Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техсостоянием. Порой нужно снять коробку передач, например, при капитальном ремонте самой КПП, замене в ней сальников или если она мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье описано, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[ Скрыть ]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем пользуются услугами СТО. Процедура снятия коробки переключения передач может быть выполнена своими руками. Правда, для ее проведения понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль нужно загнать на смотровую яму, поднять с помощью подъемника или установить на эстакаду. Перед тем как начать процесс снятия КПП с ВАЗ 2109 необходимо слить из нее масло.

Для снятия коробки передач потребуется:

• набор ключей;
• монтировка;
• для слива масла емкость объемом около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия коробки переключения передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

1. Перед проведением работ автомобиль нужно обесточить — отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
2. Далее снимается защита с картера двигателя. Для этого откручиваются винты, с помощью которых она крепится к кузову.
3. Провод «массы» нужно снять со шпильки путем открутив удерживающий его болт.
4. Далее освобождаем трос привода сцепления путем ослабления гаек на наконечнике тросика привода сцепления. А затем снимаем его с рычага сцепления.
5. Следующий этап — отсоединение от стартера колодки, подводящей питающие провода.
6. Далее следует отвернуть гайку и снять силовой кабель, идущий к аккумулятору, со шпильки.
7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три крепежные гайки.
   

   Аккуратно потянув стартер на себя, необходимо извлечь его из-под капота.

8. Для выполнения дальнейших работ нужно переместиться под автомобиль. Отсоединяется тяга привода переключения скоростей от наконечника шарнира путем ослабления затяжки хомута.
9. Затем отсоединяется датчик заднего хода.
10. Открутив крепежную гайку, отсоединяют трос от привода спидометра.
11. Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно просто ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
12. Затем, отворачиваются болты крепления кронштейна к кузову машины или гайка, благодаря которой крепятся растяжки к кронштейну, растяжки нужно развести в стороны, чтобы они не мешали.
13. Далее вынимается шплинт гайки, с помощью которой крепится шаровая к поворотному рычагу и откручивается крепежная гайка шаровой.
14. Теперь с помощью съемника выпрессовывают палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.
15. Затем отсоединяются рулевые наконечники от поворотных кулачков.
16. На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, нужно упереться одним из ее концов в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
17. Сняв привод, на его место нужно установить техзаглушку, можно воспользоваться старой гранатой. Теперь можно приступать к снятию второго. Если не поставить заглушку и начать снимать второй привод, то могут сместиться шестерни дифференциала, находящиеся внутри коробки, которые потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не смогут попасть на свои места.
18. Далее откручиваются крепежные болты и снимается щиток.
    

    После этого следует ослабить винты и гайку, благодаря которым скреплены картер сцепления и блок цилиндров.

19. На следующем шаге фиксируется двигатель в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии КПП ВАЗ 2109 отворачиваются крепежные болты опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежный деревянный брус, на котором будет висеть двигатель. Предварительно на крылья следует настелить материал для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус подложить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.
20. Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

    Подвешиваем двигатель Откручиваем крепеж левой опоры

21. Отвернув гайку, следует вынуть болт левой опоры двигателя.
22. Затем отворачивают крепленые гайки мотора к КПП и снимают опору.
23. Далее необходимо окончательно отвернуть все крепежные элементы с другой стороны коробки передач. Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не поломать корзину сцепления.

Процедура снятия своими руками завершен. Далее можно продолжать ремонтные работы.

Ремонт автомобиля - это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии - одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую . Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках - пара роликовых с одной стороны и пара шариковых - с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 - ведущая шестерня главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - маслосборник; 6 - ось сателлитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - шестерня полуоси; 9 - коробка дифференциала; 10 - сателлит; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - регулировочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифференциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор I и II передачи; 18 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор III и IV передачи; 21 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 - шариковый подшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор V передачи; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведущая шестерня V передачи; 28 - шариковый подшипник первичного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала; 33 - сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла - это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор торцевых головок с удлинителем;
• Плоская и фигурная отвёртки;
• Пассатижи;
• Монтировка;
• Домкрат;
• Чистая сухая ткань для обтирки.

1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

   В начале необходимо снять защиту картера

2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
5. Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
6. Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
7. Отсоединяем от коробки проводку - это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
8. Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
9. Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
10. Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа - снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

12. Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Откручиваем болт крепления КПП

13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант - использовать в качестве упора прочную доску.
14. Следующий шаг - снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.

    Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

15. Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.

    В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

16. Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла - если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Коробка перемены передач (КПП) – один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые характеристики машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного легче, чем остальным автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать КПП своих автомобилей самостоятельно. А тем, кто не имеет опыта подобных работ, мы приготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.

Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

Прежде всего, если есть возможность, поставьте машину на яму и заручитесь помощью еще одного человека, ведь снять коробку одному крайне проблематично, хотя и возможно. Однако здесь мы представим способ, как снять КПП без ямы.Решите, нужно вам сливать масло или нет, а перед тем снимите стартер и аккумулятор – теперь можно приступать уже к самой коробке передач.

1. Изначально следует отсоединить трос сцепления. Здесь ничего сложного нет, просто ослабляем затяжки первой и второй гайки и легко его снимаем.
2. Затем уже следует приступить к откручиванию гайки крепления. Как только она откручена, пора вынуть трос из кронштейна на КПП.
3. Сжав пружинные зажимы, отсоединяем провода от датчика скорости.
4. После следует открутить два болта, с помощью которых КПП крепится к двигателю и один болт, последним крепится кронштейн зажигания.
5. Затем снимаем реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянем ее назад.
6. Далее важно снять левый привод колеса – правый трогать необязательно.
7. После откручиваем все болты на поворотном кулаке, на нижнем правом креплении КПП, отвинчиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левого нижнего крепления.
8. После этого уже можно вывешивать двигатель и хорошенько его закрепить.
9. Затем мы увидим уже и крайние крепления – их также снимаем.
10. После откручиваем еще две гайки задней опоры двигателя.
11. Теперь уже можно сдвигать коробку передач с направляющих втулок и не забывайте ее придерживать.
12. Сдвинув ее максимально в левую сторону автомобиля, вы сможете полностью снять КПП со своего ВАЗ-2110.

После того как коробка полностью снята, вы можете проводить над нею все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей, а то и вовсе заменить на новую. Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное – нельзя забыть провести регулировку.

Причин, по которым может возникнуть необходимость снятия коробки передач на автомобиле ваз 2109 может быть достаточно много, это и выполнение непосредственно капитального ремонта самой коробки или . Так же коробку снимают для выполнения другого ремонта при котором ее наличие будет мешать ходу его проведения.

Подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду.

• Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи. Далее снимаем защиту картера двигателя, отвернув его винты крепления к кузову. Отворачиваем гайку крепления провода «масса» и снимаем его со шпильки, расположенной на картере сцепления.

• Теперь нам необходимо отсоединить тросик привода сцепления. Отверните две гайки его крепления, одна из которых является фиксирующей контргайкой. Снимите наконечник троса с рычага.

• Отсоедините от стартера колодку с питающими проводами. Далее отвернув гайку, снимите со шпильки силовой кабель аккумуляторной батареи.
• Теперь можно снять стартер, для этого отворачиваем гайки его крепления к корзине сцепления и аккуратно подав его на себя, извлеките из-под капотного пространства.

• Далее лезем под автомобиль и отвернув гайку хомута , отсоединяем его от коробки.
• Тут же снимаем колодку с питающими проводами с датчика включения заднего хода.
• Отверните и отсоедините тягу привода спидометра.

• Следующие на очереди у нас растяжки. Их снимать мы не будем. Нам достаточно лишь ослабить гайки их крепления к рычагам подвески, после чего отвернув по три болта крепления кронштейнов к кузову автомобиля, немного отвести их в стороны, чтобы они нам не мешали.

• Отсоедините рулевые наконечники от поворотных кулаков. Для этого расшплинтовываем гайки их крепления и отворачиваем их. Устанавливаем съемник и спрессовываем шаровый палец из поворотной стойки.

• Снимаем приводы передних колес. Берем небольшую монтировку и уперев ее одним концом в шарнир привода, работаем ею как рычагом и выталкиваем гранату из коробки. После того, как привод будет снят, на его место необходимо установить технологическую заглушку или старую гранату и только после этого снимать второй. Если не установить заглушку и снять второй привод, то это может привести к смещению шестерен дифференциала внутри коробки, что приведет к сложности их последующей установки, так как хвостовики гранат просто не будут попадать на свои места.

• Теперь нам необходимо просто ослабить три болта и одну гайку крепления картера сцепления коробки передач к блоку двигателя. Предварительно отворачиваем и снимаем щиток картера сцепления.

• Следующая наша цель — это фиксация двигателя в подвешенном состояние, так как для снятия коробки придется отворачивать болты крепления опор двигателя. Для фиксации кладем на передние крылья толстый деревянный брусок, предварительно на крылья настелите материал, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Далее подвешиваем прочной веревкой силовой агрегат за рымы.
• Отворачиваем гайки крепления задней опоры двигателя, левой и три гайки крепления левой опоры к коробке передач.
• Окончательно выкручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку и подав коробку немного на себя, чтобы не повредить корзину сцепления первичным валом, снимаем ее с автомобиля.

На этом ремонтные работы по завершены. После выполнения необходимого ремонта установку выполните в обратной последовательности.