Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль.

Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

2108 , 2111

Фото 1 .		Фото 2 .		Фото 3 .

Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1 ). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2 ). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3 ).

2112

Фото 4 .		Фото 5 .		Фото 5 a.

На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4 ). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5 ).

При замене ремня ГРМ на новых 16 -ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5 а.

2121 (2104 –2107 )

На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 –2107 ) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7 ).

Фото 6 .		Фото 7 .		Фото 8 .

На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7 ).

21106 , Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112 , то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

sam24 -- 2005-09-22 03:54:35

Две новости: хорошая и плохая. Хорошая - при обрыве ремня ГРМ на 5A-FE (4A-FE) - КЛАПАНЫ НЕ ГНЁТ СТОПУДОВО. Проверено лично. Ремню пришёл пипец на ходу. Ощущения - свободный полёт. Двигатель просто заглох. Переключился на нейтралку (у меня ручка,как поведёт себя автомат не знаю), докатился до свободного места на обочине. Тормоза "улетучились" через 3-4 нажатия на педаль. На табло сразу загорается "чек инж"(двигатель), самодиагностика (замкнутые контакты Е1-ТЕ1) выдаёт код 12. Стартер крутит весело и непринуждённо - нагрузка только коленвал с поршнями.

Плохая новость - собственно сама неисправность: улёт на бабки не главное, гимор - с буксировкой и заменой ремня. Буксировка сложна тем, что тормозов практически нет (педаль тугая), руль тугой как на ГАЗ-52, приходится одновременно работать ручником, ножным тормозом и рулём (т.е. всеми конечностями).

В принципе я собирался менять, он был весь в трещинах, планировал на выходные, а порвался в пятницу, не дотянул. Отходил где-то 70 тыков, но смотреть надо по состоянию, а не по пробегу, особенно если зимой морозы крепкие, трескается он в основном в морозы, или уже от старости. Предыдущий был "гейтс", так вот он в первую же зиму покрылся мелкими трещинками, правда проходил ещё 50 тыс.

По замене ремня: с умилением вспомнил хорошим словом Таврию, где замена ремня по физическим и умственным затратам чуть сложней чем наклеивание марок. Кстати ремень от Таврии действительно подходит на 5A-FE один в один, но на только на движки до 92-го года (94 зуба), на движки с 92 г ремень с круглыми зубьями, и их (зубьев) больше, то ли 107 то ли 117, т.е только орижинал, или дубль. Я купил Фленор за 285р.

Весь кикоз при замене состоит в том, чтобы снять три защитных крышки кожуха ремня. Верхняя снимается без проблем. Чтобы снять среднюю, надо снимать шкив помпы (естественно, перед этим надо снять все ремни). Мало того что к болтам помпы можно подлезть только гинекологическим инстументом (пришлось отпилить от трубчатого ключа 10-12 коротенькую часть на 10), с помощью её, и какойто матери открутил, так ещё и сам шкив довольно хлопотно вытаскивать. Для этого надо снять подушку двигла (которая возле бачка омывателя), и снизу хорошо поддомкратить движок. Такой же гимор и с натяжным роликом ремня кондишина. Подлезть к нему можно только гнутым накидным на 14. Чтобы снять нижнюю крышку, надо снимать шкив коленвала. Желательно снять защиту снизу на 2-х саморезах на 10, откроется доступ. У меня особых проблем со шкивом коленвала не было, но если он прикипел, то понадобится съёмник. Ролик натяжной был уже с небольшим люфтом, немного шумел, но вращался без заеданий, мог бы ещё ходить, но я на всякий случай поменял, чтоб потом не париться. Выставлял всё по меткам, ролик ставил, согласно мануалу, но видимо проскочил на зуб, так как «пальцы звенят» при нагрузке сильно, пришлось трамблёром зажигание попозже поставить. Сегодня ещё раз метки все гляну.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 должна проводиться своевременно, хотя понятие своевременности в разных странах может отличаться от заявленных производителем цифр. Шкода определяет замену ремня ГРМ после 120 000 километров пробега или по прошествии 5 лет независимо от пробега, а так же проверку при 60 000 и 90 000 километров. Когда ездишь в мягком климате без резких перепадов температур, да по чистым дорогам, которые не покрывают различной химией, да с нормальным бензином, спокойно, без пробок и вообще живёшь в идеальном мире, с такими цифрами можно согласиться, но на просторах нашей Великой и Непобедимой эти цифры стоит разумно занижать, ибо обрыв ремня ГРМ в большинстве случаев приводит к Сталинграду под капотом с деформацией клапанов и повреждениями цилиндров, а как следствие - капитальному ремонту двигателя. Это как наступить на развязавшийся шнурок при быстром беге по ступенькам вниз - жив останешься, но ушибы-ссадины-переломы лечить нужно будет не один день.

Дано:

• Автомобиль: Skoda Oktavia
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
• Особенности ДВС: MPI
• Коробка передач: LVN (КПП, 5 ступеней, модификация 0AF)
• Преселективная КПП-робот DSG: Нет
• Пробег: 78 322 километра

Принимаем Шкоду в гости, радушно отправляем её в душ и далее на полную диагностику. Всё как в аэропорту: полная проверка, вещи на тумбочку, что с собой везёте, цель визита, сканер-рамка и #добропожаловать. Утомляет? Зато безопасно и спокойно долетите из точки А в точку Б, где самой большой неприятностью будет не захват самолёта или подрыв, а всего лишь воздушные ямы ну и соседи, хотя тут как повезёт.

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 с одной стороны плёвая операция для опытных штурманов и капитанов, но не каждый покоритель неба из гражданской авиации с ней справится. Для начала откидываем клеммы аккумулятора - зажигание при этом должно быть выключено, иначе быть беде.

Для свободной работы с механизмом газораспределения освобождаем пассажирскую сторону подкапотного пространства: избавляемся от верхней декоративной крышки, адсорбера, бачка с охлаждающей жидкостью и заливной горловины бачка стеклоомывателя, перекрывая и отсоединяя все необходимые шланги, после чего приступаем к приводному ремню, он же ремень навесных агрегатов.

Снимаем колесо и “шумку” с правой стороны, вот и место, где приводной ремень кружится в паре со шкивом. Поворачиваем натяжитель приводного ремня по часовой стрелке, фиксируем его шестигранным торцевым ключом и спокойно снимаем ослабленный ремень, помечая направление его движения маркером или мелом.

Если поставить бывший в употреблении приводной ремень на этапе сборки против шерсти, это может привести к его обрыву. Кому охота остаться без охлаждения, гидроусилителя и кондиционера? Под шумок демонтируем кронштейн и сам натяжитель.

На очереди верхний кожух ремня ГРМ. Механики часто видят сильно “покалеченную” отвёртками защиту - если найти со стороны двигателя две пластины и нажать на них, то защита легко снимется без “варварских” приёмов.

Выставляем верхнюю мёртвую точку первого цилиндра, для чего совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ. Глазами её видно куда лучше, но аппаратом туда подлезть не получилось.

Проверяем верхнюю метку шестерни распредвала на совпадение с меткой заднего кожуха ремня ГРМ Шкода Октавия А5. Не сошлось?

Проворачиваем коленвал ещё на один оборот и попадаем на сектор “Приз”.

Придерживая центральный винт шестерни коленвала ключом, откручиваем четыре болта, удерживающие шкив коленвала и снимаем его до этапа сборки. Освобождаем механизм газораспределения от защитных кожухов, нижнего и среднего.

Мчимся на склад специальных инструментов за траверсой для вывешивания двигателя - сейчас мы будем мучать правую опору. Без этого замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 не состоится. Откручиваем удерживающие болты опоры и кронштейнов согласно инструкции, не забывая о том, что согласно общей схеме монтажа опор двигателя и их кронштейнов, любой вывернутый болт автоматически отправляется в утиль, а в нашем случае - в пункты приёма чёрных и цветных металлов.

Откручиваем кронштейн и опору двигателя, приподнимаем двигатель и выкручиваем последний болт кронштейна.

Ослабляем гайку натяжного ролика, подлежащего замене, и на этом замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 достигает своего экватора, после которого предстоит пройти весь путь в обратную сторону практически шаг в шаг, с небольшими, но важными отклонениями от курса.

Устанавливаем, но не взводим, новый натяжной ролик.

Внимательно следим за тем, чтобы метки системы ГРМ не убежали, для этого накидываем ремень на шестерню коленвала, прикручиваем обратно нижнюю защиту ремня ГРМ, шкив коленвала и проверяем метку распредвала.

Немцы люто усвоили правило “Семь раз отмерь - один отрежь”, тут нельзя промахнуться как и при циркумцизии. Надеваем ремень на помпу, натяжной ролик, после чего на шестерню распредвала. Теоретически без разницы как надевать ремень, но из древних времён дошло предание производителей, что заводская маркировка должна смотреть на устанавливающего, то есть легко читаться подошедшим с правой стороны к автомобилю.

Устанавливаем ремень, возвращаем нижний кожух (болты крепить с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места.

Чтобы закончить с ремнём, нам потребуется набор для работы с роликом натяжителя.

Берём ключ, он же штанга с двумя штырями под пазы, и при помощи умеренного сложных манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Прокручиваем коленвал, проверяя совпадение меток, и повторно проверяем натяжение - ослабленный ремень ГРМ равноценен началу боевых подкапотных действий с репарациями сервисменов. Помним, что при одном обороте распределительного вала коленчатый делает два оборота.

Теперь собираем всё в обратной последовательности, но останавливаемся, когда подбираемся к правой опоре двигателя. Её правильная установка отвечает трём правилам:

• для гарантированного результата требуются исключительно новые болты;
• шляпки болтов параллельны краю несущего кронштейна опоры двигателя;
• расстояние между несущим кронштейном и опорой составляет 10 миллиметров.

Игнорирование любого из пунктов приведёт к тому, что коробка переключения передач или двигатель будут стучать о лонжерон при вхождении в поворот, а это не только время на исправление, но и повторные траты на новые болты.

Устанавливаем шкив коленвала, натяжитель, возвращаем приводной ремень на место в последовательности “шкив - компрессор - генератор”. Не забываем производить тотальную замену болтов согласно инструкции, браво щёлкая динамиком, отсчитывая Ньютоны. Проделав все эти процедуры важно не забыть удалить воздух из системы подачи топлива (про шланги адсорбера помните) с помощью специальных переходников, шланговых клемм и сканера, иначе можно покалечить катализатор.

Наш самолёт готов к дальнейшим ежедневным рейсам на многие десятки тысяч километров. Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 заняла 2 часа 40 минут . Стоимость работ под ключ составила 11 900 руб .

Японские автомобили очень надежные и качественные, однако, не вечные. Это в первую очередь касается такой автомобильной марки как Toyota. Как и у любого другого авто, ресурс работоспособности многих узлов зависит от условий и времени эксплуатации автомобиля. В первую очередь это качается фильтров, всяких резинок, ходовой части, а также ремня ГРМ. В данной статье мы поговорим о том, как правильно произвести замену и регулировку ремня ГРМ по меткам на Тойоте Королле.

Этот вопрос очень популярен, так как не существует вечных ремней и со временем они тоже приходят в негодность и требуют замены. К тому же, кто не знал, ремень газораспределительного механизма двигателя является практически самым ответственным элементом, так как благодаря его качественной работе правильно работают клапана, что в свою очередь, продлевает жизнь всему силовому агрегату и делает его работу качественной и чистой.

Причины необходимости замены ГРМ

Причиной замены могут послужить такие факторы как:

• Износ ГРМ ремня вследствие очень долгой эксплуатации без обслуживания. Как правило, замена данного элемента осуществляется один раз на 70-80 тысяч километров.
• Второй причиной может послужить неправильная эксплуатация ремня. Сюда можно отнести не правильную его установку, агрессивный стиль езды, езда на высоких оборотах.

Благодаря вышеперечисленным причинам появляется необходимость замены ремня ГРМ. Далее мы рассмотрим поэтапную инструкцию по замене данного узла.

Поэтапная инструкция по замене ремня

Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.

Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.

После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.

После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно.

После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.

Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.

После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.

После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.

Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии. Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи.

После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.

Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.

После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.

Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.

После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.

После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.

И жидкости в Тойотовском двигателе 1.5 л 5А-FE. Вам примерно понадобится 6 часов.

Первое, что Вам нужно будет сделать, это снять правое колесо, потом, снимаем грязезащитный кожух. Все, можно приступить к наиболее сложной процедуре, наша задача, это открутить болт шкива коленвала. Как только доберетесь до шкива, заметите, что на нем есть отверстия, предназначенные для специального инструмента. Мы воспользуемся простой выколоткой из обычного советского набора ключей.

Понадобится хорошая головка на 17, ручку длинна которой не короче 0.5 метра, так же понадобится монтировка. Эту монтировку нужно приложить промеж выколотки, рычагом подвески и головки, поставьте ее так, что бы она не вылетела, найдите хорошую точку опоры, запомните, что монтировкой в привод упираться нельзя . Теперь откручивается ручка ключа, крутить нужно против часовой стрелки. Вам понадобиться много сил, для того, что бы суметь открутить этот болт. Как только болт откручен, самая сложная работа закончилась. Можно снимать ремни генератора.

Чтобы сделать это, понадобится ослабить «осевой» болт, стопорный болт, натяжной болт и ослабить регулировочный болт.

Все, когда уже ничего не мешает, можно снять ремень ГРМ, для этого снимается клапанная крышка, а так же грязезащитные крышки ремня ГРМ. Болт ролика натяжителя нужно приоткрутить, он откручивается против часовой стрелки.

Приступаем к снятию ремня ГРМ

После того, как натяжение ремня ослабится, аккуратно снимаем ремень. Не дергайте и не крутите ремень.

Как только ремень снят, начинаем снимать ролик-натяжитель. Пружинку-натяжитель откручиваем в первую очередь.

Что бы снять ремень его нужно протащить между опорой и мотором, что бы сделать это нужно приподнять двигатель.

Перед тем, как поставить новый ремень, его нужно сравнить его со старым, новый ремень нужно ставить аккуратно, не крутя шестерни.

Защитные кожухи ремня ГРМ должны устанавливаться снизу вверх.

Замена масла в АКПП

В этой части статьи будет рассказано о том, как произвести замену . Из инструментов нам понадобится шприц на 100-150 мл. и ручной масляный насос.

Покупаем жидкость (Dextron III нам понадобятся 6.5л ).

Сливается она так: - нужно всего лишь из картера АКПП вывернуть болт-пробку;- взять шприц, одеть на него завернутую трубочку, это для того, что бы удалить остатки масла из картера;- все, болт можно завернуть.

Ручной масленый насос нам понадобится что бы произвести закачку масла. Жидкости нужно залить ровно столько, сколько было выкачено . Теперь нужно снять левый фартук двигателя (там увидите два шланга, которые идут от АКПП к радиатору), нужно разъединить трубку (вытечет не много жидкости). Теперь запускаем двигатель, после наблюдаем за цветом жидкости, которая выходит.

Как только пойдет воздух, то глушите двигатель и заливайте масло снова. И когда начнет идти светлая жидкость, ждите 10 сек, после глушите двигатель.

Теперь соединяем трубки и закачиваем новую жидкость - примерно 3 литра. Ждем пять минут, выставляем уровень, max по шкале Cold. Запускаем автомобиль, и еще раз проверяем уровень жидкости.

Теперь нужно погонять коробку в разных режимах, но нужно стоять на месте P-R-N-D примерно по четыре раза, задержка на каждом положении должна быть примерно 3 сек. Так же можно покататься, что бы нагреть жидкость до рабочей температуры, после проверить уровень еще раз.