Дорога. Как это прекрасно ехать по дороге, особенно если она в лесу, через болото и при этом её нет. © Л.А. Миндель
А теперь надо обязательно дунуть. Если не дунуть, никакого фокуса не получится... © Амаяк Акопян
Я не золотой червонец, чтобы всем нравиться... © И.А. Бунин
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется на регулярной основе и должен поддерживаться между отметками FULL и LOW, нанесенными на стеку изготовленного из полупрозрачной пластмассы резервуара. Следует помнить, что уровень охлаждающей жидкости зависит от ее температуры, поэтому в холодном состоянии он должен находиться лишь чуть выше нижней (LOW), а после прогрева двигателя - подниматься к отметке FULL. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив в бачок через горловину требуемое количество свежей смеси.сорри - сам лоханулся - случайно глянул на холодный... а там четко на мин.... :super_smilies028:
Все вернно на мин при холодном моторе. Я вообще доливал дистилятом, т.к. если нету течей испаряется только вода из него, и менял раз в год перед зимой. А менять можно на любой импортный, если уверен в его происхождении
Anthoni
- Город: Сургут
- Машина: Subaru Forester
тут обнаружил, что охл жидкость в бачке на уровне мин. по хорошему надо долить. что доливать какую марку, подскажите?
OFFLINE rvp
тут обнаружил, что охл жидкость в бачке на уровне мин. по хорошему надо долить. что доливать какую марку, подскажите?
У меня фор 2000 года, на нём уровень охлождающей жидкости вообще в расширительном бачке не проверяется, бачок и метки на нём служат только для заливки, при работе жидкость втягивается в систему и должна выбрасываться в бачок только в аварийных случаях, при перегреве двигателя. Уровень проверяется другим способом, есть там одна крышичка под капотом, но вопрос вижу что не в этом. А заливать нужно тупо антифриз мобил 1 зелёного цвета (если у вас зелёный, если нет, то значит красный), можно конечно и разбавить дисцилировкой, хотя даже нужно, пропорции на упаковке.OFFLINE Anthoni
Anthoni
- Город: Сургут
- Машина: Subaru Forester
тут обнаружил, что охл жидкость в бачке на уровне мин. по хорошему надо долить. что доливать какую марку, подскажите?
У меня фор 2000 года, на нём уровень охлождающей жидкости вообще в расширительном бачке не проверяется, бачок и метки на нём служат только для заливки, при работе жидкость втягивается в систему и должна выбрасываться в бачок только в аварийных случаях, при перегреве двигателя. Уровень проверяется другим способом, есть там одна крышичка под капотом, но вопрос вижу что не в этом. А заливать нужно тупо антифриз мобил 1 зелёного цвета (если у вас зелёный, если нет, то значит красный), можно конечно и разбавить дисцилировкой, хотя даже нужно, пропорции на упаковке. ерунда полнаясистема везде работает одинаковов бачок антифриз сливается через перепускной клапан (пробку) когда жижа прогревается и следовательно расширяетсяклапан расчитан на определённое давление перепуска = давление в системе (у турб больше, у атмосферников меньше)(выше давление - выше температура закипания - больше теплоёмкость)и уровень жидкости в системе определяется именно как написал gvk Как написал gvk жидкость определяется видимо на форах с 2002 года, у меня в руководстве к авто чёрным по белому написано что отметки на расширителе служат только для залива охл. жидкости, а уровень проверяется уже непосредственно в системе на холодном двигателе. Это даже подтверждает то, что когда я менял охл. жидкость, залито было всё по инструкции, кол-во жидкости до отметки на холодном двигателе после заливки было как и должно быть. Вот. А когда двиган помослал малёх, нагрелся до рабочей температуры, т.е. прокатился по городу, жидкость втянуло в систему. Всё как написано в книге. Так что не надо грузить, у всех свои скилеты.......!OFFLINE rvp
Ну-ну ты вот когда у тебя оно "втянется", остановись, заглушись и подожди минутку. будешь удивлён.
Whatever happens, we have got the Maxim gun, and they have not.
OFFLINE AnthoniAnthoni
- Город: Сургут
- Машина: Subaru Forester
ну-ну ты вот когда у тебя оно "втянется", остановись, заглушись и подожди минутку. будешь удивлён.
Представляешь, всё ни как не получается поудивлятся, сухо там, сухо!!! Я серьёзно, в системе вс ОК, в расширителе пусто! Температуру держит идеально.OFFLINE landers
И так, вопрос на засыпку, какой нужно купить антифриз на доливку...щас в системе залит оригинальный субаровский SUBARU SUPER COOLANT - бирюзового (синего цвета), интересует ответ тех кто уже занимался именно такой проблемой и доливал...иначе придется покупать и проверять на сворачиваемость...
landers
, ответ официала, только ему уже 2 года
А вот смешивать MOTUL или MOBIL с SUBARU COOLANT категорически не рекомендую. Они делаются на разных основах. Только полная замена. Предпочтение отдал бы MOBIL. Если нужно долить, то для начала проверить плотность и температуру замерзания, а потом доливать дистилированную (можно кипяченую) воду.
http://www.uservice....c,106289.0.htmlгод назад ответ был такой же
http://www.uservice....c,108395.0.html
В настоящий момент в автомобилях SUBARU используют два вида "антифриза": SUBARU COOLANT - оригинальный продукт, периодичность замены 30000 км (2 года). SUBARU SUPER COOLANT - в машинах с 2008 MY (не во всех), первая замена через 220000 км (11 лет), потом каждые 120000 (6 лет). Приобрести можно и тот и другой. 519 руб. за литр концентрата. Второй можно лить и в более ранние модельные года, но через 30000 нужно будет поменять ещё раз, а потом можно не менять до 120 000 или 6 лет.
Станислав, а при невозможности залить оригинал - что посоветуете? Или совет остаётся прежним, как в первой ссылке?Остаётся.
"И все-таки жаль, что молодежь не помнит кто такие Достоевский, Герцен, Белинский! А Грибоедов!!!
Вы посмотрите, сколько ГРИБОЕДОВ среди современной молодежи!"
Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет преодолеть любую, самую невероятную беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто - просто посмотри в зеркало и скажи: "Привет!" - Ричард Бах
Кунгур - моя Родина)))))))
OFFLINE GrazhdaninKZГеннадий
Летом можно и нужно долить просто дистиллат, полностью согласен с S-Turbo
, не грузите себя. ОЖ на разной основе обычно и разного же цвета. Окраску и придумали, чтоб не путали. Заливайте того же цвета что и была и не парьтесь. Единственное что надо: когда купите антифриз не полинитесь отлить немного в любую тару и поставить в морозилку, посмотрите замерзнет, или нет. Сейчас подделывают все, не только баксы .
I66
- Город: Рио-де-Жанейро
Непойму, заем дистилированная, кипеченая? Диареи небудет. Абсолютно любую чистую воду. Конечно есть регионы где из под крана, течет жижа со всем составом таблицы Менделеева, он это исключение, и эти люди знают, что когда говорится о воде, то подразумевается не водопровод, а бутыль в магазине.А вообще, антифриз не масло, и ужора быть недолжно. Менял год назад, уровень пока тот-же. Расход антифриза скорее свидетельствует о негерметичности системы охлаждения, или течи в прокладке ГБЦ - недай бог.
Нашел вот такую статейку....Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал эту ветку и в который раз убедился, что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков. Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.КодG11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.КодG12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.G13(G12+) - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают.)). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.По материалам сайта auto.vl.ruЕсли был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
Геннадий
landers
, спасибо большое тебе за статью. ИМХО - в FAQ, лишним не будет. Как я и говорил - за цветом следите и доливайте .
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить...
OFFLINE R.JOHNИз Руководства пользователя:
Проверка уровня охлаждающей
жидкости
A) Отметка полного уровня “FULL”
Отметка низкого уровня “LOW”
Проверяйте уровень охлаждающей
жидкости при каждой заправке
автомобиля топливом.
1. Проверьте уровень охлаждающей
жидкости по отметкам на наружной
поверхности бачка охлаждающей
жидкости при холодном двигателе
автомобиля.
2. Если уровень приближается к
отметке “LOW” или опустился ниже
этой отметки, долейте охлаждающую
жидкость до отметки “FULL”. При
полном отсутствии охлаждающей
жидкости в расширительном бачке
снимите крышку радиатора и залейте
необходимое количество
охлаждающей жидкости.
KOLT_45k
01.03.2010, 14:51
Прочитал эту ветку и в который раз убедился, что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).
Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.
Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).
Антифризы различают по входящим в него присадкам:
- Традиционные антифризы ;
- Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
- Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
- Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).
Если требуется долить охлаждающую жидкость в Субару Forester, то безопасно смешивать антифризы только одного типа, а не цвета. Цвет - всего лишь краситель. Воду (даже дистиллированную) в радиатор Subaru Forester заливать запрещено, так как в жару при температуре в 100С вода закипит, образуется накипь. В мороз вода замерзнет, патрубки и радиатор Субару Forester просто разорвет.
Заменяют охлаждающую жидкость на Subaru Forester по нескольким причинам:
- Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
- Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Субару должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
- Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Субару Форестер открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
- Производится замена деталей охлаждающей системы Субару Forester или ремонт двигателя;
Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Субару Forester:
- Результаты тест-полоски;
- Измерение антифриза в Subaru Forester рефрактометром или ареометром;
- Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
- Наличие стружки, сколов, накипи, пены.
Промывка системы охлаждения Subaru Forester, перед заливкой нового антифриза, полностью удаляет защитный слой и остатки старого антифриза,
это необходимо при переходе с одного типа на другой.
Для промывки радиатора Субару Форестер следует использовать спецсредство, которое
часто разбавляют водой в соответствии с инструкцией.
Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Субару Forester с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.
Затем двигатель заводят, в течение 30 минут дают поработать на холостом ходу. Сливают промывочную жидкость. Операция повторяют в зависимости от состава вытекающей жидкости. Промывочную смесь можно использовать только в первый заход, в последующие - дистиллированную воду. Время замены антифриза на Subaru Forester составляет от получаса, с промывкой – до 1.5 часов.
выпускавшийся с 2008 по 2011 год. Распечатать
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2008 | для всех | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy |
| 2009 | для всех | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM |
| 2010 | для всех | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy, Freecor |
| 2011 | для всех | G12+ | красный | 5 лет | Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G |
Например
Для Subaru Forester (3 поколение) 2008 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Важно знать
У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
Смешивать жидкость разных производителей - можно
, если их типы соответствуют условиям смешивания.
выпускавшийся с 2012 по 2017 год. Распечатать
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2012 | для всех | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI |
| 2013 | для всех | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT |
| 2014 | для всех | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Frostschutzmittel A, FEBI, VAG |
| 2015 | для всех | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | MOTUL, VAG, Castrol Radicool Si OAT, |
| 2016 | для всех | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, FEBI, Zerex G |
| 2017 | для всех | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | VAG, FEBI, Freecor QR, Zerex G |
Например
Для Subaru Forester (4 поколение) 2012 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — лобридный класс антифриза, тип G12++ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 7 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Важно знать
У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
Смешивать жидкость разных производителей - можно
, если их типы соответствуют условиям смешивания.
В системе охлаждения высокого давления имеется резервуар, заполняемый всесезонной незамерзающей охлаждающей жидкостью. Резервуар заполняется на заводе.
Проверьте защиту антифриза и концентрацию охлаждающей жидкости, как минимум, в начале зимнего сезона и перед поездкой в более холодный климат.
Если двигатель перегрелся в результате низкого уровня охлаждающей жидкости, при быстром добавлении большого количества охлаждающей жидкости в двигателе могут образоваться трещины. Для предотвращения повреждения охлаждающую жидкость следует добавлять медленно небольшими порциями.
Недопустимо запускать двигатель без охлаждающей жидкости. Это может привести к неисправности водяного насоса и к заклиниванию двигателя.
Проверка уровня охлаждающей жидкости а осторожно снимите крышку радиатора
Никогда не пытайтесь снять крышку радиатора при работающем или горячем двигателе. Это может привести к повреждению системы охлаждения и двигателя и стать причиной травмы в результате выброса горячей охлаждающей жидкости или пара.
Выключите двигатель и подождите до его остывания. При снятии крышки радиатора соблюдайте чрезвычайную осторожность. Оберните толстое полотенце вокруг крышки и осторожно поверните против часовой стрелки до первого ограничения хода крышки. Отойдите назад во время сброса давления системы охлаждения.
Затем убедитесь, что давление сброшено, нажмите на крышку, используя толстое полотенце и продолжите поворачивать ее до снятия.
Даже если двигатель не работает, не снимайте крышку радиатора или сливную пробку, когда двигатель и радиатор горячие. Горячая охлаждающая жидкость и пар могут вырваться под давлением, став причиной тяжелой травмы.
Электродвигатель (вентилятора охлаждения) регулирует температуру охлаждения двигателя, давление хладагента и скорость автомобиля. Он может иногда работать даже с неработающим двигателем. Будьте крайне внимательны, работая около лопастей вентилятора охлаждения, вращающиеся лопасти вентилятора могут нанести травму. По мере снижения температуры двигателя, электродвигатель автоматически отключается. Это нормально. Если в вашем автомобиле есть GDI (система непосредственного впрыска топлива), электродвигатель (вентилятор охлаждения) может работать до тех пор, пока не будет отключен отрицательный кабель аккумулятора.
Проверьте состояние и соединения всех шлангов системы охлаждения и нагревателя. Замените разбухшие, изношенные или поврежденные шланги. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками “F” (МАКС.) и “L” (МИН.), расположенными на боковой поверхности бачка, при холодном двигателе.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, добавьте дистиллированной (деионизированной) воды. Доведите уровень до метки Т” (МАКС.), но не выше. Если охлаждающую жидкость приходится часто пополнять, рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру Kia для проверки системы.
При добавлении охлаждающей жидкости следует использовать только деионизированную или мягкую воду. Запрещается добавлять жесткую воду в оригинальную охлаждающую жидкость. Ошибки при смешивании охлаждающей жидкости могут привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя.
В двигателе Вашего автомобиля имеются алюминиевые детали, которые должны быть защищены от охлаждающей жидкости, содержащей этиленгликоль, с целью предотвращения коррозии и замерзания.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ охлаждающую жидкость на основе этилового или метилового спирта, и не смешивайте ее с рекомендованной охлаждающей жидкостью.
Не используйте раствор, содержащий более 60% или 35% антифриза, т. к. это может снизить эффективность раствора.
Процентное соотношение смеси см. в таблице ниже.
Крышка радиатора
Не снимайте крышку радиатора при горячем двигателе и радиаторе. Обжигающая охлаждающая жидкость и пар могут вырваться под давлением, став причиной тяжелой травмы.
Оберните кусок толстой ткани вокруг крышки радиатора перед доливом охлаждающей жидкости. Это позволит предотвратить попадание охлаждающей жидкости на такие детали двигателя, как генератор.
Охлаждающая жидкость
Не используйте охлаждающую жидкость для радиатора или антифриз для долива в бачок омывателя.
Охлаждающая жидкость для радиатора может сильно нарушить обзор при попадании на ветровое стекло и стать причиной потери контроля над автомобилем, повреждения лакокрасочного покрытия и обивки кузова.