Ремонт двигателя – мероприятие, крайне ответственное и трудное, требующее от владельца автомобиля, если он сам решил подчинить автомобильный двигатель, знаний и терпения. Затягивать с ремонтом автомобильного двигателя, нельзя ни при каких обстоятельствах: при появлении даже малейших признаков неполадок следует отдать автомобиль в надёжные руки профессионалов или сделать всю работу самостоятельно, иначе финансовые потери могут быть очень серьёзными.

Характерные сигналы того, что двигателю пора на ремонт – это высокий расход масла, существенное уменьшение мощности и появление не характерных для двигателя звуков. Также при диагностике автомобильного двигателя необходимо уделять внимание на цвет выхлопных газов. Сизый дым из выхлопной трубы автомобиля может, например, свидетельствовать о том, что масло попадает и сгорает в двигателе, поэтому ремонт двигателя неизбежен.

Любой самостоятельный капитальный ремонт начинается с полного демонтажа двигателя. Это мероприятие, крайне ответственное и кропотливое, требующее внимательности и повышенной осторожности, поскольку на этом этапе существует возможность повреждения трубок, шлангов и разъёмов электропроводки. После того как автомобильный двигатель снят с кузова автомобиля, приступают к его мытью и подвергают последующей разборке.

После проведения первого этапа следует оценить детали двигателя, насколько серьёзно повреждены его составляющие – головка блоков и блок цилиндров – есть ли в них трещины и прочие дефекты. Результатом проведённого анализа должен стать вывод – что нужно сделать дальше? Заменить старые элементы новыми или же попытаться «спасти» уже существующие – заняться их расточкой и шлифовкой. Однако в процессе разборки придётся заменить поршневые кольца, сальники клапанов и вкладыши. От этого никуда не деться.

Однако всегда следует помнить, что без должной квалификации и должного знания автомобиля определённые манипуляции в процессе капитального ремонта провести не получится. В таком случае всегда можно обратиться к услугам квалифицированного специалиста. Если же вся работа пройдёт удачно, то её результатом будет повышение периода эксплуатации двигателя, увеличение ресурсов работы. Также качественный ремонт поможет предотвратить преждевременную поломку двигателя и улучшит его технические параметры.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Капитальный ремонт двигателя своими руками

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

1. Демонтаж и разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Промывка разобранных деталей.
4. Заказ и покупка запасных частей.
5. Шлифовка блока и коленвала.
6. Ремонт головки блока.
7. Проверочные работы.
8. Сборка и монтаж ДВС.
9. Обкатка после капиталки.
10. Вывод.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
3. Меняем направляющие втулки.
4. с седлами.
5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Проверочные работы

После основных проделанных ремонтно-восстановительных работ еще остаются проверочные и дополнительные. Сюда относятся центровка сцепления и опрессовка двигателя.

Для центровки в некоторых сервисах предусмотрены специальные центровочные стенды. Соединение коленчатого вала и сцепления должно быть оцентрировано. Сбалансированные коленвал и сцепление уменьшат износ и трение, а также торцевое биение.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

1. Обкатка на холодную на стенде.
2. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться , после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
3. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, . Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже дают искру.
4. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

• покупать качественные запчасти и расходные материалы;
• своевременно проходить техническое обслуживание;
• самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
• аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

1. После 500 км пути — первая замена.
2. После 1000 км пути — вторая замена.
3. После 1500 км пути — третья замена масла.
4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Ремонтные работы, возможные без снятия двигателя с автомобиля

Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить большинство основных операций по ремонту.

Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.

Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.

В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.

Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

Альтернативы капитального ремонта двигателя

При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выполнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных запчастей.

Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.

Коленчатый вал полной комплектации.

Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.

Блок цилиндров неполной комплектации.

Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.

Блок цилиндров полной комплектации.

Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.

Меры безопасности при снятии двигателя

Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.

Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.

Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.

Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.

Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.

Последовательность разборки при капитальном ремонте двигателя

Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.

Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.

Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:

– генератор и кронштейны;

– системы снижения токсичности отработавших газов;

– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;

– термостат с корпусом;

– водяной насос;

– карбюратор;

– впускной и выпускной коллекторы;

– масляный фильтр;

– топливный насос;

– детали подвески двигателя;

– маховик с механизмом сцепления.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации, т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой, то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос. Перечень подлежащих снятию деталей определяется принятым вариантом ремонта.

Если планируется провести полный капитальный ремонт, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:

– кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;

– зубчатый ремень;

– крышка головки блока цилиндров;

– передняя и задняя крышки;

– головка блока цилиндров и распределительный вал;

– масляный поддон;

– масляный насос;

– шатунно-поршневая группа;

– коленчатый вал.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта понадобятся следующие инструменты и оборудование:

– стандартный набор инструментов;

– небольшие коробки или пластиковые мешки для хранения деталей;

– шпатель для удаления остатков прокладок;

– развертка для раззенковки отверстий;

– ударный съемник;

– микрометры;

– стрелочный индикатор с монтажной системой;

– приспособление для сжатия пружин;

– приспособление для хонингования цилиндров;

– инструмент для очистки канавок поршневых колец;

– электродрель;

– набор метчиков и плашек;

– проволочные щетки;

– растворитель.

Разборка головки блока цилиндров

Для разборки головки блока цилиндров необходимо снять впускной и выпускной коллекторы и сопутствующие детали. Снимите с головки распределительный вал и коромысла в сборе с валами, если эти детали еще не сняты. Промаркируйте детали или положите их отдельно, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.

Перед снятием клапанов промаркируйте их или приготовьте место, чтобы уложить вместе все детали клапана и затем установить в прежнюю направляющую втулку.

Специальным приспособлением сожмите пружины первого клапана и снимите сухари. Осторожно освободите пружины клапана, снимите тарелку, пружины, маслоотражательный колпачок и стопорное кольцо, выньте клапан из головки блока цилиндров. Если извлечение клапана из направляющей затруднено (плохо проталкивается), протолкните его обратно в направляющую втулку и слегка обработайте надфилем или бруском участок стержня около проточки под сухари.

Повторите те же действия для остальных клапанов. Помните, что надо уложить вместе все детали клапана, чтобы впоследствии установить их на прежнее место.

После снятия клапанов и их рассортировки очистите головку блока цилиндров и проверьте ее состояние. Если проводится полный капитальный ремонт двигателя, то, перед тем как начать чистку и проверку головки блока цилиндров, завершите все операции по разборке.

Чистка и проверка головки блока цилиндров

Тщательная чистка головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма с последующей проверкой позволит оценить объем сервисных работ при капитальном ремонте двигателя.

Чистка

Соблюдая осторожность, удалите все остатки материала прокладок и герметика с привалочных поверхностей головки блока цилиндров, блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов, чтобы не повредить поверхности из непрочного алюминиевого сплава. Пользуйтесь для этой цели имеющимися в продаже специальными средствами, растворяющими материал уплотнений и облегчающими труд.

С каналов системы охлаждения удалите накипь.

Жесткой проволочной щеткой удалите все отложения из масляных каналов.

Метчиком прочистите резьбу в каждом резьбовом отверстии, чтобы удалить следы коррозии и герметика. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия, чтобы удалить оставшиеся после чистки частицы.

Плашками прочистите резьбы шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов.

Промойте головку блока цилиндров растворителем и тщательно просушите. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить все каналы и скрытые полости.

Тщательно очистите коромысла и валы. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить масляные каналы.

Промойте растворителем пружины клапанов, сухари и стопорные кольца, тщательно просушите. Промывайте детали только одного клапана, чтобы не перепутать их.

Смойте все отложения с клапанов. Затем проволочной щеткой снимите нагар с головок и стержней клапанов. Не перепутайте детали.

Проверка

Внимательно осмотрите головку блока цилиндров, проверьте наличие трещин, повреждений, следов проникновения охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку.

Щупом и калибровочным бруском или металлической линейкой проверьте отклонение привалочной поверхности головки блока цилиндров от плоскостности (рис. 3.28 ). Если искривление превышает 0,15 мм на длине головки, то головку надо прошлифовать в мастерской автосервиса.

Проверьте состояние седел клапанов в каждой камере сгорания. При наличии раковин, трещин и следов прогорания потребуется ремонт головки в мастерской автосервиса, так как в домашних условиях ремонт невозможен.

Проверьте зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками. Измерьте с помощью стрелочного индикатора боковой люфт стержня клапана, вставленного в направляющую втулку так, чтобы клапан выступал из седла примерно на 1,5 мм (рис. 3.29 ). Если после этого измерения возникнет подозрение на повышенный износ направляющей втулки, а результат покажется сомнительным, то обратитесь в сервисный центр, где за умеренную плату проведут более точное измерение.

Коромысла

Осмотрите поверхности коромысел в местах соприкосновения с кулачками распределительного вала и стержнями клапанов, проверьте наличие на них следов износа, выемок и глубокой выработки. Осмотрите также рабочие поверхности валов коромысел.

Осмотрите внутренние поверхности отверстий под валы в коромыслах, проверьте наличие на них задиров и выработки. Проверьте зазор между валом и коромыслом, измерив соответственно наружный и внутренний диаметры, сравните зазор с указанным в технических данных.

Замените сильно изношенные детали или детали с повреждениями.

Клапаны

Внимательно осмотрите клапаны, проверьте наличие на них трещин, выработки и следов прогорания. Проверьте наличие трещин на шейках и стержнях. Проверьте прогиб стержней и износ торцов стержней клапанов. Наличие любого дефекта указывает на необходимость ремонта клапанов в автомастерской.

Измерьте расстояние пояска каждого клапана от края головки клапана и сравните со значением, приведенным в технических данных. Если это расстояние меньше заданного, то клапан (как впускной, так и выпускной) подлежит замене.

Проверьте наличие следов износа на каждой пружине клапана (на торцах). Измерьте длину пружины в свободном состоянии (рис. 3.30 ) и сравните ее со значением, приведенным в технических данных. Пружины с усадкой, длина которых в свободном состоянии меньше заданной, подлежат замене (для любого клапана). Установите пружину на плоскую ровную поверхность и проверьте ее отклонение от вертикальной плоскости (рис. 3.31 ).

Проверьте наличие видимых следов износа и трещин на стопорных кольцах и сухарях. Детали, вызывающие сомнения, следует заменить, поскольку их поломка во время работы двигателя приведет к серьезным разрушениям.

Если при проверке выяснится, что детали клапана в неудовлетворительном состоянии и чрезмерно изношены, что, как правило, и наблюдается в двигателях, подвергнутых капитальному ремонту, замените их.

Если при проверке выяснится, что износ деталей не превышает допустимого, а состояние фасок клапанов и седел удовлетворительное, то все детали клапана можно повторно установить на головку блока цилиндров без проведения дополнительных ремонтных работ.

Ремонт клапанов

Из-за сложности работ и необходимости применения специальных инструментов и оборудования ремонт клапанов, седел и направляющих втулок лучше всего поручить опытному специалисту.

В гаражных условиях можно выполнять разборку, промывку, проверку, сборку головки блока цилиндров и ее доставку в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

В сервисном центре или специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, замена деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскостности, превышающем норму, головку блока цилиндров надо прошлифовать.

После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока цилиндров промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

Шлифовка клапанов

Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ или установлены новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки с вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

Когда на головке клапана или фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку мелкодисперсной пастой.

После притирки всех клапанов к седлам тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и при возможности продуйте сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока цилиндров могут вызвать усиленный износ деталей.

Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым. Если проводится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».

Сборка головки блока цилиндров

Перед началом сборки необходимо убедиться в чистоте головки блока цилиндров независимо от того, проводился ремонт в автомастерской или в гаражных условиях.

Если головку блока цилиндров сдавали в мастерскую для ремонта клапанов, то клапаны уже будут установлены на место в сборе со всеми деталями.

Установите на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки. Посадку маслоотражательных колпачков на направляющие втулки проводите легкими ударами молотка по оправке. Избегайте проворачивания колпачка при его посадке, следите за тем, чтобы он равномерно садился на втулку, в противном случае не обеспечивается уплотнение стержней клапанов.

Осторожно установите клапаны, чтобы не повредить маслоотражательные колпачки, нижние опорные шайбы пружин, пружины, тарелки и стопорные кольца.

Сожмите пружину клапана с помощью приспособления и установите сухари. Отпустите пружину и убедитесь, что сухари вошли в верхнюю канавку стержня клапана. При необходимости, перед тем как снять приспособление, смажьте сухари консистентной смазкой для лучшего их удерживания.

Установите распределительный вал.

Смажьте свежим моторным маслом коромысла в сборе с валами. Установите коромысла с валами и затяните болты требуемым моментом в заданной последовательности.

Снятие поршней и шатунов

Перед снятием поршней верхнюю часть каждого цилиндра необходимо обработать разверткой, чтобы снять буртик. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя, прилагаемой к инструменту. Если не выполнить эту операцию, то при снятии поршня с шатуном возможна поломка поршня. Если буртик слишком велик и поломка поршня при удалении неизбежна, то потребуется расточка цилиндров и замена поршней с ремонтными размерами.

Перед снятием шатунов проверьте их осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его ножка совпадала с осью коленчатого вала и касалась боковой поверхности крышки первого шатуна.

Отведите шатун в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите шатун вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился шатун. Если осевой люфт шатуна превышает значение, приведенное в технических данных, его следует заменить. Точно таким же способом измерьте осевой люфт у других шатунов.

В качестве альтернативы можно воспользоваться другим способом измерения осевого люфта, для чего вставьте щуп между шатуном и поверхностью упорного фланца коленчатого вала (рис. 3.32 ). Увеличивайте толщину щупа до тех пор, пока люфт не исчезнет. Величина осевого люфта равна окончательной толщине щупа.

Проверьте наличие меток на шатунах и крышках шатунов. Если метки отсутствуют, то накерните их так, чтобы число меток соответствовало номеру цилиндра, в котором данный шатун установлен.

Ослабьте затяжку гаек, отвернув их на 1–2 оборота. Снимите крышку с шатуна первого цилиндра вместе с шатунным вкладышем (рис. 3.33 ). Шатунный вкладыш из крышки не извлекайте. Наденьте на болты крепления крышки шатуна отрезки резиновых или пластмассовых шлангов, чтобы не повредить при извлечении шатуна шейку коленчатого вала и стенки цилиндров, вытолкните поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть цилиндра. Для этого воспользуйтесь деревянной проставкой, уперев ее в верхний шатунный вкладыш. Если ощущается сопротивление извлечению поршня, то еще раз проверьте полноту удаления буртика с верхней части цилиндра.

Повторите процедуру для остальных цилиндров. После того как поршни с шатунами будут удалены из цилиндров, снимите крышки шатунов, выньте шатунные вкладыши, крышки установите на место и затяните гайки от руки.

Снятие коленчатого вала

Перед снятием коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его измерительный наконечник совпадал с осью коленчатого вала и касался торца вала (рис. 3.34 ).

Отведите коленчатый вал в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите коленчатый вал вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился вал. Если осевой люфт превышает значение, приведенное в технических данных, проверьте износ поверхностей упорных фланцев вала. Если износ незначительный, люфт должен компенсироваться установкой новых коренных подшипников.

Измерение осевого люфта с помощью щупа при отсутствии индикатора выполнить непросто, так как упорные полукольца среднего коренного подшипника коленчатого вала имеются только со стороны седла, а со стороны крышки их нет. Отпустите каждый из болтов крепления крышек коренных подшипников на 1/4 оборота до свободного проворачивания их от руки. Проверьте маркировку на крышках, которая должна соответствовать номеру цилиндра. Обычно крышки нумеруются начиная от передней части двигателя. Если маркировка отсутствует, нанесите метки керном или клеймом. На крышках коренных подшипников отлиты стрелки, направленные в сторону передней части двигателя.

Легкими ударами молотка через мягкую проставку сдвиньте крышки с места и снимите их с блока цилиндров. При необходимости снять крышки можно вставить в них болты крепления и действовать ими как рычагами. Не допускайте выпадания коренного подшипника, если он остается в крышке.

Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Рекомендуется выполнять это вместе с помощником, так как вал довольно тяжелый. Установите крышки коренных подшипников вместе с подшипниками на блок цилиндров в прежнем порядке и затяните болты от руки. На моделях с механической коробкой передач с помощью ударного съемника снимите направляющий игольчатый подшипник с торца коленчатого вала (рис. 3.35 ).

Чистка блока цилиндров

Удалите из блока цилиндров мягкие заглушки. Для этого с помощью молотка и оправки вдавите их внутрь блока, а затем достаньте из отверстий, подцепив большими плоскогубцами.

Удалите шпателем все остатки материала прокладок с блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность.

Снимите крышки коренных подшипников и достаньте подшипники из блока цилиндров и крышек. Подпишите, к какому цилиндру относится подшипник, а также деталь, из которой он был извлечен (из крышки или блока цилиндров); положите их отдельно друг от друга.

С помощью специальных торцовых шестигранных ключей выверните и снимите все резьбовые заглушки каналов блока цилиндров.

Если двигатель сильно загрязнен, то его следует сдать в автомастерскую для промывки сильной струей пара или в горячей камере. Почти во всех магазинах есть в продаже щетки для чистки масляных каналов и отверстий. Промывайте внутренние каналы струей теплой воды до тех пор, пока вода не станет чистой, затем тщательно просушите блок цилиндров и смажьте обработанные поверхности маслом, что предохранит их от коррозии. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом блок и внутренние каналы для ускорения процесса сушки.

Если блок загрязнен незначительно, достаточно промыть его жесткой щеткой и теплой водой с моющим средством. Не жалейте времени и выполните эту работу тщательно. Независимо от способа промывки тщательно прочистите масляные каналы и отверстия, просушите блок и смажьте обработанные поверхности маслом.

Резьбовые отверстия в блоке цилиндров следует прочистить метчиком, что обеспечит правильность показаний момента затяжки при сборке. Чистка метчиком позволит очистить резьбовые отверстия от грязи, следов коррозии и остатков герметика, восстановить резьбу. При возможности продуйте отверстия струей сжатого воздуха для удаления остатков материала после чистки метчиком. Тщательно очистите резьбу болтов крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников.

Снова установите крышки коренных подшипников и затяните болты от руки.

Установите в блок цилиндров новые заглушки, предварительно смазав их высокотемпературным герметиком. Убедитесь в правильности посадки заглушек и отсутствии перекосов, так как в противном случае возможны течи. Для посадки заглушек понадобится специальный инструмент. Эту операцию можно с таким же уровнем качества выполнить с помощью молотка и оправки, диаметр которой соответствует отверстию заглушки.

Если сборка двигателя в данный момент не будет проводиться, накройте блок цилиндров пластиковым чехлом, что предохранит его от загрязнения.

Проверка технического состояния блока цилиндров

Тщательно очистите блок цилиндров и еще раз убедитесь в том, что буртики на верхних кромках цилиндров полностью удалены.

Визуально проверьте отсутствие на блоке трещин и следов коррозии. Восстановите сорванную резьбу в отверстиях. Рекомендуется проверять герметичность блока цилиндров в автомастерских, располагающих соответствующим оборудованием. При обнаружении дефектов отремонтируйте блок или замените его.

Проверьте наличие царапин и задиров на внутренних поверхностях цилиндров.

Измерьте внутренний диаметр цилиндра в верхней (прямо под буртиком), средней и нижней части параллельно оси коленчатого вала (рис. 3.36 ). Затем проведите измерения на тех же уровнях, но в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала. Сравните результаты измерения со значениями в технических данных. Если на поверхностях цилиндров есть сильные задиры и царапины или овальность и конусность цилиндров превышает установленные предельно допустимые значения, сдайте блок в автомастерскую для расточки и хонингования. После ремонта понадобятся поршни и кольца ремонтных размеров.

Если состояние цилиндров приемлемое, износ цилиндра и зазор между цилиндром и поршнем не превышают установленных норм, то расточки не требуется. Единственной необходимой операцией остается хонингование.

Перед хонингованием установите крышки коренных подшипников коленчатого вала (без подшипников) и затяните болты требуемым моментом.

Для хонингования требуется специальное приспособление с мелкодисперсными шлифовальными головками, большое количество масла, ветошь и электродрель. Зажмите приспособление в электродрель, закрепите шлифовальные головки и введите приспособление в первый цилиндр. Хорошо смажьте поверхность цилиндра маслом, включите электродрель и периодически перемещайте ее вверх и вниз в цилиндре. На поверхности стенок цилиндра должна образоваться сеть тонких линий, пересекающихся под углом около 60° (рис. 3.37 ).

Все время обильно смазывайте поверхность цилиндра. При вращении не извлекайте приспособление. После выключения дрели продолжайте перемещать его вверх и вниз до полной остановки, затем сожмите ножки приспособления со шлифовальными головками и выньте из цилиндра. Удалите с поверхности цилиндра масло и повторите операцию на остальных цилиндрах. Если приспособление отсутствует, эту операцию можно выполнить в автомастерской за приемлемую плату. Удовлетворительные результаты получаются при использовании насаженного на электродрель наждачного круга или даже при выполнении операции вручную наждачной бумагой.

После выполнения хонингования снимите фаску с верхних кромок цилиндра небольшим надфилем, чтобы предотвратить заедание колец при установке поршня.

Весь блок цилиндров необходимо повторно промыть теплой водой с моющим средством, чтобы удалить остатки абразивного материала, оставшиеся после хонингования. Прочистите щеткой все каналы и промойте проточной водой. После промывания высушите блок цилиндров и смажьте веретенным маслом все обработанные поверхности. До начала сборки блок храните под пластиковым чехлом.

Проверка технического состояния распределительного вала

После снятия распределительного вала с двигателя, чистки и сушки проверьте опоры вала на равномерность износа, наличие выработки или прихвата металла. При наличии повреждений опор поверхность подшипников на головке блока цилиндров и крышке тоже, вероятно, повреждена. Если повреждения серьезные, то распределительный вал, крышка вала и головка блока цилиндров подлежат замене.

Измерьте микрометром высоту кулачков и сравните с нормативным значением, чтобы определить их износ (рис. 3.38 ).

Проверьте наличие на кулачках выкрашивания металла, царапин, выемок, выработки и неравномерного износа. Если кулачки в хорошем состоянии и диаметры кулачков не превышают установленной нормы, то допустима дальнейшая его эксплуатация.

Измерьте микрометром диаметр средних шеек, чтобы определить их износ и овальность. Если овальность превышает 0,5 мм, то распределительный вал надо заменить. В двух диаметрально противоположных направлениях измерьте диаметр передней шейки и внутренний диаметр передней крышки, сравните с нормативным значением, чтобы определить степень износа (рис. 3.39 ).

Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала, предварительно установив распределительный вал на призмы (рис. 3.40 ).

Установите распределительный вал на головку блока цилиндров и стрелочным индикатором измерьте осевой люфт, сместив вал до упора назад, а затем вперед, как показано на рис. 3.41 .

Зазор для смазки распределительного вала проверяется на этапе окончательной сборки, после установки головки блока цилиндров и затяжки болтов. Сопрягаемые поверхности подшипников распределительного вала должны быть чистыми, без следов масла. На поверхности шеек распределительного вала уложите отрезки калиброванного пластмассового стержня, расположив их параллельно оси, и затяните болты крепления крышки подшипников требуемым моментом. Отверните болты и определите зазор для смазки по величине деформирования калиброванного пластмассового стержня, пользуясь шкалой, нанесенной на его упаковке. Если зазор превышает установленное предельно допустимое значение, то головка блока цилиндров и крышка подшипников распределительного вала подлежат замене.

Проверка технического состояния поршней и шатунов

Перед проверкой следует очистить шатуны и поршни и снять с поршня поршневые кольца.

Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением (рис. 3.42 ). При снятии колец не повредите поверхности поршней. Если специальное приспособление отсутствует, то кольца можно снять с помощью старых щупов или узких металлических полосок. Осторожно раздвиньте кольцо, введите между кольцом и поршнем пластинки и снимите кольцо, двигая его по пластинкам.

Повторите операцию с остальными кольцами, не допуская, чтобы нижнее кольцо попало в расположенную выше канавку. Так как кольца подлежат обязательной замене, то на их случайную поломку не следует обращать внимания, зато опыт, приобретенный при снятии колец, очень пригодится при установке новых колец на поршень.

Снимите нагар с днища поршня. После удаления верхнего грубого слоя нагара прочистите днище поршня щеткой или наждачной бумагой на матерчатой основе.

Ни в коем случае не счищайте остатки нагара проволочной щеткой, насаженной на электродрель, так как это может привести к эрозии мягкого сплава, из которого отлиты поршни.

С помощью специального приспособления удалите нагар из канавок поршневых колец. Если такое приспособление отсутствует, можно воспользоваться старым поломанным поршневым кольцом. Удаляйте только нагар, соблюдая при этом осторожность, чтобы не снять материал поршня. Старайтесь не повредить посадочные поверхности канавок колец. Остерегайтесь порезов, так как кромки сломанного кольца острые.

После удаления нагара тщательно промойте поверхности канавок колец растворителем и тщательно просушите. Убедитесь в чистоте дренажных масляных пазов в месте установки маслосъемного кольца.

Если следы значительного износа отсутствуют и расточка цилиндров не требуется, то поршни менять не следует. Нормальный износ проявляется в виде следов равномерной вертикальной выработки на поверхности трения поршня и в виде небольшого ослабления посадки верхнего компрессионного кольца.

Тщательно проверьте наличие трещин на юбке поршня, бобышках поршневого пальца и посадочных площадках поршневых колец.

Проверьте наличие сколов и задиров на участке трения поверхности юбки поршня, следов прогара в центральной части днища поршня, обгорания его венца. Если обнаружены сколы и задиры, то это указывает на частый перегрев двигателя, одной из причин которого может быть нарушение нормального процесса сгорания топливовоздушной смеси. В этом случае требуется тщательная проверка систем смазки и охлаждения. Прогорание в днище поршня свидетельствует о работе двигателя с неправильной установкой угла опережения зажигания. Причиной обгорания днища поршня, как правило, является аномальное сгорание (детонация). Если обнаружены указанные изъяны, требуется определить и устранить их причину, в противном случае возможны серьезные поломки.

Измерьте зазор между площадкой канавки кольца и поршневым кольцом, для чего вставьте в канавку новое кольцо и пропустите щуп между канавкой и кольцом (рис. 3.43 ). Проверьте зазор в трех-четырех местах по длине всей канавки. Убедитесь, что данное кольцо соответствует той канавке, в которую будет устанавливаться, так как размеры разных канавок различаются. Если зазор превышает предельно установленный, то поршень следует заменить.

Проверьте зазор между поршнем и цилиндром, измерив соответствующие диаметры. Убедитесь, что измерения выполняются на паре сопряженных деталей. Измерьте диаметр поршня по юбке. Зазор определяется разностью диаметров цилиндра и юбки поршня. Если зазор превышает предельно допустимый, то блок цилиндров подлежит расточке, а поршни и кольца надо заменить ремонтными. Зазор между поршнем и цилиндром также можно измерить, но с меньшей точностью, с помощью щупа, помещенного между поршнем, вставленным в цилиндр, и цилиндром.

Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего надо покачать поршень и шатун в противоположных направлениях (рис. 3.44 ). Ощутимый люфт укажет на повышенный зазор и необходимость ремонта этого соединения. Поршень в сборе с шатуном надо сдать в ремонт для замены поршневых пальцев, а также для расточки под ремонтные размеры головки шатуна и отверстия в поршне.

Если необходимо снять поршни с шатунов для замены поршней или устранения люфта поршневого пальца, то надо сдать их в автомастерскую. Заодно необходимо проверить изгиб и скручивание шатунов, для чего в мастерских есть необходимое оборудование. Если потребуется установка новых поршней или шатунов, то отсоединять поршни от шатунов не следует.

Проверьте наличие на шатунах трещин и других повреждений. Снимите на данном этапе крышки шатунных подшипников, извлеките подшипники, протрите посадочные поверхности подшипников на крышке шатуна и на шатуне и проверьте наличие трещин, царапин и задиров. После проверки соберите шатун, установив на место подшипники, и затяните гайки от руки.

Проверка технического состояния коленчатого вала

Промойте коленчатый вал растворителем и тщательно просушите. Обязательно прочистите масляные каналы жесткой щеткой и промойте сильной струей растворителя. Удалите остатки растворителя, продув каналы сжатым воздухом. Растворитель, оставшийся в масляных каналах, будет разбавлять масло при первых пусках двигателя, что может вызвать серьезные повреждения. Проверьте равномерность износа коренных и шатунных шеек, наличие на них задиров, трещин или локальной эрозии. Проверьте весь коленчатый вал на наличие трещин и повреждений.

Микрометром измерьте диаметры коренных и шатунных шеек, сравните результат со значениями, приведенными в технических данных. Проверьте овальность коренных и шатунных шеек вала, измерив их диаметр в нескольких точках по окружности. Проверьте конусность шеек, для чего измерьте диаметр шейки в местах около противовесов (рис. 3.45 ); результаты сравните со значениями, приведенными в технических данных. Если микрометр отсутствует, то измерения можно провести в мастерских за приемлемую плату.

При наличии повреждений, а также если овальность, конусность и износ шеек превышают установленные предельно допустимые значения, вал следует сдать на перешлифовку в специализированную мастерскую. После ремонта вала надо заменить коренные и шатунные подшипники ремонтными.

Проверка коренных и шатунных подшипников

Несмотря на то что коренные и шатунные подшипники при капитальном ремонте двигателя подлежат обязательней замене, старые подшипники следует хранить по месту их установки для тщательной проверки, поскольку по следам износа на этих деталях можно оценить техническое состояние двигателя.

Причинами разрушения подшипников коленчатого вала являются недостаточная смазка, наличие грязи и посторонних частиц, перегрузка двигателя и коррозия. Независимо от причины, вызвавшей разрушение подшипников, ее следует устранить до окончательной сборки двигателя, чтобы избежать повторных повреждений этих деталей.

При проверке подшипников их надо вынуть из посадочных мест (из блока цилиндров, крышек коренных подшипников коленчатого вала, шатунных крышек и шатунов) и разложить на чистой поверхности в таком же порядке, в котором они были установлены на двигателе. Это позволит установить соответствующую опору коленчатого вала, в которой подшипник подвергся усиленному износу.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель по разным причинам: в процессе сборки, через фильтры или систему вентиляции картера, с маслом. Зачастую загрязнения включают металлическую стружку, образовавшуюся после механической обработки деталей двигателя или вследствие износа при нормальной работе двигателя. Иногда в загрязнениях присутствуют остатки абразивных материалов после проведения притирочных и шлифовальных работ, особенно после небрежно проведенной мойки и чистки. Независимо от причины происхождения посторонние загрязнения обычно внедряются в мягкий сплав подшипника и легко различимы. Крупные частицы не могут внедриться в подшипник и приводят к появлению царапин и задиров на поверхностях как подшипника, так и шеек коленчатого вала. Лучшим способом устранения причины такого износа является тщательная промывка деталей и поддержание безупречной чистоты в процессе сборки двигателя. Для предотвращения преждевременного износа также рекомендуется чаще менять масло и фильтры.

Недостаточная смазка двигателя может быть обусловлена целым рядом взаимосвязанных причин. К ним относятся чрезмерный перегрев двигателя (вызывает разжижение масла), перегрузки (вызывают выдавливание масла с поверхности подшипников) и снижение давления из-за утечки (выброса) масла (из-за повышенных зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, большой частоты вращения коленчатого вала). Причиной ускоренного износа подшипников коленчатого вала также становится блокировка масляных каналов, обычно вследствие несовмещения смазочных отверстий в подшипнике и деталях его корпуса, что вызывает недостаточную смазку и выход из строя. Если причиной разрушения является недостаточная смазка, происходит вытирание или выдавливание материала покрытия подшипника со стальной основы. Температура повышается настолько, что от перегрева стальная основа подшипника окрашивается в голубой цвет, не исключена возможность деформации крышек подшипников и болтов крепления крышек шатунов.

Долговечность подшипников коленчатого вала во многом зависит и от навыков вождения и режима движения. Подшипники испытывают повышенные нагрузки при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой, при продолжительных поездках на малых скоростях и пробуксовке. При повышенных нагрузках происходит выдавливание масляной пленки, подшипники испытывают деформации на изгиб, при которых образуются микротрещины (усталостный износ). Как правило, покрытие подшипника отрывается от стальной основы в виде мелких частиц. Поездки на небольшие расстояния могут стать причиной коррозионного износа подшипников, так как из-за недостаточного прогрева скапливаются конденсаты и газы, вызывающие коррозию. Эти компоненты накапливаются в масле, вызывая образование кислот и нерастворимых осадков. Такое масло, поступая к подшипникам, вызывает их коррозию под воздействием кислот, в результате чего они разрушаются и выходят из строя.

Выход из строя подшипников может быть обусловлен также неправильной установкой в процессе сборки двигателя. Слишком плотная посадка становится причиной недостаточного зазора для смазки и плохого проникновения смазки. Грязь и посторонние частицы, попавшие под обратную сторону подшипника, вызывают неравномерное его прилегание и преждевременный выход из строя.

Установка поршневых колец

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в замках колец. Предполагается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует требованиям.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в замке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните внутрь днищем поршня так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра в положении, соответствующем нижней мертвой точке. Зазор в замке поршневого кольца измеряется щупом (рис. 3.46 ). Сравните результат с требуемым значением.

Если зазор больше или меньше установленного, повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя торцы кольца соединяются, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в замке поршневого кольца можно увеличить, осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для остальных колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в замках колец и их корректировки кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех элементов. Установите в канавку разделитель/расширитель (рис. 3.47 ), затем установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих нельзя пользоваться приспособлением для установки колец, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня между разделителем и горизонтальной площадкой канавки и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца (рис. 3.48 ). Точно так же установите вторую направляющую.

После установки всех элементов маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте замки маслосъемного кольца в соответствии с рис. 3.47 .

Следующим устанавливается среднее кольцо. На нем выштампована метка «R», которая должна быть направлена в сторону днища поршня.

Установите приспособление для установки поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня, и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня (рис. 3.49 ). Не разводите торцы кольца на расстояние большее, чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.

Установка коленчатого вала – это первая операция при сборке двигателя. Блок цилиндров и коленчатый вал должны быть полностью очищены, проверены, прошлифованы или расточены под ремонтные размеры.

Расположите блок цилиндров так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх.

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников и разложите их так, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.

Достаньте из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников, если они еще остались на местах. Протрите поверхности нижнего и верхнего вкладышей чистой тканью, не оставляющей ворса. Эти детали надо хранить в полной чистоте.

Очистите наружную поверхность новых коренных вкладышей и вложите их в седла блока цилиндров. Соответствующие ответные вкладыши вложите в крышки. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выборкой на блоке или на крышке.

Кроме того, отверстие масляного канала в блоке должно совместиться со смазочным отверстием вкладыша. Не допускаются установка вкладыша по месту ударами молотка, нанесение царапин. На данном этапе смазывать вкладыш не требуется.

Вкладыш с фланцами необходимо устанавливать в гнездо №3.

Протрите рабочие поверхности вкладышей в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой ветошью, не оставляющей ворса. Проверьте или очистите масляные каналы коленчатого вала, так как теперь единственный путь выхода любого загрязнения – через новые подшипники.

При полной уверенности в чистоте вала осторожно положите его на место на вкладыши коренных подшипников (рекомендуется выполнять операцию с помощником).

Перед окончательной установкой вала необходимо проверить смазочный зазор в коренных подшипниках.

Затяните в три приема до требуемого момента болты крепления крышек, начиная затяжку от центрального подшипника и продолжая к концам вала. При выполнении этой операции вращение вала не допускается.

Отверните болты крышек и осторожно поднимите крышки коренных подшипников. Расположите крышки в порядке, соответствующем месту их установки. Недопустимо нарушать положение стержней и вращать коленчатый вал. Если удаление крышки затруднено, то ослабьте ее посадку, слегка постучав сбоку молотком с бойком из мягкого материала.

Сравните толщину каждого из деформированных пластиковых стержней со шкалой на упаковке и определите величину зазора (рис. 3.52 ). Сравните с требуемым значением.

Если зазор не соответствует установленному, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных коренных подшипников. Кроме того, убедитесь, что при измерениях отсутствовали загрязнения или масло между подшипниками и посадочными поверхностями.

Тщательно удалите остатки пластикового стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей коренных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей коренных подшипников.

Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Очистите рабочие поверхности коренных подшипников и нанесите на каждый из них тонкий равномерный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Обязательно смажьте поверхности упорных фланцев вала и поверхность трения упорного подшипника.

На моделях с автоматической коробкой передач в торец коленчатого вала установите новый направляющий подшипник. Смажьте полость вала и наружную поверхность подшипника чистым моторным маслом, установите подшипник. Посадка подшипника осуществляется легкими ударами молотка по оправке (рис. 3.53 ). Заложите в подшипник консистентную смазку.

Проверните несколько раз коленчатый вал от руки – вал должен вращаться без ощутимых заеданий.

На последнем этапе проверьте стрелочным индикатором осевой люфт коленчатого вала.

Установка поршней в сборе с шатунами и проверка зазоров шатунных подшипников

Перед установкой поршней в сборе с шатунами убедитесь, что стенки цилиндров абсолютно чистые, с кромок цилиндров сняты фаски, а коленчатый вал установлен в блок цилиндров.

Снимите с шатуна первого цилиндра крышку подшипника. Снимите старые вкладыши шатунного подшипника и протрите чистой тканью, не оставляющей ворса, посадочные поверхности вкладышей в стержне шатуна и крышке.

Эти поверхности должны быть всегда абсолютно чистыми.

Протрите обратную поверхность верхнего шатунного вкладыша и уложите его на свое место в шатун. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на шатуне. Для посадки вкладыша недопустимо пользоваться молотком: надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность вкладыша.

На данном этапе смазка вкладыша не требуется.

Протрите обратную поверхность нижнего вкладыша и вложите его в крышку шатуна. Снова убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на крышке шатуна, вкладыш не смазывайте. Очень важно, чтобы сопрягаемые поверхности вкладыша и шатуна в процессе сборки были абсолютно чистыми, без следов масла.

Поверните поршень с шатуном так, чтобы стрелка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя; осторожно введите поршень с шатуном в первый цилиндр до упора оправки в блок цилиндров. Слегка постучите по верхнему краю оправки, чтобы обеспечить равномерный контакт с плоскостью блока цилиндров по всей окружности. Если на днище поршня отсутствует метка в виде стрелки или выемки, то перед установкой оправки сориентируйте поршень так, чтобы метка «F» на бобышке пальца была направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала) (рис. 3.54 ).

Осторожно постучите деревянной рукояткой молотка по днищу поршня, направляя шатун на соответствующую шейку коленчатого вала. Поршневые кольца могут выскочить из оправки перед вводом в цилиндр, поэтому оправка всегда должна прижиматься к блоку цилиндров. Выполняйте эту операцию осторожно; немедленно прекратите работу, если почувствуете какое-либо сопротивление при вводе поршня в цилиндр. Определите причину заедания и устраните ее, после чего продолжайте установку поршня в цилиндр. Нельзя прилагать усилие при установке поршня в цилиндр, так как можно сломать кольца или поршень.

После установки поршней в цилиндр надо измерить зазор (между шатунными подшипниками и шейками вала) и только после этого окончательно установить крышки.

Приготовьте отрезок калиброванного пластмассового стержня, длина которого немного меньше ширины шатунного подшипника, и положите его на шатунную шейку первого цилиндра параллельно оси коленчатого вала. Стержень не должен перекрывать смазочное отверстие в шейке вала.

Очистите в крышке поверхности, прилегающие к вкладышам, снимите шланги с болтов крепления крышек и установите крышку. Убедитесь, что метки на крышке и шатуне находятся с одной стороны. Заверните гайки и затяните их требуемым моментом в три приема. Во время выполнения этой операции не допускается вращение коленчатого вала.

Осторожно снимите крышки, не повредив пластмассовый стержень. Сравните толщину деформированного пластикового стержня со шкалой на упаковке и определите величину смазочного зазора. Сравните с требуемым значением. Если зазор не соответствует требуемому, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных шатунных подшипников. Также проверьте диаметр внутреннего отверстия в шатуне и убедитесь, что при измерении зазора не было загрязнений или масла между подшипниками и посадочными поверхностями.

Тщательно удалите остатки деформированного стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей шатунных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей шатунных подшипников, остатки удаляйте указательным пальцем или деревянной лопаткой. Убедитесь в том, что рабочие поверхности шатунных подшипников абсолютно чистые, нанесите на вкладыши подшипника тонкий однородный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Для доступа к поверхности верхнего шатунного вкладыша придется протолкнуть поршень в цилиндр, предварительно надев на болты крышки отрезки шлангов.

Притяните шатун к шейке коленчатого вала, снимите шланги с болтов крышек, установите крышки и затяните гайки требуемым моментом. Затягивайте гайки в три приема.

Повторите описанную процедуру для поршней и шатунов остальных цилиндров. В процессе сборки следите за чистотой сопрягаемых поверхностей шатуна и шатунных вкладышей. Следите за тем, чтобы каждый поршень соответствовал данному цилиндру, а выемка, стрелка или метка «F» при установке поршня в цилиндр были направлены в сторону передней части двигателя. Помните, что перед установкой оправки для сжатия колец цилиндр должен быть обильно смазан.

Вверните свечи зажигания, наденьте наконечники проводов и подсоедините высоковольтный провод катушки зажигания.

Убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта; затем пустите двигатель. Двигатель должен пуститься спустя короткий промежуток времени, необходимый для наполнения карбюратора бензином.

Сразу после пуска двигателя следует установить режим повышенной частоты вращения холостого хода, чтобы обеспечить повышенное давление масла в системе смазки и быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла и охлаждающей жидкости.

Выключите зажигание и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Снова пустите двигатель и проверьте установку момента зажигания и частоту холостого хода. При необходимости отрегулируйте их.

Совершите поездку на участке шоссе с неинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/ч до 90 км/ч, нажав на педаль акселератора до полного ее открытия. Затем отпустите педаль акселератора, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/ч.

Повторите цикл 10–12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.

Первую 1000 км пробега не подвергайте двигатель большим нагрузкам (двигайтесь с небольшой скоростью), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла.

После пробега 1000–1200 км смените масло и масляный фильтр, подтяните болты крепления головки блока цилиндров и проверьте зазоры между клапанами и коромыслами.

При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок.

После 4000 км пробега снова замените масло и масляный фильтр, после этого считается, что двигатель прошел обкатку.

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ — достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
2. Мощность автомобиля снижается.
3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

1. Демонтаж мотора.
2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
4. Капремонт головки блока цилиндров.
5. Реставрация блока цилиндров.
6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

• Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
• Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
• Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
• Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

1. Распределительные валы.
2. Клапана.
3. Направляющие втулки.
4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить — можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

• Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
• Шатунные и коренные вкладыши;
• Пальцы шатунов и втулки к ним;
• Кольца для поршней;
• Ремкомплект для помпы;
• Масляный фильтр;
• Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
2. Монтаж поршней и шатунов.
3. Фиксация коленвала бугелями.
4. Установка прокладки.
5. Монтаж моторной крышки.
6. Крепление помпы и масляного насоса.
7. Установка шкива коленчатого вала.
8. Установка головки.
9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Любой автомобиль требует ремонта. Самый сложный – по двигателю. Самому восстанавливать мощность или в СТО отдать? В мастерской выполнят и быстрее и качественнее. Но сразу приценитесь: сколько будет стоить капитальный ремонт двигателя своими руками. Суммы хватило бы на два — три ремонта.

Если у вас есть гараж, и вы не один раз что-нибудь ремонтировали в машине, знаете её конструкцию – беритесь сами. Но по некоторой работе все же придется обращаться к мастерам. Это неизбежно.

Когда пришло время капиталки?

Сколько эксплуатируется ваше авто? Каков километраж? По каким дорогам – асфальт или ухабы? Масло приходится чаще обычного доливать? Расход бензина вырос? Компрессия падает хотя бы в одном цилиндре? ДВС дрожит на опорах? Стучат пальцы поршня? И еще на столько же других вопросов придется самому себе ответить.

Добавим: если у вашего автомобиля – 150 тысяч километров пробега, падает мощность, то это повод для проведения капиталки. Хотя «классика» выдерживает без капремонта и 200 – 250 тысяч.

Если вашему авто более десятка лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел до первого капремонта - 150 тыс. км.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

• ключи, щупы для отладки клапанов;
• съемники сухарей на клапанах, колпачков;
• съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Чистим двигатель

С мотора снимается все: карбюратор, стартер, шланги, тросы, АКБ, муфты крепления мотора. Сливаете масло и тосол или воду.

Не спешите разбирать ДВС до снятия с авто. Это лучше — и надежнее – делать на столе или деревянной платформе. Рядом освободите чистое место с пленкой, куда будете складировать по отдельности все метизы и прочее. Удалите сцепление с коробкой передач, это облегчит капитальный ремонт двигателя своими руками.

Разбираем внутренности

Вынув талью мотор, продолжите его разборку. Вплоть до пустого блока цилиндров. Снимите крышки, звездочки и цепь ГРМ. Освободите коленвал от шатунов, выньте их вместе с поршнями; осмотрите вкладыши, потертости шеек – их придется покупать. Скорее всего, понадобится ремонт опоры двигателя, которая страдает от ухабов, «троения» и вибрации.

Выполните ремонт радиатора двигателя. Вместо болта вставьте в него краник для слива. Промойте водой или спецсоставом, продуйте с двух сторон. Если протекает одна трубка, заварите её.

Новая жизнь ДВС

Если не нужно протачивать коленвал, то начните обратный процесс. Собрав ДВС, установите по маркеру клапана, подсоедините все нужное, подключите АКБ.

Обкатку для притирки лучше делать «на холодную», либо на тросе другой машины проедьте с включенной скоростью, но без завода ДВС несколько километров.

Обкатка на месте идет на оборотах (в мин) 600 – 1000 по паре минут, на 1200 — 1400 - по пять. Далее ездите на разумной скорости, без рывков ДВС. После тысячи километров смените масло.

Внимание мотоблокам

Мотоблоки выполняют большой объем работ, причем работают на высоких оборотах на пахоте, культивации запущенных участков. А с тележкой под загрузкой в нее до двухсот кг веса передвигаются по бездорожью, грязи снегу.

Поэтому текущий ремонт двигателей мотоблоков своими руками приходится выполнять почти ежегодно. Он сходен с «жигулевским» по функциональности, но только на одном цилиндре. В нем нет водяного охлаждения, масло так же смазывает коленвал и поршень.

Возможна замена фильтра бензонасоса, в последнем замените ремкомплект, поскольку мотоблок «глотает» гораздо больше пыли, чем «жигуль» на асфальте.

Уязвима при такой эксплуатации и цепная передача от ДВС на ходовую. Цепь должна быть в запасе и храниться вместе с ключами.

Газонокошение

Из заголовка понятно, что этот механизм не предназначен для кошения травы на сено на гектарной площади. Но он эксплуатируется в сложных условиях и в городах.

Выпускаются газонокосилки с бензиновым ДВС и на электромоторах. Чаще покупаются последние агрегаты из-за их бесшумной работы.

Ремонт двигателя газонокосилки своими руками (на электроприводе) простой: очистка от пыли, смазка подшипников, особое внимание редуктору передачи вращения на ножи. У этого механизма своя смазка.

«Стиралка» требует осмотра

В ней нет такой сложной передачи вращения, как у газонокосилки. Электромотор может выйти из строя при протечке бака с водой, его могут заклинить подшипники, на которых выработалась смазка или стерлись графитовые контакты. Словом, это все о том, как отремонтировать двигатель стиральной машины.

Фото ремонта двигателя своими руками