Инструкция

Помните, что щелкающий звук достаточно хорошо распространяется по металлу, поэтому определение несправной детали достаточно сложная процедура. Для того чтобы облегчить процесс поиска, соорудите небольшое приспособление. Возьмите стальной стержень, длин которого составляет порядка 70 см, а толщина около 5 мм. Оптимальным вариантом будет использование троса от привода открывания задней крышки багажника Жигулей.

На один из концов стального стержня прикрепите пустую жестяную банку, например, из-под пива. Обрежьте у банки верхнюю часть, а в середину стержня установите деревянную ручку, чтобы предотвратить поглощение звуков рукой. При помощи данного приспособления вы легко найдете неисправный гидрокомпенсатор в двигателе. Для этого приложите ухо к внутренней полости и внимательно слушайте, откуда исходят посторонние шумы и стуки.

Извлеките гидрокомпенсатор, который, по вашему мнению, вероятнее всего является нерабочим, разберите и тщательно промойте его. Для этого подойдет магнит, при помощи которого данная деталь с легкостью вынимается. Если же компенсатор заклинило или он сильно прикипел, выньте его съемником. Внимательно осмотрите рабочую поверхность и при наличии следов износа проведите незамедлительную замену. При незначительных дефектах промойте деталь в растворителе, предварительно разобрав гидрокомпенсатор.

Помните, что перед установкой необходимо заполнить гидрокомпенсатор маслом. Следите за этим, потому что установка пустых изделий может привести к большим ударным нагрузкам. После этого проверьте его работоспособность путем аккуратного сжатия в струбцине. Признаком исправной детали будет служить значительное сопротивление сжатию в течение порядка 30 секунд. Выждите несколько минут, после чего запустите двигатель.

Видео по теме

Источники:

• как проверить гидрокомпенсаторы
• Замена гидрокомпенсаторов ваз 2112: делаем своими руками
• Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ

Гидрокомпенсаторы полностью должны поглощать зазоры, расположенные между рабочими поверхностями рокерами коромысла и распредвала, клапанами, штангами, вне зависимости от температурного режима, а также уровня износа деталей. Однако, иногда может возникнуть засор внутри деталей и в этом случае их необходимо прокачать.

Инструкция

Закупорьте свечные колодцы обтирочным материалом (ветошью). Затем возьмите отвертку и подденьте ей деталь, которая находится над гидрокомпенсатором. После этого аккуратно сдерните ее с гидрокомпенсатора и не пугайтесь, если данная деталь у вас вывалится (она очень легко ставится обратно).

Выньте гидрокомпенсатор с помощью пассатижей. Он должен очень легко выйти.

Сделайте несложное приспособление, которое вам понадобится для прокачки - приготовьте шприц и наденьте на него капельницу. Для прочистки возьмите средство "SHUMMA". Залейте это вещество в шприц (должна появиться пена, но затем она превратится в жидкость).

Наденьте обратный конец капельницы на гидрокомпенсатор - там где у него имеется отверстие. Затем начинайте прокачивать его, просто нажимая на шприц, чтобы данное средство ("SHUMMA") оказалось внутри гидрокомпенсатора. Можете сделать несколько раз подобных манипуляций, затем можете продуть его карбспреем. Обратите внимание, что пока вы будете прокачивать гидрокомпенсатор, из его бокового отверстия должна вытекать жидкость.

Проведите следующий этап для профилактики. Для этого поместите гидрокомпенсатор в сосуд, наполненный средством "SHUMMA". Далее оставьте его в таком положении на час "отмачиваться", а затем повторите процедуру прокачивания.

Помните о том, что гидрокомпенсаторы являются неразборными деталями, поэтому масло в него вам залить не удастся. Именно поэтому повторите еще раз процедуру прокачки только уже не со средством "SHUMMA", а с маслом. После этого положите гидрокомпенсатор на час в небольшую емкость, наполненную маслом. Затем достаньте его оттуда и прокачайте снова.

Видео по теме

Полезный совет

Никогда не снимайте детали распредвала, если не имеете в этом опыта.

Гидрокомпенсатор нужен для увеличения мощности и ресурса двигателя авто. Благодаря ему достигается хорошая тяга и бесшумная работа двигателя. Помимо этого, обеспечивается экономный расход топлива.

Инструкция

Современные автокары – это уже не те авто, которые эксплуатировались 20 лет назад. Конструкция сегодняшних транспортных средств постоянно совершенствуется, появляются новые детали и устройства, призванные облегчить ремонт и уход за автомобилем. К таким деталям нового поколения относятся и .

Гидрокомпенсаторы – это устройства, способные самостоятельно регулировать зазор клапана. Если у вас имеется опыт эксплуатации «классики», то вы вспомните, как вынуждены были постоянно регулировать клапан двигателя: снимать клапанную крышку, выставлять зазоры и использовать щупы, различные по . Если такая регулировка не производилась, то двигатель машины начинал шуметь, возрастал расход топлива, а характеристики динамики снижались.

Существенно облегчить эксплуатацию авто позволили гидрокомпенсаторы. Теперь не нужно выставлять нужный зазор клапана двигателя. Авто, усовершенствованное подобным устройством, приобретает большую мощность, больший ресурс двигателя, что позволяет продлить работу механизма на долгие 120-150 тыс. километров.

Гидрокомпенсатор через специальный клапан осуществляет забор масла двигателя. Это масло начинает давить устройства, увеличивая его высоту до тех пор, пока зазор клапана в газораспределительном механизме не достигнет минимального значения. Больше масло двигателя в вашем авто в гидрокомпенсатор поступать не будет – это достигается за счет максимального предела сжатия. После появления выработки между гидрокомпенсатором и клапаном шариковый клапан снова откроется и начнет накачивать в себя масло. Таким образом в вашем авто всегда будет создаваться максимальное давление внутри гидрокомпенсатора, а зазор между клапаном и самим механизмом будет минимальным.

Механизм гидрокомпенсатора обеспечивает хорошую тягу, экономный расход топлива, увеличение ресурса системы газораспределения и тихую работу двигателя. Но это устройство не лишено и минусов: теперь вам придется покупать более качественное масло, а в случае ремонта приготовиться к сложностям и существенным затратам. Некоторые автолюбители пытаются устанавливать гидрокомпенсаторы на классический двигатель ВАЗ 2105-2107, но сразу нужно сказать, что без специальных знаний этого не сделать. Причем понадобится заранее поменять распредвал и запастись нужными инструментами.

Данная деталь являет собой особый связующий механизм, он находится между осью и ступицей. К последней крепится диск с покрышкой. Такая деталь выполнена из двух колец, а между ними вставлены конические элементы, изолированные резиновой частью. Этот элемент причисляют к подшипникам качения. Ресурс ступичного подшипника достаточно велик и в среднем составляет 150 тысяч км пробега. Деталь можно не менять на протяжении 5 лет.

Как понять, что ступичный подшипник неисправен? В подобном случае к стандартному шуму покрышек во время движения прибавляется неприятный и очень низкочастотный гул. Помимо постоянного гула во время движения авто поломка ступичного подшипника может сопровождаться следующими «симптомами»:

1. Авто тянет в сторону – это происходит из-за того, что неисправная деталь как будто стопорится. Как результат, машину тянет вправо или влево, как при неисправности сход-развала.
2. При изношенном подшипнике обычно появляется вибрация, она во время езды отдает в руль и в кузов. Это один из явных признаков неисправности ступичного подшипника. Важно как можно скорее заменить этот элемент, так как обойма сильно изношена, и вот-вот произойдет «клин».

Ещё один из признаков поломки подшипника качения – своеобразный хруст при движении авто. Это случается из-за того, что обойма практически полностью развалилась и сферические элементы расположены неправильно. Узнать такой хруст легко, его хорошо слышно салоне.

Чем же опасен неисправный подшипник?

Если проигнорировать появившийся гул, свойственный поломке ступичного подшипника, то он будет усиливаться. Как итог, его будет замечать не только водитель, но также и все пассажиры. Неприятный шум при неисправности ступичного подшипника не самая главная проблема.

Намного хуже, что, если не предпринять никаких мер, элемент может заклинить . В итоге полуось полностью деформируется, а шаровая опора рычага моментально выходит из строя. Особенно опасно, когда такая поломка происходит при движении на повышенной скорости, к примеру, за городом.

Почему подшипник может выйти из строя?

Такого рода элементы имеют большой срок службы и ломаются достаточно редко. Однако каждый автомобилист всё-таки сталкивается с подобной проблемой. Наиболее частая первопричина неисправности ступичного подшипника – езда по плохой дороге. Плохое состояние дорог всегда влечёт за собой серьёзные последствия для авто. Именно поэтому существенно увеличивается нагрузка полностью на всю подвеску.

Ещё одна из причин поломки – это неверная запрессовка подшипника.

Если же он будет стоять неправильно, к примеру, наискосок, то он довольно быстро износится. Хватит его не больше, чем на 2 — 3 тысячи километров.

Как проверить неисправность ступичного подшипника

Самым первым признаком того, что неисправен передний ступичный подшипник, будет очень низкочастотный и весьма неприятный гул, который постепенно только нарастает. И всё-таки как проверить подшипник ступицы переднего колеса? Для наиболее детального определения возможно взять на вооружение следующий метод, в котором используются повороты влево и вправо.

1. В процессе поворота в левую сторону автомобиль начинает крениться на правую сторону. В таком же случае наибольшая нагрузка будет идти на правое колесо, с левого снимается вся нагрузка.
2. При движении авто на скорости от 10 до 15 км в час из-за очень резкого поворота руля в левую сторону полностью стихает посторонний гул. Это значит, что возникли проблемы со ступичным подшипником левого колеса. Если же шум уходит при повороте только направо, то сломан подшипник правого колеса.

Чтобы сделать диагностику наиболее правильной потребуется приподнять авто домкратом либо подъёмником (если есть). После мотор машины разгоняется до 4 передачи. Скорость должна достигать 70 — 80 км в час помощи автомобильного домкрата. Требуется запустить двигатель, разогнать машину, выжать сцепление, а после отключить передачу. Далее необходимо выйти из салона, а после на слух точно определить источник шума. Когда колесо полностью встанет, нужно взять его в руки по верхней и нижней части, начиная раскачивать его в вертикальном положении.

Наличие пусть даже маленького люфта — в этом случае можно говорить о выявленной поломке ступичного подшипника.

Точно таким же образом можно просмотреть наличие люфта при раскачивании колеса ещё и в горизонтальной плоскости.Существует ещё один вариант, как проверить ступичные подшипники:

1. Для начала нужно поставить авто на ровную поверхность. С это целью идеально пойдет наиболее ровное асфальтированное покрытие.
2. В первую очередь проводится проверка на люфт вертикальной оси. Для этого нужно взять колесо в верхней точке и попытаться сильно раскачать.
3. Если слышны щелчки, то уже можно говорить о наличии ступичного люфта.
4. Чтобы полностью быть уверенным в наличии неисправности подшипника, нужно приподнять колесо с использованием домкрата и начать быстро вращать его вручную. Если есть хруст, пора ехать на СТО.

Электронный блок управления представляет собой один из основных компонентов автомобиля, поскольку он, по сути, является его «мозгами». Благодаря этому девайсу осуществляется множество различных процессов, обеспечивающих нормальную работу в целом, но как и любое другое устройство, ЭБУ может выйти из строя. Подробнее о том, как проверить ЭБУ на работоспособность и в каких случаях это необходимо — читайте ниже.

[ Скрыть ]

Распространенные неисправности ЭБУ и их причины

Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.

По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети . Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.

Но это — только одна из самых распространенных причин, по факту их значительно больше:

1. Выход из строя девайса может произойти в результате его механического повреждения. К примеру, это мог быть сильный удар или большие вибрации, по причине которых на съеме модуля появилась трещина. Также трещины и повреждения могут образоваться в местах пайки элементов или контактов.
2. Контроллер ЭСУД перегрелся, такая проблема обычно появляется в результате температурных перепадов. На практике известны случаи, когда при низких отрицательных температурах водители заводили двигатели на высоких оборотах, пытаясь обеспечить точный запуск силового агрегата. В этот момент и мог возникнуть перегрев.
3. Воздействие на контроллер ЭСУД коррозии. Образование коррозии на структуре модуля может быть обусловлено перепадами влажности воздуха в салоне, а также скоплением конденсата или попаданием влаги в моторный отсек транспортного средства.
4. Нарушение герметизации девайса. Такая проблема приведет к причине неисправности, описанной выше — в частности, попаданию воды в конструкцию модуля.
5. Если нет связи с ЭБУ то такая неисправность могла быть вызвана вмешательством посторонних в систему управления, что могло способствовать нарушению целостности конструкции. К примеру, если от аккумулятора авто пытались «подкурить» другой автомобиль, при этом двигатель первого был заведен, также с АКБ при работающем моторе могли быть отсоединены клеммы. Кроме того, проблема могла возникнуть в результате того, что при подключении АКБ была перепутана его полярность, то есть клеммы были соединены неправильно. В некоторых случаях неисправность может появиться после включения стартерного узла, к которому не была подключена силовая шина.

В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.

Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:

1. На приборной панели не горит значок Check Engine, появляющийся при определении неисправностей в работе двигателя. Либо же этот значок может мигать или появляться не сразу. Если индикатор мигает, необходимо удостовериться в том, что проблема заключается не в самой лампочке, после этого уже проверять сам блок.
2. При попытке подключить ЭБУ своими руками к сканер начал выдавать неверные данные, которые вызывают у вас сомнения. То есть информация может в корне отличаться от той, которая должна быть. Если нет связи с ЭБУ, то сканер может и вовсе не распознать это устройство.
3. Силовой агрегат автомобиль работает со сбоями, троит, может не заводиться или заводиться через раз, также он может даже дымиться. При этом никаких причин такому поведению, в том числе перегрева, нет.
4. Зажигание автомобиля стало работать с пропусками.
5. Вентилятор охлаждения двигателя может включаться произвольно, без команды блока управления.
6. В автомобиле начинают выходить из строя предохранительные элементы, при этом они перегорают неоднократно, а видимых причин тому нет. Если предохранители перегорают, это обычно связано с перенапряжением в бортовой сети или на определенном участке электроцепи, но диагностика не выявляет скачков напряжения.
7. С различных датчиков импульсы не поступают либо поступают, но нерегулярно.
8. Кроме того, еще одним симптомом может служить некорректная работа педали газа. Когда водитель жмет ан педаль, она может реагировать на нажатие с замедлением или очень туго. Такой признак является наиболее верным, особенно, если раньше педаль работала в нормальном режиме.
9. Также на корпусе устройства могут быть видны следы повреждений. Например, это могут быть выгоревшие контакты либо следы подгорания на проводах.
10. Еще один признак — отсутствие сигналов управления системой зажигания или топливным насосом, регулятором холостого хода и прочими устройствами, работу которых контролирует ЭБУ (автор видео о самостоятельной диагностике — Владимир Чумаков).

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

На первый взгляд может показаться, что диагностика ЭБУ — это сложная задача, с которой справится далеко не каждый. Действительно, произвести проверку своего блока не так просто, но имея теоретические знания, их вполне можно применить на практике.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

1. Осциллограф. Понятное дело, что такое устройство есть не у каждого автолюбителя, поэтому если у вас его нет, то можно использовать компьютер с заранее установленным на него необходимым диагностическим софтом.
2. Кабель для подключения к устройству. Вам нужно выбрать адаптер, который поддерживает протокол KWP2000.
3. Программное обеспечение. Найти диагностический софт сегодня — не проблема. Для этого достаточно промониторить сеть и найти программу, которая подойдет для вашего транспортного средства. Программа подбирается с учетом авто, поскольку на разных машинах ставятся разные блоки управления.

Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

1. В первую очередь используемый адаптер необходимо соединить с компьютером или ноутбуком, а также самим контроллером ЭСУД. Для этого один конец кабеля подключите к выходу на блоке, а второй — к USB-выходу на компьютере.
2. Далее, вам необходимо повернуть ключ в замке зажигания машины, но при этом двигатель запускать не нужно. Включив зажигание, на компьютере можно запустить диагностическую утилиту.
3. Выполнив эти действия, на экране компьютера должно выскочить окно с сообщением, которое подтверждает успешное начало диагностики неисправностей в работе контроллера. Если по каким-то причинам сообщение не появилось, нужно удостовериться в том, что компьютер успешно подключился к контроллеру. Проверьте качество подключения и соединения кабеля с блоком и ноутбуком.
4. Затем на дисплее ноутбука должна быть выведена таблица, где будут указаны основные технические характеристики и параметры работы транспортного средства.
5. На следующем этапе вам необходимо обратить внимание на раздел DTC (в разных программах он может называться по-разному). В этом разделе будут представлены все неисправности, с которыми работает силовой агрегат. Все ошибки будут демонстрироваться на экране в виде зашифрованных комбинаций букв и цифр. Для их расшифровки вам нужно зайти в другой раздел, который обычно называется Коды, либо воспользоваться технической документацией к своему авто.
6. В том случае, если в данном разделе нет ошибок, то вы теперь можете не переживать, поскольку мотор транспортного средства работает отлично (автор видео в домашних условиях — канал АВТО РЕЗ).

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»

Из видео, размещенного ниже, вы можете узнать, по каким причинам между контроллером ЭСУД и ноутбуком может отсутствовать связь при проведении диагностики (автор ролика — канал Billye espada).

» Как выявить неисправности ходовой части автомобиля

Эксплуатация автомобиля в условиях некачественных дорог часто становится причиной износа и поломок многих частей и деталей. Тяжелее всего приходится именно ходовой части — она принимает на себя все «удары» отечественной дороги. Подвеска выполняет важнейшие задачи в работе автомобиля. Она распределяет динамические нагрузки, улучшает тяговые качества, поглощает вибрации и шумы, адаптирует ходовую часть к разнообразным рельефам дорожного покрытия.

Нарушение целостности и работоспособности даже одного маленького элемента влечет за собой нарушение работы всей ходовой, что, в большинстве случаев, приводит автомобилистов в сервис. В худшем случае может возникать угроза безопасному вождению из-за потери контроля автомобиля, а это уже создаёт серьёзную угрозу попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Существует немало причин, способных вызвать появление таких проблем, и очень важно вовремя заметить признаки неисправностей ходовой части.

• Автомобиль отклоняется влево или вправо от прямолинейного движения

Причина: нарушения развал-схождения, разность давления воздуха в шинах, сильная разность износа колес, разность высоты протекторов.

Если после диагностики и устранения неполадок проблема увода автомобиля не пропала, то необходима полная проверка ходовой части для выявления реальных причин неисправности. Ими могут стать: деформация рычага передней подвески, разность жесткости пружин стоек, нарушение параллельности мостов, неполное растормаживание колеса,

• При повороте и торможении автомобиль раскачивается

Причина: выход из строя или неисправность амортизаторов или рессор, износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости, ослабление или поломка рессор и деталей подвески.

• Повышение вибрации при движении автомобиля

Причина: не соответствующее нормам давление в шинах, повреждение рессор, неправильная балансировка колёс, слабое закрепление гаек крепления колеса, повреждение диска (или деформация).

• Шум и стук подвески

Причина: амортизатор вышел из строя, износ шаровых опор, износ сайлентблоков рычагов, повреждение стойки рычагов, выход из строя элементов рулевой рейки.

• Стук амортизаторов

Причина: геометрия кузова нарушена, потёк амортизатора, деформация рычага подвески, неисправность тормозной системы, неправильное развал-схождение, износ опоры амортизатора.

• Скрипы при торможении на поворотах

Причина: неисправность амортизационных стоек, повреждение втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

• Частое «пробивание» подвески

Причина: шины или диски деформированы, неисправность амортизаторов, рычаги подвески деформированы.

• Износ шин колёс неравномерный или повышен

Причина: ослабление крепления поршня, неисправность деталей амортизаторов.

• Подтёк жидкости из амортизационных стоек

Причина: жидкости в амортизаторе слишком много, сальник штока неисправен, образование забоин на штоке.

Увы, ни один водитель не застрахован от повреждений ходовой части автомобиля. Избежать неприятностей поможет только аккуратное вождение в условиях движения по хорошей дороге. Второе условие сложно выполнить, учитывая сезонные повреждения дорожного покрытия, поэтому лучшим вариантом станет предупреждение повреждений, чем их дорогостоящая починка в автосервисе.

Ходовая часть, как и другие элементы автомобиля, нуждается в уходе и своевременной проверке. Главное в этом деле — регулярность, ведь от регулярной диагностики зависит безопасное функционирование всего автомобиля. Небольшое отклонение от нормы в работе часто приводит к серьёзным проблемам, а поэтому ждать, пока неприятность превратится в риск, не стоит.

Для этого каждому хозяину автомобиля следует знать, какие пункты включает в себя осмотр деталей ходовой части машины:

• — проверка резьбовых соединений (при надобности они подтягиваются)
• — смазка деталей передней и задней подвесок согласно схеме смазки данного автомобиля
• — проверка количества жидкости в амортизационных стойках (при необходимо жидкость нужно долить)
• — контроль регулировки подшипников
• — проверка передних колёс, при необходимости — их регулировка и балансировка
• — замер давления в шинах колёс (проводится с помощью шинного манометра)
• — обязательность проверять целостность и исправность самой рамы
• — один раз на 30 тыс километров пробега производить замену тяг и втулок стабилизатора
• — заехать на эстакаду не будет лишним, так как снизу проверка подвески будет более продуктивной. Также следует проверить, не подтекает ли где-нибудь масло или другие технические жидкости.

Своевременный осмотр, хоть и займёт определенное количество вашего времени, никогда не станет лишним делом. Таким образом вы сможете предотвратить неприятные сюрпризы или отправку автомобиля в автосервис. Удачи на дорогах!

Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески
Подвеска МакФерсон (McPherson) — устройство и схема работы Схема задней подвески — виды и устроиство Пежо 206 задняя балка — ремонт Балансировка колес — боремся за здоровье своего авто
Шаровая опора — назначение и конструкция, причины поломки, диагностика

Что же являет собой диагностика неисправностей сотового телефона? Это полная проверка работоспособности всех модулей и функций с последующим выявлением неисправных. Диагностику можно условно разделить на: первичную (предварительную) и детальную. Первичная диагностика позволяет выявить неисправности «на ходу», т.е. без полной разборки телефона. Например, неисправности, связанные со звуком (хрипит динамик), изображением (разбит дисплей) и т.д. Детальная диагностика проводится с разборкой телефона, тщательным осмотром платы и всех функциональных устройств, а также проведением необходимых измерений и замены неисправных компонентов.

При диагностике первым делом (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) у хозяина телефона уточняется возможная причина возникновения неисправности. Например, телефон упал, или телефон был залит и т.д. Добросовестные люди могут рассказать полную биографию своего телефона, что во многом помогает ремонтнику. А большинство либо просто скрывают факт своей вины, либо вообще вводят в заблуждение, пытаясь отрицать вину или начинают перекладывать ответственность на детей, друзей и т.п.

Как бы там ни было, всегда нужно полностью детально проверять текущее состояние телефона и сразу же, не откладывая, оповещать хозяев, чтобы потом не возникало проблем, типа: «до вашего ремонта у меня там всё работало!!!». А потом выясняется, что телефон был залит водой и его просто просушили (в лучшем случае) или всего посыпали сахаром/солью да и ещё на зарядку поставили. А потом приносят ремонтировать и с удивлённым лицом говорят: «Да вы что? – Не может быть!» и тому подобное. В таких случаях лучше всего сразу показать состояние и внешний вид телефона изнутри. Большинство вопросов отпадают сами собой.

Собственно, ближе к диагностике

Для начала хочу перечислить несколько моментов, которые необходимо знать, приступая к проведению диагностики:

Все современные телефоны имеют номинальное рабочее напряжение питания 3,6В – 3,7В. При этом на аккумуляторной батарее так же указывают аналогичное напряжение и иногда ёмкость батареи. Но, следует помнить, что полностью заряженная батарея имеет напряжение 4,2В – 4,3В. А при номинальных 3,6В большинство телефонов будут сигнализировать о разряде АКБ и просить зарядить батарею. Исходя из этого становится понятно, что для включения и нормального функционирования телефона достаточно напряжения 3,6В и даже немного менее (некоторые модели исправно работают при напряжении питания 3,3В – 3,4В но с постоянным сообщением о низком заряде). Многие же будут сами отключаться. Поэтому для нормального процесса диагностики и ремонта следует подключать источник питания минимум 3,7В – 3,8В, а лучше 4,0В – 4,2В.

Большинство телефонов можно включить, питая их от блока питания. Достаточно, соблюдая полярность, подключить соответствующие зажимы питающих проводов к контактам коннектора (разъёма/контактной колодки) АКБ и, как обычно, запустить телефон кнопкой включения. А далее можно наблюдать следующее:

А) телефон нормально включится и будет функционировать;

Б) телефон включится и будет ругаться типа «Недопустимая батарея» или «Неизвестный аккумулятор» и т.п.;

В) телефон включится, но попросит установить SIM – карту, даже если она установлена (справедливо для телефонов фирмы NOKIA);

Г) телефон или включится на короткое время и снова отключится или не включится вообще.

Во всех пунктах, кроме а), виновником является отсутствующий «3-й» контакт температурного датчика АКБ (см. выше описание устройства АКБ). В случаях а) и б) можно проводить полную диагностику телефона, кроме зарядки, т.к. для этих целей необходимо подключать батарею соответственно. Для пункта в) можно средний контакт коннектора АКБ соединить с минусовым. После чего телефон исправно запустится с кнопки включения и благополучно увидит SIM-карту. Для пункта г) придётся подключать только заряженный аккумулятор или хитрить со средним контактом путём подбора резистора, номинал сопротивления которого соответствует сопротивлению на плате электроники штатной батареи и соединять его со средним контактом относительно клеммы «-».

В чём отличие подключения телефона от блока питания или от штатной АКБ? Для телефона принципиальной разницы нет. А вот вы можете узнать несколько моментов.

Вариант 1 - включение телефона от штатной АКБ:

Если телефон нормально включился и показывает нормальный заряд батареи, но, очень быстро, особенно в момент регистрации в сети отключается, то это может быть признаком одной из неисправностей:
Аккумулятор телефона утратил свою ёмкость и под нагрузкой его напряжения падает ниже установленного уровня. Следственно – телефон не может работать при напряжении питания ниже допустимого. Данный аккумулятор считается неисправным и подлежит замене.
Телефон имеет повышенное потребление тока. Это указывает на неисправность платы телефона. Данная неисправность может проявиться в результате воздействия на телефон влаги или же удара.

Более точно определить неисправность можно при детальной диагностике.

Вариант 2 - включение телефона от блока питания:

Самым главным преимуществом блока питания (БП) является его универсальность, т.е. от него можно запитать любой телефон, при этом он всегда готов к работе в отличие от разряженного аккумулятора в самый неподходящий момент. А если он ещё оборудован амперметром (с возможно меньшей ценой деления измерительной шкалы) – то здесь можно много чего сказать о работе телефона по показаниям данного прибора. Показания амперметра как раз показывают потребление тока телефоном. Какое потребление считается нормальным? - Для каждого телефона оно своё, но находится примерно в одинаковых пределах. Для наглядности: в выключенном состоянии (при условии полной исправности) телефон не потребляет энергии. Ну если совсем точно, то очень мало, что сравнимо с саморазрядом аккумулятора. Энергия тратится на питание тактового генератора процессора и/или контроллера питания и маленькой части ОЗУ для нормальной работы «часов/даты/будильника» и ещё некоторых служебных процессов телефона. При включении и дальнейшей работе в активный режим переходит масса устройств телефона и потребление возрастает. Больше всего в телефоне потребляют энергию такие узлы:

Подсветка клавиатуры и дисплея ~ 70 – 300 мА (для разных моделей) в активном режиме. В среднем до 150 – 200 мА.

Усилитель мощности GSM-модуля (PA – Power Amplifier). Для разных телефонов по-разному + этот параметр зависит от уровня сигнала покрытия сотовой сети. Чем слабее сигнал – тем больше потребляется энергии. В среднем до 200мА. Некоторые устаревшие телефоны прошлых поколений потребляют, как правило, до 400 мА.

Усилитель мощности звука (Audio Power Amplifier). Зависит от уровня выходного сигнала. В среднем до ~100 мА.

Если телефон включен и находится в дежурном режиме (т.е. ни один из вышеперечисленных модулей в данный момент не активен), потребление очень мало и составляет единицы миллиампер. Периодически проскакивают всплески в момент обмена данными телефона и базовой станции. Если потребление в дежурном режиме постоянно и составляет более миллиампера – с телефоном что-то не так. Аккумулятор такого телефона будет преждевременно разряжаться. Чаще всего это происходит в результате попадания влаги или телефон подвергался ударам или падениям вследствие чего вышли из строя некоторые элементы.

На этот параметр нужно всегда обращать внимание, иначе телефон после ремонта с оставшимся повышенным потреблением обязательно к вам вернётся.

Далее. Никогда не поддавайтесь на провокации со стороны хозяев телефона, которые панически хотят срочно прошить телефон потому, что он у них ГЛЮЧИТ! Терпеть не могу это слово, так как под ним обычно подразумевают ВСЕ ЧТО УГОДНО и вместо того чтобы внятно объяснить конкретную неисправность телефона, просто говорят ОН ГЛЮЧИТ! ВЫ МНЕ ЕГО ПРОШЕЙТЕ! А на самом деле выясняется, что телефон пострадал, причем по вине пользователя. К примеру быстро разряжается АКБ, пропадает связь, не работает клавиатура и тому подобное. Наслушаются друг друга и начитаются в интернете, а потом несут куда угодно, лишь бы только прошить. Какой вид ремонта проводить над телефоном - прошить или не прошить - должны принимать ВЫ после детальной диагностики!

Приступая к диагностике, кроме необходимого оборудования и материалов необходимо иметь минимальный (для начала) набор запчастей - дисплеи, шлейфы, звонки, динамики, микрофоны и т.д. Это и так понятно. Не менее важным моментом является наличие схемы электрической принципиальной с расположением элементов на печатной плате, желательно совместно с инструкцией по разборке/сборке. Ведь разобраться вслепую можно только с опытом и при условии частого ремонта тех или иных моделей. В таких случаях в голове откладывается расположение элементов на плате, что намного ускоряет процесс поиска неисправностей. Найти схемы мобильных телефонов можно в сети Интернет на тематических сайтах, форумах и т.д. Бывают ситуации, когда найти схему на телефон не удается. Чаще всего на очень новые модели телефонов. В таком случае практически всегда можно найти сервис-мануал (от англ. Service-manual) - сервисную инструкцию. Как правило, в ней содержится инструкция по разборке/сборке телефона и фрагменты схемы электрической принципиальной, а также указан (не всегда) алгоритм поиска неисправностей по основным категориям (не включается, не работает динамик/микрофон, не видит сим-карту и т.д.)