снимать головку блока цилиндров. Если вы не поленитесь, то всё же можно свозить ГБЦ на диагностику, где вам на специальном устройстве проверят её на герметичность. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка головки блока цилиндров

Установка головки блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию. Это понятно.

В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причиной ремонта была не она.

Так же специалисты настоятельно рекомендуют применение новых болтов крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка болтов крепления проводится по схеме, указанной производителем, и лишь с теми параметрами усилия затяжного момента, которые написаны в мануале. Без самодеятельности, по принципу: сильнее – лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляем по составленной вами схеме.

После того, как установка головки блока цилиндров произведена, проверяем всё на герметичность. Для этого производим запуск двигателя. Если вы проводили замену распредвала, то начинайте работу двигателя на малых оборотах.

Контроль правильной установки проводим визуально, на предмет наличия подтеков масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с блоком.

Успехов вам в трудном, но нужном деле ремонта головки блока цилиндров.

Состоит из нескольких частей. Одна их них - ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным либо алюминиевым. Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя составляющими устанавливается прокладка. Она не дает газам вырываться в соседние каналы, в том числе и в рубашку охлаждения. Но иногда бывает, что пробило прокладку ГБЦ. Это серьезная проблема. Почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров и как заменить данный элемент? Расскажем в нашей сегодняшней статье.

Суть поломки

Как мы уже сказали ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент.

Он обеспечивает герметичность соединения двух составляющих двигателя. Визуально оценить состояние данной прокладки невозможно. Однако ее неисправность чревата серьезными последствиями. Специалисты выделяют следующие причины головки блока цилиндров ВАЗ:

• Плохо затянутые болты. Обычно это происходит вследствие некачественного ремонта.
• Деформация самой прокладки (к сожалению, никто не застрахован от брака).

Не всегда из-за прокладки появляется течь масла из-под головки блока цилиндров. Причина №2 - это перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента течь масла из-под головки блока цилиндров не прекращается. Нужно шлифовать ГБЦ либо менять ее на новую. Последний вариант применяется зачастую к головкам, которые имеют трещины. Их отремонтировать никак не получится. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

Чем это грозит?

Если пробило прокладку ГБЦ, нужно срочно устранять данную проблему. Иначе газы могут просочиться в систему охлаждения. Внешне это проявляется в белом дыме из выхлопной трубы. Также меняется консистенция охлаждающей жидкости. Она приобретет вид газированной минералки с множеством мелких пузырей. Свечи начинают покрываться маслом. Появляются пропуски зажигания. Сам уровень масла неконтролируемо падает. Если проглядеть его уровень, можно столкнуться с Из-за этого детали кривошипно-шатунного механизма будут работать «на сухую». Ресурс КШМ существенно снижается, появляются задиры на стенках цилиндров.

Вдобавок вытекшее масло начинает притягивать дорожную пыль. Она оседает на всех элементах силовой установки. Смыть такой налет будет трудно даже под давлением, с использованием агрессивных химических средств.

Устранение неисправности

Что делать, если идет течь масла из-под головки блока цилиндров? Выход из данной ситуации только один. Это замена прокладки ГБЦ. Стоимость ее может быть разной. Для автомобилей ВАЗ новая прокладка стоит порядка 400-500 рублей. Цена изделия для иномарок начинается от 700 рублей и выше, в зависимости от конфигурации двигателя. Стоимость услуги замены - порядка полутора тысяч рублей. Операция требует демонтажа многих навесных элементов. Но при желании повторить данную процедуру можно своими руками. Ниже мы опишем процесс замены прокладки головки блока.

Как производится замена?

Забегая наперед, отметим, что важным условием в ходе замены является правильная затяжка болтов головки. Только так можно достичь плотного и качественного прилегания поверхности. Иначе целостность прокладки нарушится, и масло будет снова выходить наружу, вместе с выхлопными газами. Момент затяжки у каждого авто индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации.

Производится работа по замене прокладки в несколько этапов. Сперва демонтируется все навесное оборудование:

• Катушки зажигания.
• Высоковольтные провода.
• Воздушные патрубки и впускной коллектор.
• Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и так далее).
• Шланг вакуумного усилителя.

Перед тем как снять головку блока цилиндров, нужно слить охлаждающую жидкость. Иначе при демонтаже вы зальете ею весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие - чистая емкость для слива и прозрачность самой жидкости. Если она потеряла свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или помутнела, повторному использованию такой продукт не подлежит.

После этого извлекается При установке необходимо использовать новую прокладку для нее. Также извлекается ремень ГРМ.

Обратите внимание! Распределительный и коленчатый вал не следует вращать до того момента, как ремень будет обратно установлен.

Как снять цилиндров? Имейте в виду, что болты ГБЦ могут прикипеть. Чтобы не допустить срыва ключа, максимально очистите грани от грязи и отложений. В противном случае открутить болт не получится. Из-за слизанных граней его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока двигателя.

Далее осматривают болты крепления головки. Они не должны быть вытянутыми. Если это так (к примеру, длина болтов на двигателях «Лады Самары» составляет не более 135,5 миллиметра), они меняются на новые. Перед установкой резьбу нужно обработать в масле.

Установка

После извлечения старой прокладки следует подготовить поверхность. Как это сделать? Поверхность блока мы очищаем от грязи (и остатков старой прокладки, если таковые имеются), тщательно обезжириваем.

То же самое касается участка на головке. Обе привалочные поверхности должны быть предельно сухими и чистыми. Далее монтируется сама прокладка. Важно не допустить ее смещения относительно посадочных отверстий. Отверстие для прохода масла должно находиться между третьим и четвертым цилиндром. На поверхности уплотнительного элемента уже нанесен герметик. Дополнительно мазать ничего не нужно. Далее головка надевается на двигатель и затягивается болтами. Распределительный и коленчатый валы должны находиться в положении верхней мертвой точки (когда клапаны первого цилиндра полностью закрыты).

Затяжка

Что касается затяжки, она производится в четыре этапа. Рассмотрим технологию на примере двигателя «Лады Самары» второго поколения. Сперва болты затягиваются с усилием в 20 Нм. Далее усилие возрастает до 70-85 Нм. На третьем этапе болты доворачивают на 90 градусов, на четвёртом - еще на столько же. После этого замену прокладки можно считать почти завершенной. Теперь вы знаете, что делать, если возникает течь масла из-под головки блока цилиндров.

Остается лишь собрать все навесное оборудование, залить антифриз и производить пробный запуск. В ходе сборки рекомендуется проверить и зазор между клапанами. Затяжка болтов производится динамометрическим ключом.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров. При обнаружении проблемы не стоит ее откладывать «на потом». Дефекты прокладок ГБЦ могут нанести серьезный вред двигателю, вплоть до капитального ремонта.