Автомобиль, равно как и организм человека, имеет свой ресурс безаварийного выхаживания. Появление мелких, незначительных поломок указывает на подготовительный этап. Владельцу следует тщательнее проводить технический осмотр, проводить мелкие замены. Но не все собственники спешат сразу ехать в СТО и тратить денежки. Предпочтителен второй вариант – продажа транспортного средства. Современные «кулибины» способны так замаскировать мелкие поломки, что о них можно узнать спустя несколько месяцев после приобретения. Итак, что же делать, если вы приобрели такого «троянского коня»? Об этом, и многом другом рассмотрим немного ниже.
Ищите проблему в сальниках клапанов
Наличие выхлопных газов синего цвета свидетельствует о попадании моторного масла с превышением нормы в камеру сгорания. Заметьте, что речь идет только о бензиновых моторах. Для дизелей характерный выхлоп черного цвета, и это норма. Но ведь бензиновый агрегат также иногда может выдавать «сажу», задаст вопрос читатель. Совершенно верно. Тогда ищите поломку в топливной системе. Как правило, это попадание значительного количества топлива, которое не успевает сгореть до конца. Остатки просто выбрасываются в коллектор выхлопной системы.
Итак, мы решили, что маслосъемные колпачки подлежат съему. Деталь служит для балансирования хода направляющей втулки и оси стержня клапана. Починка элемента у каждого автомобиля имеет ряд нюансов. Так, у отечественного производителя Жигулей до 2000 года выпуска, элемент изготавливался из прочной не армированной пластмассы. Более поздние модели имеют резиновую основу с металлическим кольцом для обжима по периметру. Что нового: увеличена длительность срока эксплуатации до 100 – 130 тыс. км. пробега, существенно снижен уровень риска дисбаланса стержня и втулки. У иномарок километраж несколько больше, что составляет 200 000 км. пробега. Несвоевременная замена может стоить обладателя ВАЗа 1л./1000 км. пробега моторного масла.
До ведома автолюбителей. На автомобили марки ВАЗ можно устанавливать маслосъемные колпачки с иномарок Форд, Опель, Сеат. Конструкция, размеры идентичны. Лучше всего инсталлировать родные, те которые предписаны заводом – изготовителем. Для этого внимательно смотрим инструкцию по эксплуатации авто, в случае ее отсутствия – листаем интернет сайты. Информации предостаточно. Перед покупкой обязательно сверьте размеры посадочного гнезда, ширину отверстия. Допускается превышение высоты на 0,5 мм. В противном случае механизм не сможет полноценно функционировать.
Ремонтные работы
На примере ВАЗа это выглядит так. Следует снять головку блока цилиндров (ГБЦ) для удобства. Некоторые автомеханики приловчились проводить работы по ремонту, не снимая ГБЦ.
Инструментарий:
- Припой с диаметром 0,8 см.;
- Пинцет медицинский;
- Оправка для напрессовки втулок;
- Отвертка с плоским наконечником;
- Съемник клапанов и пружин;
- Стандартный набор накидных, рожковых ключей.
В случае отсутствия какого-либо инструмента, его можно свободно приобрести в любом автомагазине. Стоимость не велика, так что затраты будут минимальные, зато на долгие годы.
Инструкция съема
Профилактику лучше всего проводить в условиях свободного доступа: гараж больших размеров, любая ровная площадка. Смотровая яма не обязательна, так как под низом мы ничего делать не будем.
- Обязательно отсоединяем клемму массы от аккумулятора. Если имеется тумблер, то можно его.
- Двигатель заглушен, кулиса в положении первой скорости, выжат ручной тормоз.
- Отвинчиваем плиту движка, снимаем воздушный фильтр, крышку ГБЦ.
- Отвинчиваем зубчатый шкив, расположенный на распределительном валу.
- Отводим в сторону пучок электропроводки для свободного доступа к задней крышке головки.
- Очень бережно снимаем кольцо уплотнительное со штоков клапанов. В случае их полной целостности, можно установить повторно.
- Снимаем крепления подшипников на распредвале. Не потеряйте шпонку. Будьте внимательны.
- Коленвал проворачиваем в положение верхней мертвой точки (МРТ).
- Съемником сжимаем пружины клапанов.
- С помощью пинцета достаем «сухари». Для удобства можно использовать магнитную указку.
- Тарелки пружин, сами пружины извлекаются.
- Маслосъемные колпачки спрессовываются ударами бойка по втулке.
- Новые запчасти смазываются маслом, запрессовываются в нижнюю тарелку.
- Сборка в обратном порядке.
Обязательно смажьте прокладку головки блока герметиком для плотности. После полного окончания работ, запустите мотор, проведите визуальный осмотр на предмет наличия потеков масла. При необходимости подтяните болты, иные крепления. Прогоните машину на скорости по трассе для тестирования.
О том, какую нагрузку выдерживают маслосъемные колпачки, гласит следующее. На холостом ходу мотора коленчатый вал совершает порядка 500-600 об./мин., при движении 4000-4500 об./мин. Соответственно, в минуту каждый клапан делает 160 – 1250 тактов. Какую силу трения сальникам следует выдерживать ежеминутно. Не последнюю роль играет среда, а именно жидкости и газы: моторное масло, выхлопные газы. Со временем материал уплотнителя становится твердым, не эластичным, что приводит к просачиванию масла в камеру сгорания, свободному ходу штока поршня.
Появились первые признаки неисправности сальников, начинайте ремонт. Маслосъемные колпачки лучше всего менять на сертифицированных станциях по обслуживанию автомобилей, если не имеете достаточных навыков. Профилактические работы займут не более 3-4 часов, при условии, что не будет дополнительной починки. Устанавливайте только качественную, оригинальную продукцию. Только в таком случае можно быть уверенным в длительной работе. Обязательно требуйте гарантийное обязательство от работников СТО после ремонта. В случае выявления неполадок, повторное обслуживание будет бесплатным. Удачи вам на дорогах.
Автомеханик Максименко И.О.
Двигатель внутреннего сгорания работает как единый сложный механизм. Эффективное взаимодействие газораспределительного и кривошипно-шатунных механизмов и с системы смазки двигателя во многом обеспечивают маслосъемные колпачки. Водитель не только должен быть знаком с выполняемыми функциями деталей, но и правильно диагностировать износ и необходимость замены сальников.
Для чего нужны маслосъемные колпачки
Движению поршня в цилиндре способствует разбрызгивание масла под юбку. Но тонкую пленку смазки снимают маслосъемными кольцами, которые одеты на поршень. С другой стороны, в механизме газораспределения происходит смазывание контактирующих поверхностей.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Под крышкой головки блока создается своеобразная масляная взвесь. На границе цилиндра и полости над ним и расположены маслосъемные колпачки. Их задачей является недопущение масляного тумана и масла с ножки клапана в камеру сгорания цилиндра.
Нетрудно догадаться с учетом постоянного контакта с клапанами механизма распределения газов, что колпачки испытывают постоянную нагрузку. Каждый клапан совершает сотни перемещений в минуту, а масло при этом разогревается до высоких температур.
Сколько их и где стоят на двигателе
На основании назначения и выполняемой работы, легко установить, где маслосъемные колпачки находятся. Если рассматривать двигатель в сборе, то колпачок одет на шток клапана. Конструктивно деталь представляет собой пластиковую деталь в виде втулки из особого устойчивого материала и металлического основания.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Расположение маслосъемных колпачков в двигателе при его разборке определяют как головка блока цилиндров, в месте входа клапанов в рабочую камеру.
Если в двигателе 8 клапанов и 16 клапанов
Ломать голову по поводу, сколько маслосъемных колпачков в 16 клапанном двигателе, не придется. Число этих ответственных деталей равно в точности количеству клапанов. Т.е. если в двигателе с 4 цилиндрами указано, что по 2 клапана на цилиндр, то и колпачков будет 8. В более современных моторах, где клапанов на цилиндр по 4, число сальников будет ровняться 16-ти. При условии, что двигатель4-цилиндровый.
Причины износа
Наряду с постоянным механическим воздействием, колпачок испытывает агрессивное действие нагретого масла и примесей в нем. Не стоит забывать про раскаленные выхлопные газы при наступлении такта выхлопа.
Со временем натуральный каучук грубеет, стенки втулки трескаются и истираются. Несмотря на то, что регламент технического обслуживания не определил точный интервал замены колпачков, при появлении соответствующих симптомов, затягивать с заменой на новые детали не стоит.
Как определить необходимость замены
Среди основных критериев, которые прямо указывают на необходимость заменить маслосъемные колпачки, называют:
Замасливание электродов свечей зажигания. Масло имеет возможность просачиваться в камеру сгорания.
Увеличенный расход масла. По сравнению с традиционным «аппетитом» 1 литр/10000 км, аналогичный расход возрастает до литра на каждую тысячу.
Появление сизого дыма при выхлопе. Часть масла успевает сгореть в ходе такта сжатия.
Иногда встает дилемма, что является причиной сизого дыма из выхлопной трубы. По ошибке часто называют такой причиной износ деталей цилиндропоршневой группы. Чтобы окончательно решить, нужен капитальный ремонт двигателя или замена маслосъемных колпачков, достаточно проверить компрессию. Нормальное значение этого показателя позволяет уверенно указать на колпачки.
Кстати, кратковременно проблему повышенного расхода масла позволит снять применение специальных средств. Специальная присадка размягчения маслосъемных колпачков позволит восстановить функциональность деталей на пару тысяч километров. Действует присадка через 500-700 км пробега после добавления. Не затягивайте с ремонтом, скорее всего схожие симптомы износа двигателя появятся вскоре вновь.
Как подобрать все необходимое для работы
При обращении в сервисный центр поменять маслосъемные колпачки не составит труда. Однако такой подход будет означать для владельца авто вариант выполнения работ со снятием головки блока, что подразумевает замену прокладки, крепежных болтов. Да и затраты времени здесь большие. Такой вариант означает значительную переплату.
Наиболее простым вариантом является выполнение работ самостоятельно. Для этого стоит подготовить инструмент для замены маслосъемных колпачков и купить комплект расходных элементов для одного двигателя.
Какие колпачки подходят: размеры и цена
При определении, какие маслосъемные колпачки лучше для конкретного мотора, стоит обратить внимание на оригинальный комплект. Вы получите качественное изделие, а цена при этом не кажется значительной.
К примеру, комплект оригинальных запасных частей на популярные модели стоит от 1,3 тыс. руб. (Тойота Кэмри 2,4 л) до 2,2 тыс. руб. (БМВ Х3 2,5 л). При сравнении с доступными аналогами поменять маслосъемные колпачки стоит дешевле на сумму от 800 до 1200 рублей соответственно.
При выборе аналогов не поленитесь проверить соответствие деталей по VIN номеру, или попросите консультацию менеджера магазина.
Подбираем съемник
Чтобы успешно заменить маслосъемные колпачки не снимая головки, потребуется купить и специальный инструмент. В крайнем случае, получиться взять взаймы такой набор у соседа по гаражу.
Для выполнения работы потребуется инструмент, более известный как рассухариватель. При выборе стоит обратить внимание на оборудование с указанием годности его к использованию с определенным двигателем. Допускается и применение универсальных устройств. Однако некоторые «универсалы» все равно рассчитаны на определенный тип двигателя – с компоновкой HV или SOHS.
Инструмент предназначен для зажима пружин клапанов путем механического давления. После съема сухарей открывается доступ к маслосъемным колпачкам.
Порядок снятия и установки своими руками
На начальном этапе проведения работ обесточивается автомобиль, отключается катушка зажигания и выкручиваются свечи. Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку. Далее, чтобы поменять маслосъемные колпачки, выполняют следующие операции:
Снимается клапанная крышка и все шланги. Отворачиваются болты коромысел.
Снимаем коромысла. При этом контролируйте, чтобы при снятии с осью не разлетелись сухари. Коромысла не снимайте с оси и не переворачивайте, чтобы не утекало масло из гидравлического компенсатора.
Устанавливаем съемник и сжимаем пружину. В результате освобождаются два сухаря, которые требуется извлечь (удобно использовать пинцет).
Убираем тарелку клапана, получаем доступ к пружине и шайбе клапана.
Выпрессовываем установленную деталь. Возможно использовать либо ударную цангу или плоскогубцы для стягивания колпачка по оси.
До установки нового колпачка проверяют люфт самого клапана в направляющей. Если показатель не превышает 0,15-0,20 мм, устанавливаем клапан обратно.
Новый колпачок на смазанную ось клапана одевают при помощи оправки. Возвращаются в обратной последовательности пружину и тарелку клапана, сухари.
При затягивании болтов коромысел использовать динамометрический ключ. Зачастую момент затяжки устанавливается на уровне 50Нм.
При необходимости менять маслосъемные колпачки в цилиндрах 2 и 3, поршни требуется также перевести в крайнее положение.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.
В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).
Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.
Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара : они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.
Когда менять маслосъемные колпачки?
При работе двигателя на сальники приходится очень высокая нагрузка. Помимо сугубо механического воздействия, маслосъемным колпачкам приходится выдерживать еще и агрессивное воздействие масла вперемешку с выхлопными газами. Длительная эксплуатация сальников приводит к тому, что каучук начинает твердеть, вследствие чего происходит истирание рабочей поверхности.
Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.
Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.
Маслосъемные колпачки: признаки износа
О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:
1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.
2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.
3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.
4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.
Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг . Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.
Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:
1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.
2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).
3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.
5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.
6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.
7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.
8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.
10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.
Видео: замена маслосъемных колпачков
Итог
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.
Если двигатель расходует повышенное количество масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует готовиться к замене маслосъёмных колпачков. Поговорим когда их следует менять и какие признаки износа.
Признаки износа
Поясним, зачем нужны колпачки. Их предназначение - не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для смазки. Изготавливают из специальной резины, которая не боится высоких температур.Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Он начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление масла двигателя. Как правило, на отечественных автомобилях интервал замены составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия актуальны, если только не будет перегрева двигателя или масляного голодания.
У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы ? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.
Эти проблемы можно решить заменой колпачков и сделать своими руками. Понадобиться гараж и инструмент для ремонта - самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине авто инструментов.
Видео инструкция
Вдаваться в порядок замены колпачков двигателя не будем. Подробную операцию можете найти в техническом руководстве по ремонту. К тому же, там всё объясняется доступно, тщательно и с картинками. Для примера видео, где показан процесс замены - самый легкий способ.Для выполнения работ потребуется специальный инструмент - приспособление «рассухаривания» клапанов. Без него выполнить данную работу не получиться. В интернете можно найти чертежи и изготовить самостоятельно. Проще - купить готовый инструмент в авто магазине.
Большая опасность замены колпачков подстерегает при попытке «рассухаривания» клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой - давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять «сухари» с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Будьте осторожны , если потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможным. На практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их трудно.
Также, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать маслом двигателя.
Операцию по смене изношенных маслосъемных колпачков можно сделать самостоятельно, но необходим опыт и инструмент. Если нет знаний, то за дело лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию мастерам.
Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с .
Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные . При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.
Читайте в этой статье
Появился белый или черный дым из выхлопной трубы
Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.
В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и конденсация уменьшается.
Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха. Чем она больше, тем пар гуще.
Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с . Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.
Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.
Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.
Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования . Открыв пробку радиатора или , легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: , датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.
- Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях . Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.
Читайте также
Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.
