Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.

Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят - буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.

Обзвоним несколько СТО узнал, что цена на замену сцепления велика (около 3500 р.). Решил - это не для меня и стал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. Можно конечно и на домкрате это проделать, но я не сталкивался с таким ремонтом и не хотелось усложнять работу. Яму нашёл (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не совсем хорошие, но я постараюсь описать, все засады и тонкости с которыми вам, возможно придётся столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.

Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ работы на домкрате без надёжной страховки.

Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отключив фишку от ДМРВ.

Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.

Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.

Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и подобной смазки.

Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

На этом в верхней части работы окончены.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.

Отводим левую ступицу и вынимаем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.

Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.

Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.

Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону. Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Там две гайки, одна вверху, а вторая снизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь вдвоём нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить на отогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив патрубки и проводку. Коробка тяжёлая, около 30 кг если не ошибаюсь. Нам хватило))).

Когда КПП будете отодвигать, убедитесь что её направляющие не выпали. Они находятся в нижних отверстиях крепления КПП. Выглядят как трубочки.

Коробка отодвинется примерно на 10 – 15 см. Этого достаточно, чтобы заменить корзину и диск сцепления, а также подшипник и вилку.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели что три лепестка корзины провалились внутрь. Сразу стало ясно, что её под замену.

Приступим к снятию корзины. Она прикручена к маховику шестью болтами на 8. У нас они открутились с большим усилием. Пришлось применить рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвёртка или что-то подобное.

Открутив корзину и достав диск приняли решение менять и то и другое.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле - это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов - сухое и мокрое.

Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сперва углубимся в конструкцию данного узла. Помимо самого ведомого диска, в устройство системы также входит:

• Выключатель сцепления.
• Нажимной диск.
• Привод (устанавливается тросик сцепления на ВАЗ-2110).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии фрикционных поверхностей накладок диска и маховика, что передает крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или повышенную водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика при помощи тросикового привода и вилки.

После включения нужной скорости производится притирка валов по мере отпускания педали. Чем плавнее она будет отпускаться, тем мягче машина поедет. Диск как раз служит для уравнивания усилий крутящего момента. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и прочих нагрузок, пагубно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 сцепление пришло в негодность? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом - передача трудно включается или не заходит вовсе. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Есть несколько причин данной поломки:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки сцепления.
• Неправильно отрегулированный тросиковый привод.
• Изношенные диафрагменные пружины на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Разная регулировка рычагов нажимного диска.

Вибрация

При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в данном случае может быть сильно изношенным. Также причиной вибраций служит неправильно закрепленная КПП (в случае ее ремонта со снятием) или расхлебанная подушка двигателя. В последнем случае может наблюдаться перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают между собой. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае ослабших пружин), а по причине изношенного подшипника. Основной из них - выжимной.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно вслушаться в работу коробки при включенном моторе на нейтрале. Если при нажатии педали гул пропадает, значит пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связанны именно с ведомым диском. Если наблюдаются подобные неисправности, следует произвести замену сцепления на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.

После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.

Лучше, чтобы это был домкрат. Так мы можем варьировать положение мотора относительно кузова. Сверху под упор ставим брус или кусок твердой резины, дабы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.

Дефектовка

Итак, осматриваем внешне состояние диска. Он не должен иметь следов нагара и люфта пружин. Также смотрим и на лепестки корзины. Они не должны быть сильно загнутыми внутрь. Следует достать и выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если он издает шум при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках исключается любой шум.

Даже если он еле заметен, со временем перерастет в настоящий гул. Поэтому, дабы не разбирать коробку заново, меняем и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его сторонами. Что касается смазки, она уже помещена в обойму производителем. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются уже к 30 тысячам. Для лучшей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от «ВМП-авто») и обработать ею обойму еще раз. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Чтобы отцентровать диск с корзиной, используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход нашей коробки. И по нему уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена составляет 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:

• Ведомый диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.

Данный комплект подходит на автомобили ВАЗ «десятого» семейства, а также на «Ладу-Гранту». Масса набора составляет 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, - это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.

Появление свиста в сцеплении автомобиля ВАЗ-2110, а тем более нарушение нормального функционирования, свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту. Поэтому в данном случае требуется замена.

В системе сцепления «десятки» выжимной подшипник не является наиболее уязвимым местом. При этом достаточно часто автомобилисты привыкают к свисту, игнорируя проблему. Если не менять подшипник, то со временем придётся потратить крупную сумму на дорогостоящий ремонт. Последствия игнорирования проблемы с подшипником могут быть следующими:

1. выход из строя вилки сцепления;
2. искривление или излом направляющей втулки;
3. повреждение лепестков пружины.

Перечисленных причин достаточно для того, чтобы своевременно отреагировать на появление шума в сцеплении и выполнить замену детали.

Если в рассматриваемом узле возникают шумы, то это не говорит о том, что замену необходимо выполнять в данный момент. Появление свиста является напоминанием водителю о необходимости скорого ремонта.

Иногда свист возникает при запуске силового агрегата. После того как двигатель достигнет рабочей температуры, шумы исчезают.

Иногда свист появляется при переключении передач.

Наихудший вариант развития событий - появление скрежета. В таком случае происходит выработка лепестковой пружины и у водителя отсутствует время на оттягивание ремонта.

При возникновении скрежета о диафрагменную пружину речь идет не на дни, а - километры. Поэтому чем раньше будет выполнена замена, тем выгоднее обойдется дальнейшая эксплуатация транспортного средства, не говоря о безопасности движения. Необходимо отметить, что цена на выжимной подшипник достаточно низкая. Приобрести эту деталь можно в интернет-магазинах, представленных на нашем ресурсе.

Автомобиль необходимо поставить на яму или эстакады. Для замены понадобится стандартный набор инструментов. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. обеспечение свободного доступа к днищу транспортного средства;
2. снятие КПП;
3. отжим специальных фиксаторов, удерживающих подшипник;
4. снятие элемента с вала коробки;
5. демонтаж пружинного держателя;
6. снятие подшипника с муфтой.

На первый взгляд задача выполняется достаточно просто. Но к выполнению работы необходимо подготовиться, а для этого нужно снять несколько агрегатов и устройств транспортного средства:

• корпус воздушного фильтра;
• ДМРВ (контроллер расхода воздуха);
• болты, удерживающие КПП;
• гайку, предназначенную для удерживания стартера.

Если вся работа по снятию подшипника выполнена, можно начинать установку новой детали. Большинство автомобилистов забывают сделать самое главное - проверить новую деталь перед установкой. Подшипник должен беспрепятственно вращаться. В процессе вращения не должно возникать щелчков, заеданий и люфта.

Если перечисленные симптомы отсутствуют, то осуществляется замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 в строгой последовательности.

При установке необходимо обратить внимание на то, что выступающие элементы должны быть направлены к муфте. Работа выполняется по следующей схеме:

1. смазка вала тонким слоем. Для этого можно использовать трансмиссионное масло КПП;
2. установка элемента на направляющем валу;
3. фиксация детали посредством держателей;
4. установка муфты и выжимного подшипника с помощью пружинного фиксатора;
5. установка КПП, других механизмов и узлов транспортного средства, демонтированных в процессе замены;
6. регулировка сцепления.

Выполнить всю работу своими силами достаточно просто. Большинство проблем связаны с необходимостью снятия КПП. Другие действия выполняются достаточно оперативно и просто. Главное, выполнять работу аккуратно и придерживаться последовательности действий. В среднем, замена своими руками займёт у опытного автовладельца не более 4-5 часов. При обращении в автосервис работа будет выполнена гораздо быстрее, но за определенную плату.

Практика показывает, что замена выжимного подшипника актуальна для водителей, предпочитающих быструю езду. Такая манера вождения приводит к быстрому износу подшипника и других элементов сцепления.

Проблема может заключаться в пробуксовке во время разгона транспортного средства. При возникновении шума, как отмечалось, проблема кроется в подшипнике. Если же возникает пробуксовка на высоких оборотах, то речь идет о повышенном износе фрикционных накладок. Это тоже распространённая проблема, которую необходимо устранять в сжатые сроки. Если не обращать внимания на пробуксовку, то через определенное время автомобиль просто не сможет сдвинуться с места.

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля ВАЗ-2110 автомобилисту рекомендуется использовать руководство по эксплуатации. Сведения о конструктивных особенностях «десятки» описаны в руководстве, причем достаточно подробно. Это позволяет выполнять даже сложные виды ремонта без привлечения профессиональных специалистов на СТО. Кроме того, самостоятельный ремонт позволяет существенно сэкономить.

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении , причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Как правило, замена выжимного подшипника ваз 2110 проводится при выходе его из строя. Если это происходит, сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестаёт отключаться.
Замена выжимного подшипника на ваз 2110 не подразумевает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой деталью.

Процесс замены

Для удобной и качественной машину нужно поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что нужно сделать, так это снять КПП.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника требуется обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по съёму повреждённой детали

После подготовительных работ можно спокойно приступать к ремонту:

• После снятия КП, нужно отогнуть фиксаторы меняемой детали и снять его с направляющих вала коробки.
• При отжимании четырёх лапок, снимается пружинный держатель.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе снятие подшипника завершено.
  Далее приступают к монтажу новой детали.

Перед монтажом нового элемента его нужно тщательно проверить. Он должен беспрепятственно вращаться, не щелкая.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны направляться по направлению от муфты.

Выжимной подшипник желательно зафиксировать с помощью держателя. Его устанавливают на направляющем валу, но сначала вал смазывают любой смазкой в тонкий слой.
Отличным вариантом будет трансмиссионное . Далее элемент закрепляют пружиной фиксатора.
В частых случаях смена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это объясняется тем, что при этом стиле езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особым признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на сравнительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Этот факт свидетельствует об изнашивании фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она когда-то просто не тронется с места из-за рассыпания этих накладок.
Если есть подозрения на такую проблему, придётся залезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена ведомого .
А если слышен шум непосредственно из самого сцепления, то вероятнее всего, проблема заключается в выжимном подшипнике.

Примечание! При необходимости замены изношенной детали потребуется демонтировать узел сцепления полностью. Конечно, лучше всего работы выполнять на подъёмнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок съёма сцепления

Итак:

• Снимается минус от аккумулятора.
• Отсоединяется фонарный разъём заднего хода.
• Отсоединяется карданный вал.

• Извлекаются болты с рабочим цилиндром сцепления.
• Коробка с картером отсоединяется от блока цилиндров.
• С кузова демонтируется поперечная рейка задней опоры двигателя.
• Извлекается , при этом отворачиваются крепёжные гайки опоры.
• КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
• Коробка с одной стороны будет без поддержки, поэтому её нужно будет поставить на опору.
• Снимаются шесть болтов, которые фиксируют корзину сцепления на маховике.
• Теперь есть полноценный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
• Сборку производят в противоположном порядке.

• Ведомый диск центрируется относительно маховика.
• При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо делать для устранения масла и грязи, которые попали на поверхность. В худшем случае сцепление будет буксовать.

Примечание! Поскольку новый диск по размерам больше старой детали, сцепление будет вести, поэтому нужно обязательно его отрегулировать.

Нюансы смены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимки муфты сцепления. Если он ломается, переключиться на другую передачу не получится, и вообще вряд ли получится сдвинуться с места.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональность и по какому принципу он действует. Так или иначе, данная деталь ломается, это вопрос времени.
О неисправности можно узнать, исходя из слышимых характерных шумов, скрипов, свистов и т.д.

Примечание! Если своевременно не провести замену выжимного подшипника, в любом случае он заклинит, и последующая эксплуатация машины будет невозможна.

Для смены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстрое снятие выжимного подшипника

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
• С подшипника отжимаются фиксаторы.
• Необходимая деталь для замены снимается с вала КПП.
• Отжимаются лапки, и снимается держатель пружинного принципа.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончанию выполнения вышеописанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали, производят её замену. Перед фиксированием приобретённого выжимного подшипника его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть никаких заеданий и щелчков.
Итак:

• Для монтажа подшипника требуется зафиксировать его непосредственно на муфте таким образом, дабы его выпирающие части направлялись в сторону муфты.
• Далее с помощью держателя требуется закрепить подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазывают маслом и устанавливают на вал.
• Посредством пружинного фиксатора деталь закрепляется.
• КПП устанавливается на своё место.

На данном этапе процесс закрепления нового элемента окончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, в противном случае подшипник прослужит не так долго как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, во всяком случае, цена на это будет намного дешевле, нежели ремонт на СТО. Детальную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется пользоваться фото и картинками, как наглядным пособием.