С целью предотвращения блокировки колёс автомобиля и, как следствие, заноса на дороге, в Тойоте Королла используется антиблокировочная система. Назначением полностью автоматизированной системы антиблокировки является сохранение управляемости в случае экстренного торможения машины, исключение её бесконтрольного проскальзывания.
Рис. 1. Траектории торможения при торможении
Антиблокировка действует по следующим принципам:
- в начальный момент торможения специальные датчики на колёсах фиксируют начальный импульс блокировки;
- путём обратной связи по электрическому проводу формируется сигнал, управляющий ослаблением усилия гидроцилиндров ещё до момента начала проскальзывания, шины снова входят в сцепление с дорогой;
- после прокручивания колеса снова создаётся максимальное тормозное усилие в гидроцилиндрах;
Благодаря многократной повторяемости этой несложной электро-гидромеханической цепочки тормозной путь практически оказывается ничуть не большим, чем при непрерывном блокировании, а вот управляемость полностью сохраняется. Это позволяет избежать заноса, выноса автомобиля на полосу встречного движения или на обочину.
Устройство комплекса АБС
Основные узлы системы антиблокировки:
- скоростные датчики передних и задних колёс;
- гидравлические клапаны гидросистемы тормозов;
- элементы канала обмена информацией датчиков с клапанами гидросистемы.
Торможение с антиблокировкой особенно важно для водителей, не имеющих большого опыта, так как для этого достаточно держать педаль тормоза «в пол», а всё остальное делает система. Но вот на участках дороги с разрыхлённым покрытием в виде гравийной подсыпки, песка или снега путь торможения оказывается большим, чем при торможении путём полного и непрерывного блокирования тормозов. Ведь шины не зарываются в рыхлую массу, а проскальзывают по её поверхности.
Рис. 2. Места установки узлов АБС в автомобиле
На рис. 2 приведена схема расположения главных узлов автоблокировочной системы в общей структуре автомобиля.
Стрелками указаны следующие элементы:
- Привод комплекса антиблокировки;
- Реле управления;
- Блок управления и фотодиод включения антиблокировочной системы;
- Скоростной датчик переднего колеса;
- Ротор скоростного датчика в переднем колесе;
- Ротор датчика скорости в заднем колесе;
- Датчик скорости на заднем колесе.
Действие антиблокировочного комплекса сводится к сохранению устойчивости и управляемости машины при оптимальном уменьшении скорости движения. Всё это происходит за счёт отслеживания скорости вращения каждого колеса и периодического сброса давления в его тормозной гидравлической магистрали.
Электронный модуль АБС
Управляющий узел антиблокировки расположен рядом с приборной панелью. В него входят и обрабатываются электрические импульсы от датчиков скорости колёс. После обработки информации узел подаёт сигналы на полостные клапана привода антиблокировки.
Также с помощью электронного модуля постоянно отслеживается и тестируется работоспособность всего комплекса. В случае возникновения неполадок на приборной панели вспыхивает световой сигнал, предупреждающая водителя о нештатной ситуации. Также блок электроники способен генерировать код неисправности и хранить его для специалиста СТО.
Вспыхивающий временами фотодиодный сигнал предупреждает водителя о том, что в комплексе возможны отклонения в рабочих параметрах. При этом следует проверить надёжность соединения проводов от датчиков к электронному блоку, предохранители, заполнение бачка главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.
Если после этого предупреждающие сигналы продолжают появляться, то следует обратиться в специализированный центр ремонта и обслуживания автомобилей Тойота Королла.
Привод антиблокировочной системы автомобиля Тойота Королла
Устройство включает в себя гидронасос и многополостной корпус с четырьмя магнитными клапанами. В полости привода каждого колеса создаётся и регулируется с помощью своего клапана нужное давление. Сигналы открытия и закрытия полостных клапанов поступают от датчиков вращения колёс.
Фото 1. Блок АБС Тойоты Королла Филдер
Блок можно увидеть под капотом моторного отсека. Он находится рядом с тормозным цилиндром и соединён с ним металлическими трубками для перетока тормозной жидкости.
Скоростные датчики колёс
Эти элементы устанавливаются на кулаках передних колёс. Они располагаются вблизи к зубчатым роторам внешних соединений полуосей и закреплённые на тормозных щитках задник колёс с роторами на ступицах колёс, постоянно посылают информацию в виде электрических импульсов в электронный модуль АБС.
Рис. 3. Датчик быстроты вращения переднего колеса Тойота Королла
Сигналы срабатывание системы антиблокировки
Водитель узнаёт о срабатывании системы по специфическому подёргиванию тормозной педали в момент торможения и по вспыхивающей лампочке на панели приборов. Если лампочка начинает гореть непрерывно, то это означает неисправность в антиблокировочном комплексе. Однако не стоит при этом бить тревогу – ведь при неисправностях в АБС система торможения работает как во всех автомобилях без антиблокировки.
Для отключения антиблокировочного комплекса в некоторых моделях Тойота Королла достаточно много раз нажать на педаль тормоза как при прерывистом торможении. Таким же путём производится и новое включение комплекса в работу.
По материалам сайта www.homesattv.nm.ru
Dmitry R. Balabanoff aka MIROvoy
Купив автомобиль Тойота Королла 2001 г.в. в кузове ZZE122 (седан) я задумал установить сигнализацию с автозапуском. Приобрёл сигнализацию Star Line 9. На лучшем (на мой взгляд) российском форуме по автомобилям узнал что в сети имеется Мануал на автомобиль Тойота Королла, как раз в "моём", 120-м кузове. Архив мануала в формате PDF весом 29,8 Мб. был скачан, распакован и прочитан как говориться "взахлёб". Адрес, по которому качал уже не работает, но в любом поисковике можно набрать "manual toyota corolla download", и высыпится куча ссылок, где его можно взять. Надо оговориться, что он на английском языке, и написан о леворульном варианте данного автомобиля, в то время, как я был собственником праворульного авто...и отметить, что автомастерских, СТО и других сервисов у нас нет:-(, а с паяльником дружу уже более25 лет;-).
Начитавшись- насмотревшись схем, наметил точки, в которые будет подключена сигналка, посмотрел как надо вскрывать панели автомобиля чтобы их не повредить. Распечатал на принтере необходимые схемы электропроводки автомобиля, взял инструмент и двинулся в гараж, где стояла моя красавица. Вскрыв панели и добравшись до электропроводки я понял что схемы не совпадают с действительностью. Хоть электросхемы и были на Тойоту короллу в том же кузове что и у меня, но это были схемы на авто 2004г. Как я потом в последствии узнал схемы отличаются в зависимости от года выпуска и от расположения руля (узнал в Тойота-центре).
Но раз разобрал, решил произвести установку
сигнализации на свой страх и риск... Начал с автозавода, так как у нас холода
наступают очень рано и автомобиль стоит на улице, а на работу приходится в
большинстве случаев добираться на нём, меня больше интересовала эта функция.
Проковырявшись один день я подключил автозапуск. Обрадовался. Получилось... Но
мне надо было срочно съездить по делам. Выехав на улицу я заметил что лампа АБС
и ручного тормоза не гаснут. Спидометр и одометр не работают. Через пару минут
после начала движения загорается уже и лампа "Инжине"... Меня как молотком по
голове ударило... Запаниковал. Отложил поездку, загнал машину в гараж. Начал
проверять всё, что наваял. Разрывов цепей нигде произведено не было (так как
противоугон ещё не делал). Работал с цепями реле стартёра, также была
задействована цепь конечного выключателя педали тормоза и сигнал о том,
что двигатель завёлся, поступал на сигнализацию с цепи тахометра. Всё это было
проверено. 
Нигде ничто нарушено не было.. Решил воспользоваться советом с
вышеупомянутого и
протестировать автомобиль с помощью перемычки в разъёме OBD II, который имелся у
меня в авто. Кстати, тот же способ проверки рекомендован и в мануале на машину (хотя в левых сервисах мне и говорили что этого делать мол ни в коем случае
нельзя, но об этих "сервисах" дальше). Перемкнув проволочной перемычкой 13-й и
4-й выводы разъёма увидел что лампа "Инжине" выдаёт код 54(пять вспышек, паузу
четыре вспышки),этот код обозначает неисправность датчика скорости. А вот лампа
АБС никакого кода не выдаёт и горит постоянно. Вот тут мною обуяла паника! Ну,
думаю, накрылся блок АБС! Но ведь дело в том, что я к нему не прикасался! В цепи
его не лез! Как он мог навернуться? Стал проверять предохранители. Все они были
целы, как под капотом, так и в салонном блоке. Стал проверять напряжение которое
поступает на электронный блок АБС. 
Судя
по схеме из
мануала
должно постоянно присутствовать три плюса: два силовых (через
мощные контакты клемника ЭБУ АБС) и одно напряжение, которое питает саму
электронику, т.е. управление. Так как выводовка имеющейся у меня схемы не
совпадала с натурой, то и появились сложности: дело в том, что силовое питание
имелось, а вот на остальные, тонкие проводочки питание тоже подавалось, аж на
три провода... Вот это меня и подвело. То есть, подумал я, питание подаётся (как впоследствии оказалось... не буду забегать вперёд). Проверял также уровень
тормозной жидкости в бачке тормозной системы, он был в норме. Также была
проверена исправность цепи датчика уровня тормозной жидкости(тормозная система
проверялась из-за того, что горела лампа ручного тормоза, а из-за её
неисправности могла не работать и АБС). Решено было тогда проверять цепи
датчиков АБС. Сначала я их вызвонил тестером. Задние имели сопротивление 1 кОм,
передние 1,4 кОм. Вызванивал их разъема ЭБУ АБС. То есть одновременно
проверялась и целостность цепи "датчик-разъём". Всё в порядке... Вот тут и
наступил ступор. Идей больше никаких не было. Было перелопачено в интернете
множество информации по АБС, но всё безрезультатно.
Тут подошло время ехать в крупный город. Не называю город по причине рекламы-антирекламы сервисов этого города. Рискнул, потому как в таком состоянии - не работает АБС, не работает спидометр, не включается 4-я скорость(по сути Овер-драйв), я проездил по посёлку в течении 3-х месяцев, никаких неисправностей не добавилось. Диагностику делать было негде:(.
Добравшись до Города (расстояние 1 300 км.), первым делом поехал по сервисам... Везде говорили одно и тоже: "компьютер не связывается с ЭБУ АБС". Но об этом я и так знал, так как лампочка АБС должна была "промаргивать" код неисправности, а она горела, т.е. комп не работал. На мои просьбы разобраться получал отказ, так как "компьютер не имеет связи с ЭБУ АБС и мы дескать без диагностики-тестирования решить проблему не можем". Так и добрался до фирменного сервиса "Тойота". Объяснил автоэлектрикам свою проблему, на что они сказали коротко: "Загоняй". Сначала тоже пробовали подключить комп-сканер, после неудачной попытки стали искать ПРИЧИНУ. Около 40 минут поиска с родными мануалами-схемами... и они её нашли. Мне объяснили что нет питания ЭБУ АБС. Продемонстрировали, кинув проводок с плюса аккумулятора на ЭБУ, потухшие лампочки ручника и АБС. И сказали что устранение будет стоить суммы. Увы, денег таких у меня в наличие в чужом городе не было, хватило заплатить только за работу по поиску неисправности. Показывать-рассказывать куда питание подаваться должно естественно тоже не стали. Но мне важно было знать что неисправность устранима! Что ЭБУ живая!
Приехав домой (опять 1 300 км на 3-й скорости,
т.е. не больше 110 км/час), после небольшого отдыха от дороги, сразу кинулся в
гараж. Судя по имеющейся у меня схеме из скачанного с сети мануала питание
электроники АБС осуществляется через предохранитель ECU-IG.
Он находится
в салонном блоке предохранителей, где расположены реле стартёра и многие др.
реле. Прозвонить его (предохранитель) можно сняв перчаточный ящик. Снимаю ящик,
прозваниваю пред....он цел. 
Так, думаю, придётся снимать сам блок предохранителей.
Для этого опять приходится разбирать панель. Благо она вся на клипсах-защелках
многоразового использования. Снимаю панель, снимаю блок, предварительно
отстегнув от него все разъемы с проводами. Начинаю прозванивать, куда, на какой
проводник с преда ECU-IG должно поступать напряжение. Безрезультатно! Т.е.
выхода с него, с предохранителя, никуда НЕТ! Вот ОНА!!! НЕИСПРАВНОСТЬ! Разбираю
блок, вызваниваю цепь и вижу, что проводник, который должен идти на контакт
плохо сидит в этом контакте! Поправляю отвёрткой - всё, цепь полностью
прозванивается! Втыкаю все разъёмы в блок, включаю зажигание, неисправности НЕТ!
Лампы ручника и АБС ГАСНУТ! Собираю панель.
Вот такая вот история со счастливым концом! Только одно непонятно: в этот блок я не лазил, не разбирал... Как могло получиться такое совпадение?!?! Или всё же, когда производил установку сигналки как-то повредил контакт? Барабашка...млин!
* Если у Вас на машине произошла (тьфу 3 раза) какая то неисправность, в частности, в системе АБС, и Вам удалось её устранить, то её надо стереть из памяти компьютера. Иначе лампа АБС будет гореть, оповещая Вас о неисправности, и будет выдавать код неисправности, хоть Вы её и устранили. Обычно память стирают снятием напряжения с компьютера, путём снятия минусового провода с клеммы аккумулятора на 30-60 сек. Память же о неисправности ABS устраняется следующим образом (применительно в частности к моей модели) : Перемкнуть проволочной перемычкой 4-й и 13-й клеммы разъема OBD II, включить зажигание, затем нажать не менее 8 раз педаль тормоза, удерживая её при этом не менее 5 сек. Выключить зажигание. Снять перемычку. Всё, память о неисправности АБС из компьютера стерта!
* В дальнейшем предполагаю разместить русифицированную версию мануала на Короллу. Работа в этом направлении что называется уже ведётся. Будут выложены "фотохэлпы" автора по разборке и т.п. операциям и другие материалы по данному автомобилю, взятые со сторонних источников. Дополнительные "примочки" на автомобиль (хоть он у меня и Люксовой комплектации, но впихнуть туда можно ой-ёй сколько: подогрев зеркал, СД чейнджер к родной магнитоле, подсветка перчаточного ящика и т.п.).
Необходимое вступление: Данную статью можно рассматривать и как "руководство к действию", и как просто попыткой объяснения принципов работы системы ABS для всех тех, кто еще не сталкивался или только начал изучать данную систему. Не ищите здесь ответы на все возникающие вопросы, потому что, как показывает практика, всегда возникают такие "нюансы", для решения которых требуется не слепо следовать инструкциям или приведенным здесь советам, а применять "техническую хитрость" и брать данную статью только как основу или как "толчок к размышлизмам".
Владимир Петрович
Южно-Сахалинск
…Клиент был бледным и говорливым. Правое крыло его "ласточки" было смято, отчего его Lexus, имевший ранее "надменный" вид, теперь смотрелся как побитая дворняжка…
Говорил клиент много и быстро, и из его разговора постепенно выяснилось, что "шел он как обычно, в левом ряду и не более 80 километров. Кто-то его "подрезал" и пришлось уйти вправо, а что бы не задеть "Ниву" , потом притормозить…и тут машину понесло. Понесло, несмотря на имеющуюся систему ABS. И, что бы не задеть какую-то еще, сверкающую лаком машину - пришлось "притереться" к бровке. А там столб. Ну и вот…".
Клиента этого мы помнили. Во-первых, довольно свежая и очень уж ухоженная машина, а во-вторых он приезжал к нам не на ремонт, а для того, что бы мы просто проверили - "как работает "движок" и все ли у него нормально".
…Начинаем проверять работоспособность системы ABS. Надо сказать, что из практики мы вывели для себя следующее: неисправности в системе ABS бывают "статические" и "динамические".
"Статические" - это те, причина которых постоянно "сидит" в памяти бортового компютера. Например, оборванный провод к датчику, заклинивший электродвигатель гидравлического модулятора, неисправный сам датчик или датчики ("датчики"-это бывает крайне редко,обычно из строя выходит один датчик, а что бы сразу же вышло из строя несколько - было только один раз…).
"Динамические" неисправности - это такие неисправности, которые выявляются только при движении, при достижении "скорости принятия решения" - 10 км\час. Именно эта скорость принята японскими разработчиками систем ABS и "заложена в память" компютера ABS как скорость, при достижении которой компютеру "надо определиться" - насколько хорошо и "правильно" работает система ABS и обеспечит ли она безопасное движение в дальнейшем.
Сама система ABS работает следующим образом: при включении зажигания компютер системы ABS "просыпается" и начинает "опрашивать" датчики скорости (speed sensor), модулятор, все цепи и сам себя на предмет исправности и "готовности к работе". В это время на панели приборов горит лампочка ABS. Все это занимает 1-2 секунды, и если все нормально, то после "опроса" компютер ABS "успокаивается" и гасит лампочку на панели. Если же где-то в системе ABS обнаруживается "статическая" неисправность в виде оборванного провода,неисправного датчика и так далее - лампочка ABS на панели приборов продолжает гореть и "говорить" нам о том, что "движение начинать нельзя, в системе ABS произошел сбой.Разберитесь".
Если же лампочка ABS загорелась после достижения "скорости принятия решения" - это уже "динамическая" неисправность и она может возникать, например, из-за того, что какой-то колесный датчик неправильно считывает "информацию движения" или вообще ее не "читает". Здесь причина может заключаться в том, что, например, воздушный зазор (Air Gap) между датчиком скорости и зубчатым колесом на ступице больше допустимых пределов. Или само зубчатое колесо на ступице имеет сколы. В любом случае надо проводить процедуру самодиагностики и "определяться".
Для этого на Toyota, как впрочем и на других марках машин есть так называемая "колодка самодиагностики" .
Откроем ее. На внутренней стороне крышки расписаны контакты. Найдем " Tc - E1". Однако не будем торопиться, потому что, если мы сразу перемкнем эти контакты, то можем и не получить требуемого нам кода неисправности. Надо еще найти контакты " Wa - Wb", которые замкнуты коротким штифтом (Short Pin)
Этот штифт для проведения самодиагностики системы ABS надо вытащить. Вот теперь можно замыкать контакты Tc - E1. Ниже приведена расшифровка кодов неисправностей ABS Toyota (однако не следует думать,что нижеприведенные коды неисправностей подходят для ВСЕХ автомобилей Toyota):
| 11 | обрыв цепи реле э/м клапана |
| 12 | короткое замыкание в цепи реле э/м клапана |
| 13 | обрыв в цепи реле электронасоса |
| 14 | короткое замыкание в цепи реле электронасоса |
| 15 | короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley |
| 21 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса |
| 22 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса |
| 23 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса |
| 24 | обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса |
| 31 | ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса |
| 32 | ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса |
| 33 | ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса |
| 34 | ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса |
| 35 | обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес |
| 36 | обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес |
| 37 | неисправны ступицы заднего моста |
| 41 | напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В |
| 51 | блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса |
| 52 | блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока |
-Что-нибудь делали с "ходовкой" ?
-Колодки менял…
Вопросов, как говорится, не имеем. Пока клиент матерится и грозится "оторвать башку" тому "специалисту", скажем, что даже замену колодок или чего-то еще на машинах, имеющих систему ABS надо доверять человеку, который имеет хоть какие-то понятия об устройстве и работе системы ABS. Что получилось в данном случае?
Все просто: то ли тот "специалист" торопился, то ли что-то еще, но жгут на стойке он не закрепил. Далее события развивались следущим образом - Зима, снег, где-то дороги мокрые, с лужами, машина едет и на жгут, болтающийся около самого колеса потихоньку налипает снег, постепенно превращающийся в лед. Сначала немного, а потом все больше и больше и наконец наступает такой момент, когда вес налипшего льда превышает вес самого жгута и на каждой кочке или неровности дороги жгут начинает сильно дергаться и болтаться. Для этого и существуют крепления…
Так что делать? Снимать и менять датчик? Приостановимся. Как говорил мой старый знакомый Лева Киперман: "Есть один способ…".
Прежде чем мучиться и снимать датчик скорости (а снимать его - процедура довольно длительная, потому что, обычно, датчики скорости настолько "хорошо" закисают в "теле" ступицы, что приходится его вытаскивать буквально по миллиметру) - давайте предварительно проверим и постараемся установить место обрыва. Сопротивление датчика скорости мы знаем - 970 Ом (плюс-минус), так что будем исходить из этого.
Сначала отсоеденим разъем и "сядем" на контакты мультиметром. Увы, ничего. Тогда идем далее и начинаем проверять сопротивление на этих двух проводах через каждые сантиметров 10 - 15. Весьма желательно, что бы щупы были остро заточены, что бы иметь возможность прокалывать провод. …и где-то посередине жгута мы нашли обрыв. Хорошо еще, что в этом, "удобном" месте, а не самом датчике - тогда бы пришлось трудноватенько.
Как вы видите, "сама по себе" система ABS из строя практически никогда не выходит.
Всегда найдется "специалист", который ей "поможет". А что бы этого не происходило - вот вам маленький совет:
"Крутая" у вас машина или "обыкновенная" -значения не имеет. Найдите в своем городе одного мастера (мастерскую), где люди "думающие", а не просто "заколачивающие деньгу". Разберетесь. И пусть они "ведут" вашу машину на всем протяжении ее "жизни". И даже если этот мастер(мастерская) узко специализированная (что очень хорошо!) и какие-то работы они не выполняют - то прежде чем отремонтировать что-то "на стороне" -посоветуйтесь.
Настоящие, добросовестные мастера плохого вам не посоветуют.
А напоследок несколько советов и рекомендаций.
Во-первых, - "как удалять код неисправности?".
В книгах об этом пишут "многое и разное", но можно поступить и проще, и быстрее, и правильнее: после устранения неисправности снять "минусовую" клемму АКБ секунд на 30-40, а потом снова одеть. Ну, а если уж почему-то не получилось, то по-другому:
-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контакты Tc - E1
-удалить коды неисправности по схеме: нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.
Однако следует помнить, что данный способ применим не ко всем моделям "Toyota".
Вы сами можете "отдиагностировать" свою машину, если внимательно прочитаете нижеследующее:
Если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотрите свою резину.
Не "лысая" ли она? Потому что в момент отпускания тормозов "передок" машины уходит чуть вверх и при этом возможна такая ситуация, как срабатывание "неисправности" ABS из-за потери сцепления с дорогой.
Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части - проверьте соединения разъемов("ребята" могли просто забыть их подключить), сопротивление датчиков - "ходовые" у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка "зубчиков" при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан - будет "провал" в последовательности выходных импульсов. А на Toyota при снятой ступице все видно изнутри.
Если лампочка ABS загорается "иногда", причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверьте в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
Если опять таки все нормально, а лампочка загорается - проверьте напряжение. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015 , стабилизирующий напряжение (зеленый, в пластмассовом корпусе), так вот, на коллекторе должно быть 4.8-5.1 в. "Мозги" не будут работать при пониженном напряжении бортсети.
Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного "завоздушена", то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.
Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с определенной долей вероятности говорить о "завоздушености" системы, т.е. о необходимости удаления из нее воздуха.
При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:
Педаль тормоза ощутительно "бьет" в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
Ощущение, будто переднюю часть машины "колотит";
Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
Машина тормозит не "ровно", а с заносом в какую-то сторону.
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является "практически несжимаемой", так как она "разбавлена" воздушными пузырьками, которые и дают эффект "провала" в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время "провала" на каком-то колесе - оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без "провала".
Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и "проваливают" систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу - и есть попытка "мозгов" справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно - снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:
- Включаем зажигание;
- Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
- Смотрим на конец шланга - оттуда идут пузырьки воздуха;
- Выключаем зажигание.
При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости - нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.
Машина тормозит ровно и без заносов.
Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут быть износ тормозного диска и неисправные амортизаторы.
Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора, который "норовит" примагнититься.
Система ABS установлена на многих современных автомобилях. Тойота Королла 2007, 2008, и авто более свежих годов выпуска также оснащались данной системой. Однако часто автомобилисты сталкиваются со следующей проблемой: загорается датчик АБС. Это означает, что требуется проверить ABS либо сам датчик.
Как используется ABS?
Система АВС необходима для стабилизации торможения и улучшения поведения колес на сложных участках дороги: например, она должна срабатывать при резком торможении по скользкой дороге, при заносе. Задача блока ABS – предотвратить блокировку тормозов и занос корпуса автомобиля: таким образом водителю удастся сохранить управляемость. Можно будет нажать педаль тормоза до упора, не думая о прерывистости этого действия, которое автомобиль будет выполнять сам.
При экстренном торможении не случится проскальзывания, именно поэтому важно следить за тем, чтобы антиблокировочный блок был исправен.
Как действует система антиблокировки тормозов?
Для того чтобы разобраться, правильно ли работает система, необходимо знать, как она должна действовать в исправном состоянии. На Toyota Corolla 120 система срабатывает следующим образом: как только начинается торможение, датчики, установленные на колеса автомобиля, отслеживают начальный импульс торможения.
Контроль над гидравлическими цилиндрами происходит через электропровод, это позволяет предотвратить проскальзывание, так как датчик отправляет системе сигнал о возможной блокировке тормоза. Благодаря этому происходит прочное сцепление с дорогой и не возникает заноса.
На автомобилях без датчика ситуацию должен контролировать водитель путем снятия ноги с педали тормоза и нажатия ее снова, однако точно отследить момент, когда машина потеряла сцепление с дорогой, достаточно сложно, и занос становится неизбежным.
Отчего могут возникать ошибки?
Королла 150 является надежным автомобилем, однако российские условия эксплуатации могут сказываться на датчиках не лучшим образом. Чаще всего, если на приборной доске появляется значок ABS, нужно проверить неисправности датчика АБС.
При включении двигателя лапочка должна загораться и через определенное время гаснуть: это нормальная реакция системы на включение, однако если отключение лампы АБС случается снова, это свидетельствует уже о неисправностях в блоке управления или датчике. Загореться уведомление может по следующим причинам: из строя вышли предохранители, провода электросистемы плохо пропускают импульсы, неисправен сам датчик, вышел из строя блок управления, с датчиком была потеряна связь.
Если лампа горит не постоянно, часто мигает, то проблема может быть в работе генератора автомобиля.
Как проверить неисправность?
Проверить работу АБС Тойота Королла лучше всего в специализированном автосервисе, где смогут точно установить, в чем заключается проблема, и устранить ее. Если автомобиль имеет бортовой компьютер, мастер сможет считать номер ошибки и понять, в чем дело.
Однако некоторые манипуляции можно провести самостоятельно.
Без этого элемента устройство работать не будет. Найти блок предохранителей можно под капотом: проверьте предохранители, разъемы, при необходимости замените перегоревшие.
Управляющий блок находится тоже под капотом. Найти блок управления можно по трубкам, идущим от тормозов, и проводам. Блок управления может получить механические повреждения, поэтому осмотреть его нужно сначала визуально. Предварительно электрический провод с него потребуется снять. Проверьте, не попала ли в блок вода: если он мокрый, его требуется просушить.
После мойки также может возникать аналогичная проблема, так как влага попадает на проводку. Мокрый провод замыкает, и датчик колеса не может связаться с другими частями системы; в данной ситуации нужно ждать, пока провод высохнет.
Серьезный ремонт может потребоваться, если неисправен подшипник ступицы. Для этого необходимо разогнать автомобиль хотя бы до 80 км/ч и прислушаться: если слышен отчетливый гул, то подшипник требует замены. Чаще всего разбивается передний, однако если, например, требует ремонта задний левый, замена подшипников проводится с обеих сторон оси. При неисправности заднего подшипника менять передний правый или левый элемент необязательно.
В этой же ситуации можно проверить тормоза. Обратите внимание на то, как ведет себя автомобиль при нажатии педали, заносит ли его, ощутим ли удар по ней от работающего АБС. Вы быстро поймете, если система не работает. Если не работает датчик АБС, потребуется поднять авто на подъемнике: каждое колесо имеет свой датчик, поэтому проверять их нужно по одному. Могут окислиться разъемы, забиться грязью сами датчики. Проверить также нужно целостность проводов.
Вывод
Использование автомобиля, когда знак АБС горит, возможно, однако лучше произвести ремонт, так как колеса, попав на скользкую поверхность, могут потерять сцепление с дорогой, что скажется на вашей безопасности. Серьезный ремонт рекомендуется делать в мастерской, однако определить, в чем заключается проблема, вы сможете самостоятельно, для чего можно пользоваться минимумом инструментов.
Ремонт ABS Тойота подразумевает устранение неисправностей системы, которая обеспечивает быстрое замедление скорости при экстренном торможении. Аббревиатура образована по первым литерам англоязычного термина: Anti-lock Brake System. На надлежащем уровне ремонт АБС Тойота проведут мастера сервиса "Автопилота" . Специализация техцентра тойота — обслуживание средств передвижения, выпущенных в Японии. Привлекаются специалисты, досконально знающие устройство моделей, произведенных в различные годы. При ремонте блока АБС Тойота взамен изношенных элементов устанавливаются оригинальные комплектующие.
Система экстренного торможения: как восстановить ее работоспособность?
К выполнению ремонта ABS Тойота приступают после комплекса диагностических мероприятий. Детально изучается:
- блок управления;
- реагирующие на изменение скорости датчики;
- исполнительное устройство.
Причины для ремонта блока ABS Тойоты
Проведение ремонта АБС Тойота начинают, если во время движения постоянно работает индикатор системы. Колеса блокируются, но для этого нажатие на педаль должно быть большой силы. Ремонт блока АБС Тойота ранее положенного срока выполняют при:
- проникновении внутрь механизма влаги;
- эксплуатации транспортного средства в непростых погодных условиях;
- повреждении устройства при контакте с веществами агрессивной природы.