ОБМАН ЗРЕНИЯ

Грозная внешность обманчива - об этом вспоминают порой слишком поздно, когда оторвут на бездорожье свисающий нейтрализатор или рычаги задней подвески. Последние нередко страдают и из-за халтуры мастеров «схода-развала», не утруждающих себя проверкой состояния сайлент-блоков. Если соединение закисло, что нередко случается уже к 40–60 тыс. км, резина, дополнительно закрученная при такой регулировке, работает на запредельных углах и быстро рвется. Совет: если не планируем регулировать углы колес, помечаем положение крепежа относительно подрамника, выворачиваем и обильно смазываем, например, «Мовилем». Собираем, разумеется, по меткам. Углы останутся неизменными, а о внутренних сайлент-блоках теперь до 120–130 тыс. км можно забыть. Внешние хотя и служат дольше, также придется менять - рычаги продаются только в сборе. К 80–100 тыс. км стуком разбитых втулок напомнит о себе стабилизатор, отпотевшими штоками - амортизаторы, а гулом - двухрядные шариковые подшипники ступиц. Последние, впрочем, могут заголосить и раньше. Меняют подшипники отдельно. Стоят они немало - 3800 руб., поэтому грех экономить на сторублевых стопорных кольцах.

Передняя подвеска более живуча. До 150 тыс. км придется сменить разве что копеечные втулки стабилизатора. Стойки (косточки), сайлент-блоки, шаровые и рулевые наконечники легко выхаживают до 160–180, а порой и до 200 тысяч, конечно, если их не прикончишь в колее. Удивительно, что алюминиевые рычаги не боятся соли - не в пример некоторым европейским.

БРОНЯ КРЕПКА

Неплохо зарекомендовал себя и кузов: не скрипит, не ржавеет. Передние крылья и вовсе пластиковые - им все нипочем, кроме… сильных морозов. Случалось, лопались чуть ли не самопроизвольно, однако это случается редко. Краска держится молодцом, а вот хром с дверных ручек, решетки радиатора и молдинга над задним номером облезает частенько. Обидно, что альтернативы - крашеных деталей или просто «в пластмассе» «Ниссан» не предлагает. С облезлым видом приходится мириться.

Миримся и с потенциалом безопасности - по итогам EuroNCAP модель заработала лишь 9 баллов за фронтальный удар. Подвели значительное смещение педалей и высокая нагрузка на грудь от лямок ремней. Впрочем, с учетом неплохо перенесенного бокового крэш-теста и дополнительных двух очков за сигнализатор непристегнутых ремней в итоге вышло четыре звезды. Для тех лет неплохо.

На авто первых партий были проблемы с люком, который порой сам начинал открываться и закрываться. Привод меняли по гарантии, так что старую конструкцию вряд ли встретите. Звуковые сигналы отгнивают независимо от года выпуска, но они не так дороги, да и поменять самому не проблема. А вот завывание отопителя, особенно на холоде, лечить куда сложнее - надо разобрать полсалона. Если терпеть визг уже невмоготу, не тратьтесь на новый моторчик - дорого, лучше смажьте втулки ротора в старом. По опыту: после такой профилактики узел затихает порой навсегда.

СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

На машинах до 2004 года были проблемы с нейтрализатором (так называемым катколлектором), вызванные неоптимальной программой блока управления двигателем. На некоторых переходных режимах смесь чрезмерно обогащалась, отчего нейтрализатор был не в состоянии дожечь излишки, перегревался и разрушался. Поскольку расположен он близко к двигателю (чтобы быстрее прогрелся), то частички керамики залетали и в цилиндры, приводя к износу цилиндропоршневой группы и, как следствие, к повышенному масляному аппетиту.

Передняя подвеска, вид сзади. Кроме втулок стабилизатора (кружок) вряд ли потребует вложений до 150 тыс. км. Тормозные колодки служат 30–40 тыс. км (АКП-МКП), диски - вдвое дольше.

Противоядие вскоре нашли - в массовом порядке перепрошивали блоки управления. С 2004 года изменили и сам нейтрализатор, отдалив соты от «паука» и сделав ячейки крупнее, - уж если крупинка и оторвется, то вероятнее улетит в трубу, а не в мотор. Такие авто, конечно, предпочтительнее. Впрочем, по сей день трудится немало старых нейтрализаторов - если вмешательство в электронику оказалось своевременным, фатальных последствий в дальнейшем не было. Умельцы решали проблему просто - удаляли соты, но такой номер проходил лишь на авто для нашего рынка. У европейских и американских система управления «заточена» под более жесткие экологические нормы; там второй датчик кислорода просто так не обманешь.

ЖМИ, ТАНКИСТ!

Моторы 2,0 л (QR20) на машинах с автоматом нередко начинали троить при сбросе газа из-за обильного нагара на выпускных клапанах. Виноваты в этом сами водители (чаще дамы) - уж очень бережно ездят, а автомат при спокойной езде перебирает передачи на слишком малых оборотах, и нагар просто не выгорает. Стоит «зажечь» - проблема уходит, но в запущенных случаях не спасает даже промывка форсунок прямо на моторе - при этом смолы частично смываются и с клапанов. Благо случаев прогара тарелок и седел не было, и ремонт ограничивался механической чисткой нагара и притиркой. После нее не забудем отрегулировать клапанные зазоры, подобрав высоту толкателей.

Если начали плавать обороты холостого хода, промываем дроссельный узел и обязательно его калибруем - «знакомим» блок управления с новыми предельными положениями заслонки, для чего нужен дилерский сканер. Если двигатель «кушает» масло, например, из-за упомянутого выше нейтрализатора, то промывка потребуется чуть ли не при каждом ТО - лишний аргумент отдать мотор в переборку.

НА ТЯЖЕЛОМ ТОПЛИВЕ

Дизельные версии у нас особым спросом не пользовались. На вторичном рынке их около 15% - в основном из Европы. При покупке такого варианта не скупитесь на диагностику. Кроме кузова (не секрет, часто везут битые), проверяем характерные дизельные болячки, в первую очередь датчик давления наддува и перепускной клапан - оба, что радует, сравнительно недороги. На российских авто к ним добавляется радиатор охлаждения наддувочного воздуха.

Рычаги задней подвески чаще или гнут в колее сами владельцы, или рвут их сайлент-блоки (кружок) в мастерских «схода-развала». Тормозные колодки ходят до 40–50 тыс. км, диски - до 80–100.

Прочие проблемы систематизировать сложно - мала выборка, однако известны случаи отказа турбины и топливной аппаратуры. Сбои последней приводили даже к разрушению поршней, из-за чего мотор меняли по гарантии - косвенный признак невиновности владельца.

ВО ГЛАВЕ УГЛА

Угловой редуктор, что пристыковывается к коробке и отводит момент на задние колеса, частенько досаждает течью масла. В агрегате пять сальников, а самый дорогой стоит 780 рублей. Работа по переборке недешева, поэтому, если течет несильно, просто подливаем масло (картер отдельный от КП). Менять сальники лучше комплектом.

К самим коробкам особых претензий нет: что механика, что автомат вполне надежны, разумеется, если вовремя менять масло. Сцепление обычно ходит 120 тыс. км, но при частых вылазках «на природу» может потребовать замены и раньше. В запущенном случае дело доходит до замены маховика, который весьма дорог - почти 53 000 руб.! Не очень-то любит повышенных нагрузок и муфта подключения заднего моста: стоит забуксовать, быстро перегреется.

Вывод очевиден: во-первых, на роль «тяжелого танка» Т-30 не годится, это лишь легкое оружие для борьбы, например, с наезженным проселком. Во-вторых, перед покупкой подержанного экземпляра непременно проверяем описанные выше узлы и агрегаты, ведь ремонт или замена некоторых может разорить будущего «танкиста».

Благодарим компанию «GENSER-NISSAN на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2001 г. Дебют «Ниссана Х-Трейл» в Европе. Кузов: 5-дверный универсал. Двигатели: бензиновые QR20 P4, 2,0 л, 103 кВт/ 140 л.с.; QR25 Р4, 2,5 л, 121 кВт/165 л.с.; дизельный YD22 с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,2 л, 84 кВт/114 л.с. Привод полный с автоматическим или ручным подключением заднего моста электромагнитной муфтой, М5 или А4 (для дизеля М6).

2002 г. Крэш-тест EuroNCAP: 9 баллов за фронтальный удар, 15 - за боковой, плюс 2 балла за сигнализатор непристегнутых ремней. Итог - четыре звезды. Новые двигатели: бензиновый SR20ET с турбонаддувом и системой VVL изменения фаз газораспределения и подъема клапанов P4, 2,0 л, 206 кВт/280 л.с.; дизельный YD22D с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,2 л, 100 кВт/136 л.с.

2003 г. Легкий фейслифтинг. Изменились: бамперы, центральная консоль панели приборов, материалы обивки. На бензиновых агрегатах изменен блок управления и нейтрализатор. Вместо обычных свечей зажигания LFR5A-11 стали устанавливать платиновые PLFR5A.

2007 г. Представлен «Х-Трейл» второго поколения (код модели Т31).

И так обладает ярким и броским обликом. Поэтому самостоятельная «доработка» экстерьера требует лишь добавления нескольких заключительных «мазков», подчеркивающих (в большей степени) индивидуальность хозяина X-Trail. Та же аксиома применима и к процедуре улучшения технических показателей «японца».

Увеличиваем мощность двигателя

Увеличить мощность родного двигателя X-Trail можно с помощью специальных устройств. Такая «прокачка» автомобиля применяется не так давно и получила название «чип-тюнинг». Для этого используются несколько типов устройств:

1. RSchip - добавочный модуль для электронного управления двигателем. Тюнинг Ниссан Х Трейл с помощью этого устройства основан на изменении значений количества подаваемого топлива и градусов угла опережения зажигания, установленных производителем. Благодаря чему увеличивается мощность мотора и его крутящий момент. Все параметры изменяются динамически и их значение напрямую зависит от нагрузки, который «испытывает» двигатель автомобиля в данный момент времени.

Угол опережения зажигания - это угол разворота элемента кривошипного механизма от начала подачи тока на свечу (зажигания) до момента, при котором поршень достигает позиции мертвой точки.

2. RSchip Turbo - устройства на высокой скорости меняет значение показателей, поступающие от нескольких электронных датчиков к модулю управления двигателем автомобиля. В результате достигаются более высокие результаты производительности мотора.

Такой Тюнинг Ниссан Х Трейл позволяет увеличить показатель мощности бензинового двигателя внедорожника на 17-20 «лошадей». Более впечатляющих результатов с помощью чип-тюнинга можно добиться на автомобилях, оснащенных турбодизельными агрегатами. Перечисленные выше устройства обеспечивают дизельному движителю X-Trail прирост мощности в 30-53 «лошадок».

Стоимость «прокачки» мотора кроссовера колеблется в пределах 14-20 тысяч руб. Более дорогим вариантом является чип-тюнинг турбированных дизелей. В результате такой «самостоятельной» переделки не страдает ни один из узлов автомобиля. Поэтому тюнинг не вызовет нареканий со стороны сервисных центров производителя.

Модернизируем стандартный пакет оптики

X-Trail обладает выразительной и неординарной внешностью, но некоторые из владельцев не прочь «подкрасить глазки» своему авто. Точнее, прокачать его стандартный пакет оптики. Причем можно модернизировать как передние фары, так и задние фонари.

Самым простым способом осуществить Тюнинг Ниссан Х Трейл спереди - это самостоятельно поставить на головные фары дополнительный светопакет, который в народе нежно прозвали «Ангельские глазки». Он представляет собой неоновую кольцевую обводку вокруг ламп фонарей спереди. В набор пакета входят 4 кольцеобразные лампы, изготовленные по технологии CCFL. Их номинальная мощность составляет от 2 до 4 Вт, гарантированный эксплуатационный срок - 40 тыс. часов, а стоимость - несколько тысяч руб.

CCFL - технология производства современных ламп, в которых в качестве осветительного элемента используется холодный катод. Конструкция такой лампы состоит из стеклянной трубки, плотно запечатанной со всех сторон и наполненной смесью инертного газа и ртути.

Кроме эстетических функций, придания облику передней части автомобиля индивидуальности ангельские глазки имеют и практическое значение. Они используются в качестве фонарей дневного света. Светопакет, состоящий из ламп CCFL, характеризуется малым энергопотреблением, даже по сравнению со светодиодными аналогами. Поэтому его можно использовать и как стояночные огни.

Обвес для X-Trail

Обвес на Ниссан Х Трейл - это самый популярный способ самостоятельной «прокачки» японского кроссовера. Все обвесы выполняют несколько основных функций:

• Эстетическую - придание внедорожнику яркой и узнаваемой внешности;
• Защитную - защищают отдельные элементы автомобиля и всю конструкцию в целом от разрушения;
• Аэродинамическую - уменьшают сопротивление кузова автомобиля воздушным потокам при движении;

Всем известный «кенгурятник» также является обвесом и служит не только как место для крепления фар, но и для придания большей жесткости всей конструкции кузова.

В зависимости от материала изготовления обвесы делятся:

• Пластиковые - применяются для защиты таких элементов автомобиля, как пороги, двери и капоты;
• Стеклопластиковые - служат для улучшения аэродинамики кузова кроссовера и частично для защиты стекол (прозрачные обвесы);
• Металлические - используются для крепления дополнительного навесного оборудования: фонарей, лебедки.

Тюнинг салона

Кроме внутренних и внешних изменениий, не стоит упускать и возможность увеличить количество удобств в салоне. Многих привлекает и базовая обшивка, и мультимедийная система, и эргономичность салона. Однако каждый водитель отличается своей индивидуальностью. Можно дополнить руль, торпедо, рычаг коробки переключения передач карбоновыми вставками. К тому же можно приобрести не типичные черные, а более брозкие.

Багажное отделение в японском кроссовере просторное, собенно если учесть возможность опускать последний ряд сидений. Однако и это место можно подстроить под себя. Багажник можно доолнить дополнительными креплениями для удобной транспортировки мебели, коляски или велосипеда. Также не помешают и различные скрытые контейнеры для хранения инстурментов и прочих вещей.

Предлагаем вам сравнить внутреннее оформление Ниссан Х Трейл с салонами других среднеразмерных кроссоверов и внедорожников, которые вы можете просмотреть . А также можно ознакомиться с дизайном салона автомобилей из одной ценовой категории в этой статье .

Помимо видимых изменений, можно провести незаметные, но важные процедуры такие как шумо- и теплоизоляцию. За них берется не каждый, ведь занятие непростое и дорогостоящее. Однако можно найти достаточно подробные и четкие инструкции пошагового тюнинга салона. После такого рода усовершенствования нахождение в Ниссан Х Трейл будет более комфортным для водителя и его пассажиров.

Тюнинг Ниссан Х-Трейл – это мероприятие, требующее немалых денежных вложений. Независимо от того, какую машину вы хотите получить в итоге – солидное городское авто или мощный вездеход, вам все равно придется потратиться. Как же сэкономить на тюнинге без потери результата – давайте разбираться на примере модификаций т30 и т31.

1

Многие опытные специалисты, да и просто водители, знающие толк в улучшении авто, с уверенностью скажут, что на каждый дорогостоящий способ доработки машины всегда найдется метод на порядок дешевле. И первым примером такого утверждения можно с уверенностью назвать чип-тюнинг – мероприятие, которое с достоинством заменит покупку и монтаж турбины на мотор Ниссан. Последнее, на минутку, обойдется вам минимум в 60 тыс. руб.

Ниссан Х трейл

Некоторые владельцы моделей t30 и t31 от Ниссан с недоумением спросят: "Как повлияет чип-тюнинг на характеристики внедорожника, ведь в большинстве случаев этот метод используют для легковых авто?". Ответ достаточно прост, и кроется он в универсальности данного способа доработки. Ведь замена штатной прошивки – это давно уже не только повышение мощности т30 и т31. Перепрошивка сегодня – это стабилизация работы трансмиссии, повышение надежности подвески и тормозной системы, улучшение выхлопа и многое другое. Именно эти и другие достоинства чип-тюнинга делают этот способ одним из самых востребованных на российском и мировом рынке автоуслуг.

Можно еще долго рассуждать на тему перепрошивки, но лучше всего взять и начать готовиться к работе. В первую очередь нужно убедиться в идеальном состоянии двигателя. Настоятельно советуем вам проверить каждый из узлов силового агрегата внедорожника, заменить фильтры и моторное масло, подкрутить патрубки и . Только после этого можно покупать оборудование и ПО для чип-тюнинга. Как только вы привели силовой агрегат t31 в порядок, можно приступать к покупке оборудования и скачиванию программ для чип-тюнинга. Касаемо первого необходимо приобрести оригинальный K-Line адаптер и 1 USB переходник к нему. Нам также потребуется ноутбук с заранее установленной Windows XP, так как другие ОС не позволяют выполнить чип-тюнинг.

Что же касается программной части, то здесь, в первую очередь, необходимо скачать новую прошивку. Сделать это лучше всего на официальном сайте компании Keiko , которая снабжает блоками управления модели t30 и t31 от Ниссан. Выбирать стоит ту программу, которая появилась на сайте не раньше 2014 г. Более старые программы пользуются плохой репутацией из-за большого количества ошибок, которые выдает бортовой компьютер после чип-тюнинга. Помимо новой программы, для ЭБУ необходимо скачать утилиту, которая поможет правильно настроить работу деталей Nissan. В случае с моделями t30 и t31 лучше всего загрузить программу Чиплоадер 2.22.0 . Советуем скачивать платную версию, так как она имеет больше функций для калибровки.

Итак, после подготовки можно приступать к работе. Открываем капот авто и видим под щетками стеклоочистителей черный ящик. Необходимо открутить 4 крепежа, удерживающие крышку ящика. Под ней находится ЭБУ внедорожника. Поворачиваем блок разъемами к себе и подключаем K-Line адаптер к OBD-разъему. Второй конец адаптера через переходник подключаем к ноутбуку. Заводим авто и ждем, когда на дисплее ноутбука появится папка с информацией ЭБУ. Сворачиваем папку и переходим к установке программы Чиплоадер. Далее открываем последнюю и также сворачиваем ее.

Следующим этапом чип-тюнинга станет распаковка новой прошивки. Открываем архив утилиты и вводим в качестве конечной папку ЭБУ. Какую конкретно папку выбирать – об этом в случае с t30 и t31 позаботиться Чиплоадер . Нажимаем "Ок", после чего на дисплее появится окно, в котором вам предложат настроить работу элементов внедорожника.

2

Калибровка параметров Ниссан – очень ответственный процесс, требующий внимания и терпения. Начинать настройку лучше всего с мотора. Выбираем раздел "Engine" и переводим бегунок вправо. Сбоку на дисплее вы увидите, что программа Чиплоадер показывает, как изменится работа этого элемента после чип-тюнинга. Так, если вы переведете бегунок мотора слишком далеко вправо, то трансмиссия и подвеска станут красными. Это значит, что последние поддадутся сильной нагрузке. Ваша задача состоит в том, чтобы настроить работу каждой системы авто максимально эффективно, но без вреда для других деталей.

Настройка Ниссан Х трейл

По окончанию калибровки жмем "Ок" и ждем окончания установки новой прошивки. В среднем это займет 5–10 минут. Не переживайте, если за это время мотор вашего т30 или т31 несколько раз сам заведется и заглохнет – так и должно быть. После того, как бегущая линия загрузки обретет зеленый цвет, можно отключать адаптер и ставить на место ЭБУ. Прикручиваем крышку ящика, в котором находится блок, и закрываем капот. Далее проверяем результат выполненного чип-тюнинга. При условии, что вы все сделали правильно, ваш t30 обретет дополнительные 35 л. с. Крутящий момент авто увеличится на 25 %.

Кроме этого, у машины пропадут крены на резких поворотах, торможение станет более плавным. Отдельное слово стоит сказать об управлении – руль станет гораздо чувствительнее, а машина будет быстрее реагировать на ваши команды. В случае с t31 результаты будут еще лучше. Мощность и крутящий момент увеличатся на 25 и 35 % соответственно. Изменится и работа трансмиссии. Вы больше не заметите сбоев при переключении передач, которые волновали вас раньше. Лучше станет и работа выхлопа t31 за счет употребления большего количества воздуха инжектором. При всем этом снизится потребление топлива – вы будете экономить примерно 1 л. на каждые 100 км.

3

Так уж повелось, что тюнинг Nissan X-Trail невозможно представить без использования кенгурина. Проблема только в том, что многие владельцы т30 и т31 попросту не решаются вешать на свои авто дополнительные конструкции, ведь, как говорится, нашему инспектору только повод дай. Но спешим вас успокоить – для установки на внедорожники, к каковым относится и ваш Ниссан. Тем более что производитель предусмотрел возможность монтажа конструкции, заранее снабдив передний бампер X-Trail всеми нужными отверстиями и стойками. Разобравшись с законностью кенгурятника, можно переходить к его покупке.

Кенгурятник на Ниссан Х трейл

Первое, на что нужно обращать внимание в магазине – это фирма-производитель и подлинность продукции. Если вы найдете кенгурины компании TCC – вам повезло, но также необходимо убедиться в том, что перед вами оригинальный товар.

Если же вам предлагают подделку, то прослужит она вам не более полугода. А отвалившись, оторвет еще и часть бампера. Еще один производитель, на которого советуем обратить внимание – это отечественная компания Технотек . Если вы найдете оригинальную защиту этой фирмы, то сможете надолго забыть о вмятинах на бампере и разбитых фарах. Определить подлинность продукции вышеуказанных фирм очень просто. Для этого достаточно посмотреть на страну-производителя. Товары TCC выпускаются в Германии, а кенгурины от Технотек – в России. Что касается размеров детали, то здесь все еще проще. На упаковке кенгурятников производители указывают перечень автомобилей, которым подходят эти конструкции.

После покупки кенгурятника можно переходить к монтажу. Сначала демонтируем штатный бампер и очищаем кузов под ним. Далее осматриваем сам бампер t31. Если на нем есть ржавчина, обязательно удаляем ее и очищаем поверхность детали. Наносим на элемент обезжириватель и ждем, когда бампер высохнет. После этого приступаем к монтажу кенгурина на деталь. Прикладываем 2 элемента один поверх другого и вкручиваем штыри из комплекта кенгурятника. Соблюдайте правильность установки, внимательно прочтите инструкцию! Далее прикладываем соединенные детали к кузову. Лучше всего, если в этом вам поможет ваш друг.

Пока он будет держать конструкцию, вы должны прикрутить бампер, после чего немедленно приступить к вкручиванию штырей в передней части днища кузова авто. Последним этапом станет фиксация элемента над решеткой радиатора. После установки нужно внимательно проверить надежность креплений. Все штыри должны быть вкручены до упора, иначе при езде кенгурин будет раскачиваться на бампере t30 и t31 и может отлететь вместе с последним.

4

Многие из нас слышали о нанесении на разные элементы салона авто. Но далеко не все знают, что этот материал обладает не только выдающимися эстетическими свойствами. Помимо этого, карбон также надежно защищает детали салона от царапин и вредного воздействия ультрафиолета. А это именно то, что так нужно владельцам t30 и t31. В штатной комплектации приборные щитки этих моделей выполнены из довольно качественного пластика. Однако сомнения вызывает лакокрасочное покрытие последнего, которое теряет свой цвет и защитные свойства уже через год после покупки нового авто.

Тюнинг панели приборов

Именно поэтому для доработки панели приборов лучше всего использовать карбон, и чем больше деталей вы оклеите сейчас, тем меньше элементов придется перекрашивать потом. Очень большое влияние на конечный результат оказывает сама карбоновая пленка и ее качество. В продаже можно встретить изделия, имеющие эффект ребристой структуры только визуально. На самом деле такой карбон полностью гладкий. В больших автомобильных магазинах можно найти 3D пленку, на поверхности которой есть тонкие полоски разной тональности. Такие изделия стоят уже немного дороже, однако именно их чаще всего выбирают автовладельцы.

При покупке карбоновой пленки стоит учитывать размеры салона т30 и т31. Обе модели имеют довольно просторную кабину, поэтому лучше всего купить немного больше материала про запас. Помимо самого карбона для работы также потребуется:

• плоская и крестовая отвертка;
• малярный скотч;
• валик;
• мыльный раствор;
• канцелярский нож;
• суперклей;
• наждачная бумага;
• обезжириватель.

Для начала нужно демонтировать все мелкие детали салона. Выносим их на улицу, моем, сушим и обезжириваем. Пока они будут сохнуть, можно приступать к работе над более крупными элементами. Для этого замеряем размеры запчастей и переносим их на карбон. Обрезаем нужные нам куски материала. Наносим на детали салона мыльный раствор и снимаем бумажную подкладку с пленки. Смачиваем последнюю и аккуратно прикладываем к мокрому элементу кабины Ниссан. Не дожидаясь нужно начать выгонять из-под пленки мыльные пузыри. Для этого берем валик и водим им от центра пленки до ее краев.

В тех местах, где изделие не схватилось с поверхностью, можно использовать немного суперклея. Аналогичную процедуру выполняем с каждым большим по площади элементом салона t30 и t31. С мелкими деталями придется "повозиться" немного дольше. Из-за их округлой формы нужно будет проследить, чтобы пленка правильно встала на место и схватилась везде. После нанесения все детали должны полностью высохнуть. На это потребуются примерно сутки. После этого можно установить все мелкие запчасти на место и продолжить эксплуатацию внедорожника.

Вариаторная на "Ниссан Х-Трейл" - это предмет споров автолюбителей уже многие годы. Кто-то ездит на своём авто, лишь проходя плановое ТО, а кто-то стал частым гостем на СТО и мечтает поскорее избавиться от постоянно ломающейся машины. Почему так происходит? Когда ремонт вариатора на "Ниссан Х-Трейл" становится необходимостью?

Немного о японском вариаторе

На авто "Ниссан Х-Трейл" в кузове Т31 был установлен компании Jatco. Вообще трансмиссии этой компании считаются надёжными. Они зарекомендовали себя на многих иномарках, например, таких как BMW и Volkswagen. Автоматические КПП некоторое время устанавливали на отечественные "Лада Калина" и "Лада Гранта".

Помимо своей надёжности они привлекают умеренной стоимостью для автоконцернов, однако, по данным завода-изготовителя, вариаторные коробки не ремонтируются, а лишь подлежат замене. Когда КПП на гарантии, это вполне актуально: просто заменить сломанный агрегат на новый, но, если гарантия уже истекла, частному лицу придётся сильно потратиться, чтобы приобрести новую коробку и установить её.

В связи с этим отечественные СТО "научились" ремонтировать вариаторы на радость автовладельцам. Проведение диагностики, ТО и ремонта вариатора на "Ниссан Х-Трейл" в Екатеринбурге доступно так же, как и в других регионах.

Принцип работы вариаторной коробки

Основными составляющими вариатора являются шкивы и ремень. Есть ведущий шкив, который реагирует на нажатие педали газа, и ведомый, который сообщается с гидротрансформатором и через него передаёт усилие на двигатель. Вращение от ведущего передаётся ведомому шкиву с помощью ремня.

Особенность вариаторной коробки в том, что передача усилия между шкивами происходит только за счёт силы трения между ними и ремнём. Именно поэтому любая перегрузка такой КПП может привести к появлению дефектов на отдельных элементах или поломке всей конструкции.

Натяжение контролируется подшипником. Если он неисправен, появляется гул, со временем сила натяжки ремня становится меньше и он начинает систематически проскальзывать по шкивам. Коробка повышает передаточное число с опозданием, а то и вообще перестаёт реагировать на попытку водителя увеличить скорость.

Степ-мотор регулирует передаточное число. Он находится в гидроблоке и отслеживает режим движения и положение педали газа. Именно он сообщает ведущему шкиву, с какой скоростью ему необходимо вращаться. Это происходит с помощью специальной лапки этого степ-мотора. Она хрупка и подвержена износу. Если коробка "застыла" на одной скорости, значит, информация от степ-мотора к ней больше не поступает. Скорее всего, лапка сломана.

Причины поломки вариатора

Похоже, главным и единственным виновником ремонта вариатора на "Ниссан Х-Трейл" Т31 остаётся сам владелец. Ведь вариатор - вещь хрупкая, требует особого ухода и обращения.

Вот наиболее частые ошибки, которые допускают водители, не прочитавшие руководства пользователя:

1. Прогрев автомобиля с систематической подгазовкой. Даже в нейтральном положении селектора вариатор реагирует на педаль газа. В непрогретой коробке ремень проскальзывает по шкивам, оставляя на них задиры, а в самой коробке металлическую стружку от них. В этом случае цена ремонта вариатора на "Ниссан Х-Трейл" будет невысокой. Достаточно вовремя сменить трансмиссионную жидкость и почистить фильтры.
2. "Газ в пол" со старта. Любители агрессивной езды и гоночных заездов могут смело сдаваться механикам уже через 50 000-70 000 км пробега. И хорошо, если не дойдёт до обрыва ремня в вариаторе. Такие резкие старты чреваты растягиванием ремня и его разрывом. Выходом из строя шкивов и подшипников. Здесь стоимость ремонта вариатора на "Ниссан Х-Трейл" будет заметно выше. Простым ТО не отделаться.
3. Езда по кочкам и ухабам. Неминуемая пробуксовка на пересечённой местности ведёт к перегреву вариаторной коробки. А перегрев любого узла приводит к его поломке. В этом случае лишь диагностика покажет, какую деталь вариатора в итоге придётся менять.
4. Буксировка другого транспортного средства. Нежный вариатор не рассчитан на два авто. Скорее всего, он перегреется, соответственно, сократится и срок до следующего ТО. Единственное, что осилит вариаторная КПП, - это автомобильный прицеп.
5. Буксировка самой машины с вариатором. В руководстве по эксплуатации рекомендуется всё-таки полная погрузка на эвакуатор.

Плановое ТО и ремонт вариатора

Вовремя пройденное ТО и грамотное пользование вариаторной КПП делают её срок службы практически вечным. Производитель рекомендует замену трансмиссионной жидкости каждые 60 000 км пробега, соответственно, и фильтров тоже.

Некоторым водителям удобно отдать машину в автосервис, а некоторые стараются самостоятельно произвести плановое обслуживание, немного сэкономив.

Если проведение ТО своими руками - процесс, в общем-то, несложный, то диагностика, ремонт и замена запчастей - кропотливый труд. По каким признакам можно определить неисправность в вариаторной коробке? Стоит ли браться за ремонт вариатора на "Ниссан х-Трейл" своими руками?

Признаки поломок в вариатора

Определить, что с трансмиссией не так, довольно просто. Нужно всего лишь к ней прислушаться:

Диагностика

Проведение диагностики на СТО - это оптимальный вариант. Специалист определит поломку, составит смету. Ведь проблема может быть не только в механике, но и в электрике: обрыв провода, неисправность разъёма или, более того, блока управления. С подобными неисправностями лучше всего справится квалифицированный автоэлектрик.

Например, в Саратове ремонтом вариатора на "Ниссан Х-Трейл" занимаются более 30 сервисных центров. Автовладелец может выбрать подходящий как по отзывам клиентов, так и по ценовой категории.

Как найти неисправность самому

Провести самостоятельную диагностику можно только визуально, разобрав агрегат. Прежде чем приступить, необходимо подготовить набор отвёрток и ёмкостей для деталей.

1. Снимаем крышку и поддон. На нём есть специальные магниты, которые притягивают металлическую стружку. Чистим поддон и меняем фильтр грубой очистки.
2. Снимаем шкивы и оцениваем их состояние. Они должны быть идеально гладкими. Задиры и царапины указывают на неправильную эксплуатацию вариатора (значит, ремень не успевал провернуть валы, а проскальзывал по ним).
3. Снимаем ремень. Если шкивы с царапинами, то и ремень будет с дефектами. Лучше всего заменить и его тоже. В противном случае он может оборваться в самый неудачный момент.
4. Снимаем подшипники специальным съёмником и изучаем их. В них не должно быть люфта. Если вариатор во время своей работы гудит, значит, подшипник пора менять.
5. Все резиновые детали лучше сразу заменить.

Собственно, это основные неполадки, которые можно определить визуально и самостоятельно устранить. Многие предпочтут такой бюджетный ремонт вариаторов на Nissan X-Trail замене вариаторной коробки или ремонту на СТО.

Замена масла

Как и диагностика, замена трансмиссионной жидкости особого труда не составляет. К радости автовладельцев, в вариаторе CVT-7 есть заводской щуп для проверки уровня масла, что в разы облегчает его замену.

1. Работа проводится на эстакаде или смотровой яме.
2. Прогреваем мотор и вариатор.
3. Убираем защиту двигателя и переднее левое колесо (по ходу движения).
4. Наполовину снимаем подкрылок.
5. Слева на вариаторе есть специальное отверстие для слива отработанной жидкости. Под него ставим тару и откручиваем пробку.
6. Ждём примерно полчаса. Масло сливается.
7. Сливаем масло из поддона.
8. Сетчатый фильтр нужно снять и попытаться отмыть (соляркой например). Если это удалось, значит, сэкономим на покупке нового.
9. Днище картера промываем и прочищаем от металлической стружки.
10. Возвращаем фильтр на его место.
11. В поддон вставляем новую прокладку и ставим его обратно на вариатор.
12. Поднимаем аккумулятор и воздушный фильтр. Выбрасываем старый фильтр маслоохладителя. Устанавливаем новый.
13. Возвращаем аккумулятор и воздушный фильтр.
14. Заливаем свежую трансмиссионную жидкость.
15. Сверяясь с инструкцией по эксплуатации, проверяем масляный уровень.

Проверка работы вариатора

После любой разборки вариаторной коробки: будь то замена масла, диагностика или ремонт, необходимо проверить агрегат на работоспособность. Никто не отменяет человеческого фактора и погрешности в сборке.

Следует установить селектор в нейтральное положение и завести двигатель. Затем пропустить рычаг по всем диапазонам. Переключение должно быть плавным, без применения дополнительного усилия. Если здесь всё в порядке, можно начинать пробный заезд.

Трогаться нужно аккуратно, лишь слегка нажимая на педаль газа. Если все поломки выявлены и устранены, а масло было заменено правильно, то никаких шумов и рывков быть не должно.

Шумоизоляция Ниссан х трейл

Шумоизоляция Ниссан х трейл – это очень ответственный и важный процесс, с необходимостью которого сталкиваются практически все владельцы автомобиля такой марки.

Потребность в его проведении налицо, ведь благодаря этому можно значительно улучшить звуковые характеристики акустической системы.Но, конечно, на Ниссан х трейл шумоизоляция требует определенных навыков и знаний.

Шумоизоляция салона

Многие автовладельцы отмечают, что – это самый сложный процесс, при выполнении которого могут возникнуть некоторые затруднения. Поэтому рекомендуется начать именно с него, чтобы звукоизоляция остальных компонентов автомобиля прошла более успешно.

Происходит все таким образом:

• В первую очередь следует убрать все лишнее из салона. Для этого нужно открутить, а после – вынуть сиденья и кресла. Необходимо учесть, что передние кресла крепятся при помощи четырех болтов, датчиком пристегнутости (от ремня), а также штекерами (от подушки безопасности). Каждый из них следует открутить, прежде чем начать снятие сиденья.

Примечание: при этом задние кресла снимаются гораздо легче – отсоединением двух зажимов. Однако снять спинку будет очень сложно, поскольку для этого придется приложить много усилий.

• Дальнейший этап – снятие крыши. На стойках имеются передние пластиковые щетки, которые должны быть демонтированы. То же самое следует проделать и с задними щетками;

• Теперь нужно уделить внимание всем деталям, которые располагаются на потолке. Это солнечный козырек, осветительный плафон и тому подобное. Их демонтаж может быть выполнен с помощью крестовой отвертки. Главное, чтобы она имела подходящие размеры;
• После этого можно вынуть лист крыши через проем, имеющийся в задней двери;
• После того, как крыша полностью демонтирована, можно заняться и разбором «бороды». Для этого также можно использовать, опять же, крестовую отвертку.

Примечание: если ее нет под рукой, подойдет обычный нож. Но в этом случае выполнение всех действий будет немного затруднено.

Продолжаем:

• Далее нужно вытащить крышку, которая находится возле пепельницы (чуть ниже ее);
• Теперь следует открутить все видимые шурупы, а также те, которые располагаются под водительским и пассажирским сиденьем. Делать это нужно оперативно, но аккуратно;
• Когда эта манипуляция завершена, можно все снять быстро и легко, не прикладывая для этого больших усилий. При этом не обязательно . Напротив, при правильной установке новой, старая будет улучшать ее характеристики;
• Прежде чем приступить к установке новой шумоизоляции, нужно тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. Для того, чтобы материалы лучше прилегали к автомобилю, рекомендуется обезжирить части, на которые будет установлена изоляция;

• Изоляционный материал не рекомендуется резать большими кусками. Лучше вырезать небольшие детали, которые потом будут скреплены стык в стык. Иначе будет сложно переносить материал. Еще сложнее будет его приклеить. Кроме того, выровнять его в конце должным образом также будет практически не реально;

• Первый изоляционный слой необходимо выполнить из качественного материала, обладающего хорошими характеристиками - из гудрона. Его необходимо прогреть строительным феном, в результате чего материал слегка расплавится. Это поспособствует его надежному прилеганию к поверхности.

Примечание: важно также разглаживать материал валиком в процессе работы, иначе он не распределится равномерно.

• Второй слой – из виброматериала, должен быть аккуратно уложен поверх первого. Очень важно, чтобы он был плотно уложен без образования пузырьков;
• Места, на которых видна металлическая поверхность, следует заделать виброизолятором.

Примечание. В последнее время на рынках появляется масса новых материалов для шумоизоляции. Так что, найти подходящий вариант – не проблема. Гудрон и его установка – это «дедовский способ», но очень и очень эффективный. Если нет охоты возиться с ним, рекомендуется выбрать какой-нибудь виброизолятор.

Изоляция багажного отсека

Монтаж звукоизоляции на багажник в Ниссане осуществляется следующим образом:

• В первую очередь, нужно снять все элементы, которые могут препятствовать нормальной установке изоляции. Если на крышке таких деталей нет, то на других поверхностях их имеется достаточно много. Это крючки, пистоны, пластиковый кожух, резиновый кожух;
• Алгоритм проведения напоминает выполнение изоляции салона. То есть, она происходит в три слоя. Первый – антикор, чтобы металлическая поверхность не ржавела. Далее – гудрон, а после – виброизоляционный материал.

Примечание: можно использовать материалы любого известного производителя. Надо учитывать, что специально для автомобиля они могут и не предназначаться, поэтому можно использовать и строительные материалы.

Изоляция дверей

• Теперь нужно открутить все болты, которые находятся под блоком управления. Кроме того, нужно обратить внимание и на шурупы, расположенные по периметру. После этого можно будет снять обшивку без каких-либо усилий;
• Маленькими кусками вибропласта проклеить всю внутреннюю часть двери. После этого можно начать оклейку внешней поверхности;
• Также карта двери должна быть проклеена двойным слоем битопласта;
• После того, как высохнет клей, можно начинать сборку.

Цена виброизоляционных материалов колеблется в пределах 7-8 тысяч. Это немного, если учитывать, что в автомобильной мастерской за выполнение такого процесса пришлось бы заплатить около 40 000.

А зачем, если можно проделать все своими руками? Перед тем как приступать к работе, следует ознакомиться с фото и видео, которых в Интернете есть в достаточном количестве. Надеемся, наша инструкция также не помешает.